Brico Caravana 1f11b

> más seguro, y de unos aparatos en mejores condiciones de funcionamiento. En esta sección revisaremos el estado general de la instalación de gas (circuito rígido y derivaciones flexibles, llaves de paso, racores, etc.) y los dispositivos y aparatos que funcionan a gas (cocina, horno, calentador de agua, etc.). La revisión del frigorífico, por ser quizá el aparato a gas más complejo del vehículo, la dejamos para mas adelante. La revisión de la instalación de gas por parte del araucanista se realizará persiguiendo un doble objetivo (no debemos olvidar que cualquier problema de cierto alcance o complejidad relacionado con el gas que suponga o pueda inducir al más mínimo riesgo debe ser siempre realizado por un técnico autorizado): JUAN CARLOS SUÁREZ PEREIRA

3

ASOCIACIÓN CAMPING CLUB CARAVANING CASTELLON

- Detectar, anticipar y corregir posibles fugas de gas en el circuito (riesgo de fuego, explosión, intoxicación); y - asegurar que la combustión de los aparatos a gas se realiza correctamente. Debemos recordar que una combustión defectuosa de un aparato tan cotidiano como, por ejemplo, la cocina, puede generar una cantidad suficiente de monóxido de carbono (CO) como para poner en peligro a los ocupantes del vehículo, sobre todo dado el reducido espacio del mismo. La incorrecta combustión de gas puede darse por dos causas principales: 1) los quemadores de los aparatos se encuentran sucios o defectuosos (normalmente debido al uso prolongado), y 2) el regulador de gas suministra un caudal incorrecto al aparato. Estas causas se analizan en los apartados siguientes: * La revisión del sistema de gas puede completarse en unas dos horas. * Herramientas y material necesario: - Destornilladores planos y de estrella. - Manómetro, para medir la presión del circuito y controlar posibles fugas. Este aparato de medida es utilizado principalmente por profesionales, si bien su uso es tan sencillo que puede perfectamente ser utilizado por cualquier . - Espuma especial en aerosol para detectar fugas. - Para la limpieza: paños secos y húmedos, alcohol de quemar o limpiador doméstico antigrasa, compresor con pistola de aire a presión o, en su defecto, una brocha de cerdas duras y un cepillo pequeño de raíces. - Tubo flexible de gas naranja, juntas de amianto y de goma adecuadas para sustituir los que se encuentren defectuosos (en cada aparato y modelo pueden ser de diferentes tamaños). REVISIÓN GENERAL DEL CIRCUITO Y TEST DE PRESIÓN Inicialmente comprobaremos visualmente si el circuito de gas (desde el punto de conexión de las botellas hasta las conexiones con todos los aparatos) se encuentra en óptimas condiciones, sin corrosión en las tuberías fijas, los tramos de tuberías flexibles sin desperfectos visibles, sin pisaduras, alejados de conexiones eléctricas y fuentes de extremo calor, etc. Para ello será necesario desmontar algunos aparatos a cuyas conexiones no podamos acceder directamente. Esta tarea puede ser algo tendenciosa, pero vale la pena comprobar < > el estado de esas zonas que están generalmente ocultas. Si detectamos algún elemento defectuoso, debemos sustituirlo inmediatamente. Si se trata de tubo rígido en mal estado, llaves de paso, etc., llamaremos a un técnico autorizado para que lo repare con total seguridad. La inspección visual del circuito de gas se completará observando el estado del resto de elementos que intervienen: codos, racores, derivaciones en "T", abrazaderas, bridas de sujeción a paredes y suelo (atención a las vibraciones que soporta la tubería con el vehículo en marca), etc.

