Breve Historia Del Repujado 4o471c

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El trabajo sobre metales cuenta con una larga tradición cultural, ya desde la antigüedad aparecen bellas piezas en ese material y es a mediados de la Edad Media, cuando éstas alcanzan un elevado nivel estético y artístico. El repujado es una técnica muy antigua, proviene de Europa y se deriva de los Iconos, que son imágenes sagradas y religiosas, pintadas en tablas. A partir del siglo XII el repujado comenzó a tomar auge ya que en esa época, los íconos eran puestos a disposición de los feligreses para venerarlos, pero con el humo de las velas y la cercanía de las veladoras, las pinturas con el tiempo comenzaban a mancharse. Fue entonces que empezaron a cubrirlos con metales preciosos como el oro y la plata para protegerlos del humo y de que estuvieran tocándolos. El nombre de repujado se deriva de la palabra sa´repulsare´ que significa empujar hacia afuera o como vocablo latino, labrar figuras o adornos de relieve en metal o cuero. Esta técnica se usó unos siglos y después se olvidó. Y más tarde, ya en este siglo, a partir de los años '20 y '30, empezaron a hacer repujado en Europa, principalmente en Francia y comenzó todo una industria, pero ya no se hacían íconos, únicamente se realizaban lo que se llama el arte objeto como lámparas, floreros, cajas, marcos y charolas, entre otros, pero nuevamente, este arte, con las guerras se perdió y no fue sino hasta hace unos 20 años, que comenzó a tomar auge, en Europa (principalmente en España) y México, pero apenas tiene unos 8 años que cobro verdadero éxito en el país México.

El repujado en sí, es una técnica muy sencilla, nada complicada, que sin embargo se pueden obtener verdaderas piezas artísticas haciéndolas cuidadosamente y con mucho esmero. A continuación pasaremos a conocer los materiales que se utilizan en esta técnica con una breve descripción de varios de ellos.

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- lámina de aluminio -diseño que quieran repujar - papel de calco, lápiz, goma de borrar y cinta engomada - una superficie dura - una superficie blanda, franela, o plancha de gomaeva - una birome con punta redonda (si no tiene tinta es mejor) - un esfumino de grosor mediano - buril bolita - cemento de o y diluyente - pátinas: tinta para zapatos negra, tinta china o plata vieja - brillametales si queremos un acabado brillante, o esponja de aluminio fino si queremos un acabado opaco - trapos de algodón - instrumentos de corte: tijeras, punzón de corte, trincheta - enduído plástico o resina poliester y catalizador los materiales para trabajar el repujado son, el mejor metal, el más noble y dúctil para esta manualidad es el estaño. También se puede utilizar el oro, la plata y el cobre para hacer adornos para la cocina como bodegones. Para otros metales como el aluminio, yo recomiendo utilizar la herramienta nacional ya que la española, como es cromada, se puede rayar.

METAL Cada lámina tiene dos caras; el anverso, de tono más plateado y el reverso, de aspecto más plomizo, por donde se realiza el repujado del metal. BURILES Son útiles de hierro que en uno de sus extremos terminan en una pequeña bola con la cual se trabaja . Encontraremos este utensilio con diferentes grosores, eligiendo uno u otro, dependiendo del diseño a realizar. PERFILADORES Son útiles de hierro, muy semejantes a los buriles, sólo que uno de sus extremos termina en punta. Hay de diferentes grosores. PALETAS Buriles de punta plana con los que se repuja el metal en los distintos trabajos. Existen diferentes tamaños y grosores. DIFUMINADORES 0 ESFUMINOS Utensilio con forma de lápiz formado por papel, que dará volumen por el revés del metal. Se debe manipular suavemente para evitar que el trazo quede marcado. Son los utilizados en el dibujo artístico. GAMUZA Se emplea como soporte en el proceso de repujado, ya que en este trabajo, es necesario colocar la lámina sobre una superficie blanda, para obtener el volumen del repujado. PUNZÓN DE CORTE 0 ESTILETE El punzón de corte termina en una punta redonda con un perfil afilado con el que cortaremos la lámina de metal, efectuando un corte limpio sin dañar el resto de la lámina. Esta herramienta es muy útil para cortar zonas curvas. El estilete es una cuchilla plana, con la que también se pueden hacer cortes, pero se utiliza preferentemente para líneas rectas, sin ningún tipo de curva. PLANCHA DE CORTE Esta se puede sustituir por una placa de cristal grueso. Es muy útil para realizar el grabado y repujado. También sirve para cortar el metal, ya que como es una superficie lisa, la herramienta no se daña. CERA VIRGEN Y RESINA, O BREA Se deben mezclar y derretir en una proporción de dos partes de cera por una de resina. Una vez disueltas, se deposita el líquido en el hueco del repujado, dejándolo secar hasta que endurezca por completo. De esta forma se consigue