JUAN CARLOS SUÁREZ PEREIRA

4


Posteriormente realizaremos un test de presión, con objeto de detectar posibles fugas o de localizarlas si ya tenemos indicios de que éstas existen (típicamente se percibe un olor a gas de forma casi permanente). Esto puede llevarse a cabo de diferentes maneras. La más eficaz consiste en acoplar un manómetro entre las botellas de gas (algunos modelos de caravanas y autocaravanas ya disponen de un manómetro instalado de serie) y el punto de conexión al circuito. Las botellas de gas deben encontrarse preferiblemente llenas para proporcionar la máxima presión. Todas las llaves de paso interiores se situarán en posición de abiertas y los aparatos a gas apagados. Se observará el nivel de presión en el lector del manómetro de uno a dos días consecutivos. Si hay indicios de pérdida de presión, procederemos a localizar la fuga, aislando los tramos del circuito mediante las llaves de paso correspondientes y aplicando en las zonas de conexión y llaves la espuma especial para detectar fugas. Las fugas de gas pueden ser de diferente envergadura y por tanto requieren diferentes tratamientos. Si una fuga está localizada en un segmento de tubo flexible, basta con sustituirlo y fijarlo con la abrazadera al racor correspondiente. Sin embargo, en ocasiones las fugas son difíciles de localizar, por ser muy débiles, por encontrarse en zonas ocultas del circuito o por estar localizadas en interior de algún aparato. En estos casos y a la hora de proceder a localizar la fuga, se recomienda siempre la máxima precaución (ventanas abiertas para disponer de ventilación constante del interior, ausencia de llamas, no encender mecheros, fuentes de calor cercanas, etc.) y, en todo caso, solicitar la asistencia de un técnico autorizado. La revisión normal del circuito implica también: - Sustitución del tubo flexible caducado. Deben renovarse aquellos tramos de tubo flexible que hayan superado la fecha de caducidad, se encuentren a menos de seis meses de superarla o, como se comentaba anteriormente, existan indicios visibles de que están deteriorados. Las abrazaderas no deben nunca apretarse en exceso, por riesgo de rotura. - Revisión del regulador de gas. El regulador de gas debe suministrar un caudal de gas determinado y constante al circuito y a los aparatos. Cuando se trata de gas butano, el regulador debe suministrar una presión de 28-30 mbares, y de 47 mbares en caso de propano. Si el caudal suministrado a los aparatos no es el indicado, éstos realizarán una combustión defectuosa que puede llegar a ser peligrosa. La revisión de este dispositivo implica determinar si el caudal es el correcto (está impreso en el propio cuerpo metálico del regulador), sustituir la junta de goma y, si dispone de llave de cierre, comprobar su estanqueidad y correcto funcionamiento. Para determinar si el caudal de gas es el correcto, debemos medir la presión mediante el manómetro. Si no disponemos de uno y sospechamos un inadecuado funcionamiento, vale la pena sustituirlo directamente por uno nuevo (entre 12,02 y15,63 €). Un indicio claro de que el regulador no funciona correctamente es detectar que la mayor parte o todos los aparatos producen una combustión incorrecta. REVISIÓN DE LOS APARATOS DE GAS Los elementos a revisar más comunes son: cocina, calefacción, calentador de agua, horno, frigorífico (que analizaremos en otro punto) y luminarias.


5


Todos estos aparatos, aunque presentan características muy diferentes en cuanto a uso, diseño y rendimiento, en lo que respecta a la combustión del gas funcionan de manera similar, por lo que las recomendaciones siguientes son válidas para todos ellos. Los aparatos a gas deben revisarse en cuatro aspectos fundamentales: - Estado de los quemadores. Cada aparato a gas dispone de un quemador con forma y diseño totalmente adaptado a sus propios requisitos. Aun así, todos los quemadores deben encontrarse en un óptimo estado de conservación y limpieza, y libres de pequeños objetos que obstaculicen la conducción del gas o la mezcla con el oxígeno. Cuando el quemador se encuentra visiblemente deteriorado o < > por el uso, debe sustituirse por uno nuevo. También deben sustituirse las juntas que algunos aparatos incorporan entre el quemador y el cuerpo del aparato cuando se encuentran deterioradas o simplemente ya no existen (por ejemplo, algunas cocinas lo incorporan para evitar transmisión del calor del quemador al cuerpo del aparato). Recomendamos siempre consultar el manual que acompaña cada aparato para conocer las posibilidades de acceder con facilidad a los quemadores y las instrucciones para su limpieza. Debemos aclarar que los quemadores no han de cambiarse cada temporada. Por ejemplo los quemadores de las cocinas pueden aguantar hasta cinco o más años; los de los frigoríficos, dos o tres años; los de los calentadores, cinco o más años y los de las calefacciones, en principio aguantan de por vida.