que la figura mantenga el volumen del repujado. Si deseas retirar el excedente, utiliza un trapo impregnado de aguarrás. PATINA Liquido especial hecho a base de ácidos que nada más reacciona sobre el estaño y que se aplica para obtener un tono más oscuro, adquiriendo el color y la calidad característica de la plata envejecida. Se aplica con algodón, se deja que actúe unos instantes sobre el metal y se retira suavemente con el algodón mágico. ALGODÓN MÁGICO Es algodón que ya contiene químicos especiales y que actúa sobre la pátina, para posteriormente pulir el diseño y darle brillo, cuidando de que en el fondo del diseño quede más oscuro y en lo realzado más claro. Esto se hace con un trapo de algodón, de preferencia de camiseta, CARRETILLA Es un utensilio semejante al perfilador, pero en uno de los extremos tiene una carretilla que da vuelta sobre su eje. Esta herramienta viene en diferentes diseños y tamaños, son indispensables para adornar y darle un bello acabado a los trabajos. TÉCNICA Para comenzar, lo primero que hay que tener es un diseño, a partir de ahí, se pasa al papel albanene para que sea más rápido el calcado sobre el metal, ya que hay que cuidar que no falte una sola línea. Cada maestra desarrolla su propia técnica, la mía es: calcar el diseño por el revés del metal y perfilarlo por el mismo lado. Posteriormente, lo voltea y lo define con un perfilador. Después, con un difuminador y sobre la gamuza comienza el repujado. El siguiente paso es detallar. Muchas veces los diseños requieren muchos adornos, éstos se realizan con carretillas que vienen en diferentes diseños. Después se pone la cera y la brea, se deja secar, se aplica la pátina, el algodón mágico y se pule con la camiseta. A continuación se presentan varias imágenes de los instrumentos, para que te hagas una idea mas clara de los materiales.

•. Estilete pera. 2. Estilete bola No. 5. 3. Esfumino crayola de teflón. 4. Estilete cuchara. 5. Esfumino lumiacocador de teflón. 6. Estilete gancho perfilador. 7. Estilete pata de cabra de teflón # 2. 8. Estilete pata de cabra de teflón grande. 9. Rodillo de hule.

•. Punta mágica lápiz de teflón. 2. Punta mágica crayola de teflón. 3. Punta mágica redonda de teflón 4. Pata de cabra# • de teflón 5. Pata de cabra lumi de teflón. 6. Lumiacocador profundo de teflón.

•. Estilete cortador de lámina. 2. Estilete punzan romo. 3. Estilete punzón corto. 4. Estilete espátula chica. 5. Estilete cuchara. 6. Estilete pera chica. 7. Estilete cucharilla española.

Buriles o acocadores de bola.