Cómo se realiza la combustión. La regla de oro para conocer si la combustión en un aparato se realizar correctamente consiste en encenderlo y observar la llama. La combustión es incorrecta y por tanto peligrosa cuando: 1) la llama es amarillenta y/o 2) cuando la llama produce mal olor. Estos son indicios de una combustión incompleta que posiblemente esté liberando el venenoso monóxido de carbono (C0). Tengamos siempre presente que el monóxido de carbono es una sustancia letal, no posee olor propio (lo que la hace difícil de detectar en ocasiones) y actúa silenciosamente, sin dar tiempo a las personas a reaccionar. Una combustión correcta se realiza cuando la llama es de color predominantemente azul, está bien formada, está pegada junto al propio quemador (sin hueco entre ambos) y produce un suave ruido silbeante. Si la llama aun siendo azulada chisporrotea, no presenta una forma regular o se producen golpes de llama incluso sonoros, las causas podemos buscarlas en los quemadores (suciedad, pequeños objetos atrapados, etc.). - Ventilación. Todos los aparatos, durante la combustión, toma oxígeno del aire y posteriormente expulsan dióxido de carbono (CO2) mucho menos tóxico que el monóxido de carbono CO) y vapor de agua (por ello se produce condensación al hacer funcionar la cocina. Por ello la mayor parte de los aparatos a gas están instalados en el habitáculo de tal forma que toman el oxígeno del exterior (mediante una conducción al suelo o pared) y expulsan los gases al exterior (generalmente por chimeneas al techo). De esta forma, el habitáculo no sufre cambios en el aire durante la combustión. Pues bien, estas conducciones deben revisarse visualmente para comprobar que cumplen su función adecuadamente; es decir, no presentan desperfectos, roturas o grietas. Un caso excepcional lo constituye la cocina, que toma el oxígeno del interior y expulsa el JUAN CARLOS SUÁREZ PEREIRA

6


C02 igualmente al interior. Por ello su uso está siempre condicionado a una ventilación externa, como por ejemplo las claraboyas de techo, que deben siempre permanecer abiertas o semiabiertas para su uso. - Funcionamiento del termopar o termo-couple. Este pequeño dispositivo es un seguro a todo riesgo contra escapes de gas procedentes del propio quemador (típicamente cuando un golpe de viento apaga la llama del aparato y el gas continúa saliendo al interior del vehículo). Debemos asegurarnos que todos los termopar funcionan correctamente, y de lo contrario sustituirlos inmediatamente (se venden separados como repuestos). Su control es sencillo: basta con encender el aparato y apagar la llama soplando o de otra manera similar. Después de unos segundos se observará (por el olor y el leve silbido que produce) si el gas continua saliendo o bien el termopar ha detenido su paso. COMPARTIMENTO DE GAS (COFRE TAMBIÉN) Debe revisarse la rejilla de aireación del compartimiento (arcón o cofre) y despejarla de insectos atrapados, hojas secas y otros objetos que impidan una correcta aireación. Estos compartimentos son a menudo utilizados para almacenar toda clase de objetos como trapos, latas de aceite, cables, etc. ¡Cuidado con obstruir la rejilla! también se comprobará visualmente que el compartimiento no presenta orificios y grietas hacia el interior del habitáculo, que en su caso deberán sellarse adecuadamente para asegurar la estanqueidad del interior. También se revisará que las cinchas de sujeción de las bombonas estén en buen estado. TEST FINAL DE PRESIÓN Si la revisión de la instalación de gas ha supuesto la sustitución de tubos, llaves u otros dispositivos, no está de más que una vez cambiadas las piezas procedamos a realizar un test de presión definitivo, como el indicado en párrafos anteriores, y así asegurarnos de la estanqueidad de todo el sistema. RECOMENDACIONES FINALES Por último, deseamos recomendar a los s campistas la oportunidad de instalar en su vehículo un sencillo dispositivo de detección de humos y gases /existen modelos a 12v y a pilas) para disfrutar de una mayor seguridad en el habitáculo. Si bien su precio es algo elevado (desde 90.15 €), creemos que se trata de una inversión muy rentable y recomendable para todos los s. El día 4 de marzo de 2008 entró en vigor la Instrucción Técnica Complementaria (ITC), ITC-ICG 10, que regula las instalaciones de gases licuados del petróleo (GLP), de uso doméstico en caravanas y autocaravanas. Esta reglamentación adapta las instalaciones a la normativa europea y establece las revisiones de seguridad a que debe someterse periódicamente la instalación de gas en las autocaravanas y caravanas que será exigida en las revisiones de ITV.Aun siendo exigible si no tiene que pasar la ITV y por la seguridad de los s. Las principales novedades que introduce son: •

la adecuación de las instalaciones a la norma UNE-EN 1949.


7


•

la validez del certificado de instalación individual puede ser emitido por un INSTALADOR AUTORIZADO.

•

la utilización indistinta de butano o propano.

•

la utilización de un reductor único de 30 milibares para ambos gases.

•

la revisión de la instalación y aparatos de GLP a una empresa instaladora oficial con validez de cuatro años que también será emitido por un INSTALADOR AUTORIZADO. EL SISTEMA ELÉCTRICO 12 - 220 V

Aunque los aparatos eléctricos < están generalmente limitados a los puntos de luz, la bomba de agua, los ventiladores aireadores y otros pequeños aparatos, no hay que olvidar que hay otros aparatos, por ejemplo algunos con funcionamiento a gas, que requieren energía a 12 v para el funcionamiento de sus sistemas de encendido y control. Éste es el caso del calentador de agua tipo < > y la calefacción de aire impulsado. Por ello es cada vez más necesario disponer de un sistema eléctrico a punto y en perfecto estado de funcionamiento, pues no hay nada más molesto que no poder contar con la energía necesaria justo en mitad del período de vacacional más esperado, y además ¡lejos de cualquier taller donde poder solucionar el fallo!. El circuito eléctrico, al no disponer apenas de elementos móviles o mecánicos, no suele presentar fallos graves de funcionamiento. Por ello su revisión está fundamentalmente orientada a prevenir posibles fallos y a sustituir aquellos elementos visiblemente deteriorados. Sin embargo, sí se deterioran con más frecuencia otros elementos del sistema tales como la batería auxiliar en la autocaravana, bombillas y pequeños focos halógenos a 12 v y algún que otro fusible, aunque generalmente se trata de elementos fácilmente sustituibles. La revisión puede realizarse sin dificultad, si bien en caso de dudas o ante la existencia de un fallo de cierta complejidad (especialmente si se trata de dispositivos sobre el circuito de 220 v) debemos solicitar la asistencia de un técnico competente. Aunque el sistema eléctrico no presenta los requisitos de seguridad tan estrictos como los comentados para el gas, no hay que olvidar que también pueden ocurrir situaciones comprometidas. Una sobretensión en el cableado de 12 v puede provocar fuego, debido a las altas intensidades circulantes y al calor generado: una descarga de 220 v, aunque a baja intensidad, puede vez producir shocks más o menos importantes a las personas. Por ello recomendamos siempre la máxima prudencia a la hora de manipular cualquier dispositivo eléctrico. Comprobar siempre que no existe corriente en los cableados y aparatos que estemos manipulando y, ante la más mínima duda, solicite la asistencia de un técnico electricista o acuda a un taller especializado. En esta sección revisaremos el estado general de la instalación eléctrica (cableados, conexiones, conmutadores, etc.) y los dispositivos y aparatos eléctricos (puntos de luz, bomba de agua, sistema de control del calentador de agua, etc.) La revisión del frigorífico lo dejaremos para otro apartado. La revisión de la instalación eléctrica por parte del caravanista se realizará persiguiendo un doble objetivo: JUAN CARLOS SUÁREZ PEREIRA