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El primer paso es transferir el diseño a la lámina de aluminio. La lámina más usada es la número 002 porque es fácil de trabajar con cualquier herramienta. El perfilado simple consiste en remarcar los límites del diseño; este se realiza por detrás de la lámina y apoyado sobre el micro poroso, marcando la línea. Luego se voltea y sobre una superficie dura y plana se delinea solo la parte exterior. El perfilado doble se trabaja igual que el simple pero se delimita el interior formando un cordón. El alisado con esfumino sirve para resaltar la imagen repujada. El aluminio se alisa con rodillo siempre para empezar a trabajar sobre éste. Los arañadores sirven para dar texturas a la lámina para que no quede totalmente lisa. El esfumino se usa para resaltar los contornos de los diseños que hacemos. La parafina le da cuerpo al repujado y evita que se maltrate o deforme. Los estiletes sirven para marcar o delinear el diseño. La punta teflón da algunos detalles muy pequeños. Las ruletas dan forma y textura también. Para conservar los trabajos hechos guárdelos en una bolsa celofán. Use vidrio o madera para el repujado, o en tal caso puede usar una lámina de fibra de vidrio o un triplay. El aluminio no tiene ni derecho ni revés, mayormente es por el lado donde uno se ve mejor sus rasgos físicos que por el otro (como un espejo). Para pegar sin problemas en superficies difíciles o no porosas se pone silicón en esa superficie primero y luego péguela a la superficie que es más difícil de adherir. Para que las herramientas se deslicen con facilidad después de calcar su diseño, unte vaselina por ambos lados de la lámina. Para asegurarse que el dibujo está pasando bien a la lámina, pase las yemas de los dedos sobre el derecho y sentirá surcos ligeramente abultados. La parafina más recomendada es la que tiene cera de abeja porque es más consistente y si es muy líquida el repujado no adquiere buena forma y se hunde al secarse. Para que el relleno de silicón quede uniforme, moje sus dedos con agua para poder extender el silicón sin quemarse y lo puedas acomodar a tu gusto.

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Si aplicaste pátina y el color no quedó como querías, retira el excedente con un trapito mojado con alcohol (no importa cuánto tiempo haya pasado de secado). Para que tus diseños tengan mayor nitidez, alisa constantemente la parte que estás trabajando. Usa el esfumino para que el aluminio no se rompa o malogre. Procura perfilar los elementos que estén rodeados o junto a otros (como el centro de una flor) para que no maltrates los costados de las otras figuras. Para un mejor brillo y que resaltes el color de tu repujado, limpia el trabajo cuando hayas terminado. Antes de pintar usa una franela humedecida con solvente y limpia la superficie donde trabajarás. Al terminar de perfilar algún elemento, plancha la lámina por el derecho. Evita maltratar tu repujado, y para protegerlo trabaja siempre del centro hacia afuera y de arriba hacia abajo. Para calar un diseño, hazlo con el esgrafilador y para que no se arruine la punta corta sobre una placa de micro poroso. Si quieres hacer diseños con más profundidad, usa un micro poroso más grueso cuando apoyes al momento de trabajar. Para que tu pieza quede mejor, aplícale pintura al óleo sobre el diseño ya terminado.

ï Procedimiento: •.Calcar o pasar el diseño que queramos o hayamos dibujado, sobre papel albanene, sujetándolo con cinta adhesiva.

2. Planchar previamente con rodillo de hule a una pieza de estaño de •7.3 por •0 cms. de ancho; el diseño mide •9 por •2 cms. de ancho.

Dejando un margen libre de orilla de • cm. en los 4 lados, colocar la pieza de estaño sobre un folder de cartulina y sobre el lado amarillo del estaño, colocar el diseño calcado sujetándolo con cinta adhesiva. Nota: Recuerda que la lamina de estaño tiene 2 lados: un lado ligeramente amarillo que es lado derecho y el lado revés en color plomizo o plata azulado. Pasar el diseño sobre el lado amarillo del estaño, utilizando regla en las líneas rectas, pasando con la punta del estilete pera, presionando lo suficiente a que las líneas queden marcadas en la lámina de estaño.

Con el mismo estilete pasar los detalles del dibujo, hojas, flores, lineas, pequeños círculos, etc..