8


- Detectar, anticipar y corregir posibles fallos en los circuitos eléctricos 12/220v, en las fuentes de energía (baterías, tomas exteriores) y en los dispositivos de los circuitos (transformadores, inversores de carga...). - Asegurar el correcto funcionamiento de los aparatos eléctricos < >: o centralita de control; toma exterior a 220 v para camping; enchufes interiores 12 v, enchufes interiores 220v; puntos de iluminación interiores y exteriores, y bomba de agua. La revisión completa del sistema eléctrico 12/220 v puede realizarse cada tres o cuatro años, pudiendo de esta forma anticiparnos a cualquier fallo y disfrutar así de un habitáculo más seguro y de unos aparatos en mejores condiciones de funcionamiento. El período de revisión está en función de las condiciones de uso del vehículo. La revisión puede completarse fácilmente en 2 o 3 horas. Herramientas y material necesario: - Destornilladores planos y de estrella. - Polímetro. Con él mediremos la tensión (voltios) e intensidad (amperios) de los diferentes elementos y, ocasionalmente, posibles cortocircuitos en la instalación. Su uso es muy sencillo, por lo que entendemos que puede ser utilizado perfectamente por cualquier aficionado (pueden encontrarse modelos económicos desde 6 €). - Para la limpieza: paños secos y ligeramente húmedos, alcohol de quemar o limpiador doméstico suave, compresor con pistola de aire a presión o una brocha de cerdas duras y un cepillo pequeño de raíces. - Cinta aislante, terminales de conexión macho y hembra, clemas, etc. Nota: El sistema eléctrico 12-220 v puede diferir de un vehículo a otro. Dado que el procedimiento de revisión es de carácter general y por tanto aplicable a cualquier elemento de caravaning, sea caravana, autocaravana o camper, en él reflejaremos únicamente las características más comunes a todos ellos. Revisión general de los circuitos de 12 y 220 v. Iniciaremos la inspección comprobando visualmente el estado de conservación del circuito eléctrico de 220 v, al objeto de observar si existe algún dispositivo o tramo del cableado deteriorado. Comenzaremos en el interior del vehículo, siguiendo el cableado desde la caja de registro principal hasta los diferentes puntos eléctricos. Una vez inspeccionado el circuito de 220 v, procederemos de igual manera con el de 12 v, comenzando en la conexión a la batería (sea la principal del vehículo base o una auxiliar) y recorriendo el cableado hasta cada punto eléctrico. En caravanas, la inspección debe comenzar en la toma de conexión a 12 v, situada junto a la lanza. Si es posible, se comprobará la solidez y la protección (cinta aislante o camisas de plástico) de las conexiones de cada elemento o aparato eléctrico, que están generalmente realizadas a base de conectores macho-hembra o mediante clemas. La inspección ocular de los circuitos no siempre es fácil, debido a que cada vez con más frecuencia el cableado se encuentra oculto tras los es decorativos JUAN CARLOS SUÁREZ PEREIRA

9


interiores. En cualquier caso, siempre es recomendable realizar esta inspección del circuito con el fin de detectar posibles elementos deteriorados previamente a realizar otros test. Cualquier tramo de cableado en mal estado (pisado, sin protección, oxidado, etc) o elemento deteriorado debe ser sustituido inmediatamente. La revisión de los circuitos eléctricos implica, asimismo, la inspección de: - Protección 12 v. Se retirarán uno a uno todos los fusibles de 12 v para observar si están en buen estado o deben ser sustituidos. Suelen estar situados en una caja de fusibles o individualmente, junto a cada aparato. En caso de duda consulte el manual de instrucciones de su vehículo o e con el fabricante. - Protección 220 v. Los modelos modernos de caravanas y autocaravanas están obligados a instalar un cuadro general compuesto de un interruptor diferencias y magnetotérmico (en sustitución de los antiguos fusibles) que protegen el circuito interior del vehículo de cualquier sobretensión y cortocircuito. El interruptor diferencias protege de posibles derivaciones en la toma de tierra o de sobretensiones de las conexiones a 220 v provenientes del exterior (generalmente de los postes de conexión de los campings). Este aparato se prueba simplemente conectando el vehículo a una toma exterior de 220 v y comprobando que el mando del interruptor baja al pulsar el botón < >. En caso de no funcionar correctamente, debe ser sustituido (preferiblemente por un electricista). Por otro lado, el magneto térmico sólo nos será posibles probarlo en función de < >; es decir, comprobando que al bajar el mando el interior del vehículo queda sin corriente. De cualquier modo, hacemos constar que estos dispositivos suele funcionar correctamente de por vida. - Centralita de control, también denominada < > o simplemente << de control>>. Este dispositivo, originalmente destinado a comprobar el estado de diferentes elementos, tales como el llenado de los depósitos de agua, el nivel de carga las baterías, etc., es el centro neurálgico de todas las autocaravanas modernas y de gran parte de caravanas y campers. De hecho, los modernos es de control pueden incorporar multitud de componentes eléctricos (fusibles de protección, diferenciales y magnetotérmicos, transformadores 220/12 v, inversores de corriente y componentes eléctricos (fusibles de protección, diferenciales y magenetotérmicos, transformadores 220/12v, inversores de corriente y conmutadores para todos o gran parte de los aparatos eléctricos), pudiendo afirmar que algunas centralitas de última generación son auténticos ordenadores de abordo. Dada la diversidad de aparatos que podemos encontrar, recomendamos ceñirnos a observar la correcta operación de todas las funciones del dispositivo, siguiendo las instrucciones del manual si fuera posible. La reparación de una centralita de control suele ser costosa (en ocasiones es más económico sustituirla por una nueva), por lo que, en caso de fallo, recomendamos que a menos que éste impida la normal habitabilidad del vehículo, lo dejemos como está. Naturalmente siempre queda el recurso de sustituirla por una nueva. - Toma exterior 220 v. La toma exterior de 220 v debe revisarse con el fin de asegurar que todas su partes y elementos se encuentran en óptimo estado de conservación y funcionamiento. En caso contrario (tapa rota, clavijas sueltas o piezas desprendidas) recomendamos sustituirlo de inmediato, bajo riesgo de shock eléctrico. JUAN CARLOS SUÁREZ PEREIRA