El proceso de pasar el diseño sobre la lamina es parecido a la forma de repujar que se realiza en tarjeteria española sobre las líneas marcadas en papel albanene. En forma opcional se pueden utilizar otros utensilios para pasar el diseño sobre estaño, tales como: pluma mágica (pluma sin tinta), estilete de punto fino, punta mágica ( lápiz de teflón ), o estilete de bola #5. Nota: Cualquiera de los utensilios que se utilice para pasar los diseños en laminas de estaño, aluminio o cobre, debe tener la punta completamente lisa para que no rasge ni perfore la lamina, se debe presionar la punta lo suficiente para que pase la marca delineada muy clara. Además la forma ideal para realizar este trabajo es sobre una cartulina que no exceda en suavidad ni en dureza. Así debe quedar el diseño pasado sobre la lámina de estaño, este es el lado derecho.

3. Colocar la lamina de estaño sobre una pieza de gamuza natural, colocando el lado revés azul plateado hacia arriba, en este lado revés del diseño pasado,

repujar con el esfumino crayola de teflón trabajando en las líneas rectas con regla, hundiendo ligeramente la lamina sobre la gamuza. A este proceso es al que llamamos "repujado", su objetivo es el de resaltar las líneas hacia el lado contrario [lado derecho]. 4. Por el mismo lado de la lamina y sobre la gamuza, repetir la operación, pero ahora con un esfumino de cartón ( #5 o #6) sobre todas las líneas rectas repujadas anteriormente.

Con el esfumino repujar ampliando ligeramente las líneas y dándoles un poco mas de profundidad. 5. Colocar la lamina de estaño sobre un vidrio, trabajando por lado derecho "planchar" las zonas aledañas y de entorno a las líneas realzadas anteriormente, utilizando el esfumino.

El proceso de "planchado", tiene el objetivo de aplanar y alisar la lamina logrando con esto que las zonas repujadas resalten aunmas.

6. "Planchar" nuevamente todas las zonas junto a las líneas realizadas utilizando el estilete pata de cabra, perfilando al mismo tiempo las líneas resaltadas,

el tamaño de estilete pata de cabra dependerá de la angostura o amplitud entre 2 líneas. Este proceso se conoce como "perfilado" con el cual se inicia el adelgazamiento de las líneas realzadas, el "perfilado" se puede realizar también con un estilete de bola muy chica, con la punta de una carriola de teflón, como indicamos en fotografía de arriba. Debe tenerse presente que el planchado y perfilado se realiza sobre el vidrio y por el lado derecho.

7. Colocar la lamina sobre una badana (piel sintética, un poco mas acolchonada que la gamuza natural), trabajando por el lado revés, "realzar´

con el esfumino en los pequeños círculos junto a las líneas rectas, así como en pétalos y hojas, iniciando de preferencia en las zonas centrales. (Nota: "realzar" o "acocar" aunque los términos son diferentes el procedimiento es el mismo). El proceso de "realce" se realiza presionando el esfumíno en forma circular, sin pasarse del límite de sus líneas, puede alternar esfuminos de puntas gordas en arcas grandes, o puntas delgadas en zonas estrechas o junto a las líneas, [este debería ser el 3er. paso de procedimiento si el diseño no

tuviera líneas rectas en las orillas]. [Como regla general cualquier trabajo de repujado donde se necesite "realzar´ debe iniciarse en las zonas centrales del diseño e ir terminando poco a poco en sus pasos de procedimiento, avanzando hacia las orillas, con esto se evita estropear, el trabajo. Así es que este es una excepción por las características del diseño]. Si usted eligiera iniciar en las zonas centrales ya no podría utilizar la regla para repujar las líneas rectas, tendría que eliminar la regla. De preferencia se debe ir realzando por zonas para que la lámina no se deforme.

8. Colocar la lamina de estaño sobre el vidrio, trabajando por el lado derecho "planchar´ con el esfumino en las arcas libres y junto a las zonas realzadas, recuperado la forma en pétalos y hojas.

Repetir pasó 7 realzando los pétalos de las orillas.

Repetir paso 8 planchando las arcas junto a las zonas realzadas.

9. Colocar la lamina sobre el vidrio y "perfilar" las líneas de las zonas realzadas con la punta del esfumino crayola de teflón.

Repetir los pasos 7, 8 y 9 alternando estos procedimientos cuantas veces sea necesario para darle forma al diseño. •0. "Acocar" o "realzar" los círculos chicos junto a las líneas rectas, utilizando estilete de bola # 8, trabajar igual en los centros de las flores.

••. "Planchar" alrededor del centro de las flores y círculos de líneas rectas ,también perfilar con la punta crayola de teflón.

•2. "Perfilar" todas las líneas de las zonas realzadas en: flores, hojas, círculos chicos y líneas rectas, utilizando el estilete gancho perfilador siguiendo la silueta de cada zona en forma independiente.

El "perfilado" debe realizarse siempre colocando la lamina sobre el vidrio y trabajando por el lado derecho de la misma.

•3. Colocando la lamina sobre el vidrio, "planchar´ por el lado derecho con esfumino en los vértices de cada pétalo dando la forma redondeada.

•4. Colocando la lamina sobre la badana, "realzar´ por el revés las orillas de los pétalos.

•5. Colocar la lamina sobre la badana por el lado revés repujar las rayas de las hojas con el estilete punzón romo •6. Con el estilete punzón romo, realizar el rayado en los pétalos, alrededor del círculo central.

•7. Colocar la lamina sobre una servilleta de papel y sobre un vidrio, para realizar la caligrafía por el lado derecho, en todas las zonas planas utilizando el estilete punta romo, y trabajando en forma de una "S". "Caligrafía´ se llama a todos los grabados hechos con una punta, la caligrafía se puede realizar dando formas distintas como: puntos, círculos, ochos, líneas curvas, rectas, paralelas, diagonales y combinaciones. En forma opcional se usan los mateadores, moletes y rodillos para dar formas especiales que decoran los trabajos en la mina. Nota: La caligrafía y los mateados pueden realizarse antes o después de haber pegado la lamina a la pieza destinada de madera o vidrio. (este otro método se explica en las siguientes lecciones). Colocar el resanadorcomex con una espátula hasta que quede una superficie liza y dejar secar hasta que endurezca.

•9. Recortar la lamina excedente. La forma más usual y fácil es hacerlo con tijeras, aunque depende de la forma y silueta del diseño, en la foto del lado derecho utilizamos cortador de lamina para este efecto. En algunos trabajos en los que se requiere un terminado especial, se realizan picados con puntos muy seguidos utilizando punzón de aguja, tal como se realiza en tarjeteria española el procedimiento de picado y calcados. Nota: El recorte en cualquiera de sus formas, debe realizarse cuando el diseño ya tenga el resanador seco, pues de lo contrario la lámina se deforma.

20. Aplicar resistol 5000 o pegamento amarillo al dorso de la lámina y colocarla

inmediatamente sobra la madera. En algunos casos, por comodidad, se aplica el resistol en la superficie donde se vaya a pegar el diseño terminado.

Presionar la lamina cuidadosamente hasta que pegue.

2•. Aplicar la patina especial para estaño sobre el trabajo terminado, [utilizando guantes de hule, esta patina es un compuesto químico ácido algo nocivo para la piel. Aplicar la patina con algodón normal en toda la superficie de estaño, frotando rápidamente.

22. Inmediatamente frotar con el "algodón mágico" especial para metales, en toda la superficie donde se aplico la patina

23. Frotar con un lienzo de algodón en toda la superficie de estaño, hasta obtener su brillo natural. La patina especial para estaño tiene la propiedad de resaltar su color.y brillo característico; da una capa de protección, conservación y mantenimiento al trabajo terminado.