10


En vehículos antiguos es importante asegurarse que la toma exterior cumple la normativa europea. En caso contrario, y aunque no estemos estrictamente obligados, recomendamos sustituir la toma antigua por una que sí cumpla la normativa. Puede encontrarse en establecimientos especializados. La toma debe ser conforme a la normativa CEE 17; es decir, construida en plástico especial antigolpes (generalmente en color azul) y de máxima protección eléctrica, carcasa integrada con la tapa y de montaje embutido. Dispone de tres clavijas macho en triángulo (una de toma de tierra) y está preparada para soportar 16 amperios. - Enchufes interiores 12 v . Mediante el polímetro comprobaremos la tensión (voltios) de salida de cada enchufe interior, que debe coincidir con la tensión proporcionada con la propia batería auxiliar (véase el punto batería 12 v). Si la tensión medida en el enchufe es menor que en la batería, indica un fallo en el propio enchufe o en la sección de cableado correspondiente, que deberá ser revisado. - Enchufes interiores 220 v. Deben estar preparados para soportar una intensidad de 16 amperios. Con la toma exterior de 220 v conectada a la fuente externa (p.e., en el camping), mediremos con el polímetro la tensión en cada uno de los enchufes interiores y la tensión en el poste de enganche, debiendo coincidir todas ellas. De no ser así, indicaría alguna derivación en el circuito, que debería estudiarse en detalle por los riesgos potenciales de descarga eléctrica. Debemos tener en cuenta que muchos campings, aunque ofrecen una tensión nominal de 220 v AC en sus puntos de enganche, registran tensiones por debajo de los 200 v, medidas que deben considerarse como <<normales>>. - Batería 12 v (solo autocaravanas y campers). Las baterías de 12 v son la fuente de energía principal durante la acampada libre. Existen varios tipos de baterías empleadas para dar servicios a vehículos de ocio, si bien las que más frecuentemente encontraremos como batería secundaria o auxiliar serán de tipo semitracción y baterías de gel, ambas libres de mantenimiento (las más indicadas para este uso). Debe tenerse en cuenta que todas la baterías, con el tiempo, terminan degradando su rendimiento hasta el punto que en ocasiones deben ser sustituidas. El estado de una batería depende de varios factores: tipo, cambios de temperatura, uso (ciclos de carga/descarga, forma de realizar las recargas), etc. En cualquier caso comprobaremos, mediante el polímetro, el estado de carga de la/s batería/s y la tensión nominal en los bornes. Debemos tener en cuenta que la mayor parte de las baterías auxiliares se recargan a través del alternador del vehículo, y que debido a sus características rara vez la cargan por encima del 70-80 % de su capacidad total, por lo que una lectura en torno a estos valores debe considerarse como normal. Una forma sencilla de conocer el estado de carga es realizando una única lectura de la tensión de salida en los bornes previa desconexión de cualquier cableado hacia los circuitos interiores. Con el polímetro en posición de lectura de corriente continua (DC), colocaremos los polos positivo y negativo en los bornes respectivos. Una lectura de 12.2 v indicaría un estado de carga del 50 % aproximadamente, 12.4 v indican un 70 % de carga, y 12.7 v indicaría una carga del 100 % (recordamos que el nivel de carga de las baterías se expresa en amperios-hora/Ah). Por ejemplo, una batería con carga nominal de 80 Ah, cuya lectura de tensión ofrece 12.4 v, indicaría un nivel aproximado del 70 % (56 Ah, o, lo que es lo mismo, podríamos disponer de un JUAN CARLOS SUÁREZ PEREIRA

11


fluorescente de 13 w= 12 v /1.08 A encendido durante unas 51 horas interrumpidamente). Las baterías auxiliares están generalmente conectadas al alternador del vehículo a través de un rele separador de carga que corta el paso de corriente entre la batería principal y el habitáculo cuando el motor está parado, mientras que permite la recarga con el motor en marcha. Comprobaremos que realiza su función correctamente, midiendo la intensidad (amperios) de salida de dicho relé con el motor apagado (que será nulo) y encendido (que debe tener un valor distinto de cero). Esta intensidad se mide colocando los polos del polímetro en serie a la salida del relé. En caso de duda, acuda a un taller eléctrico, donde le realizarán esta prueba en cinco minutos. La revisión del circuito eléctrico de 12 v puede completarse de forma satisfactoria realizando una lectura de intensidad (amperios) con todos los elementos de a bordo apagados. Esta medición, que debe dar como resultado cero, se realizaría desconectando el borne positivo del cable y situando el extremo positivo del polímetro (color rojo) sobre este borne de la batería, y el extremo negativo del polímetro (color negro) sobre el extremo del cable recién desconectado. Si la lectura ofrece un valor diferente a cero, las causas podemos buscarlas en posibles derivaciones ocultas (que deberíamos solventar bajo riesgo de descarga de la batería auxiliar) o en el consumo de algún pequeño aparato en el que no hayamos reparado, tal como un de control de calefacción, el consumo de la propia centralita de niveles, etc. Nota: Todas las baterías libres de plomo desprende un tipo de gas cuando son recargadas. Esto causa la pérdida de electrólitos y, por ello, se necesita añadir agua destilada de cuando en cuando. El gas desprendido está compuesto del explosivo hidrógeno (en pequeñísimas cantidades) y el corrosivo electrolito. Por ello, las baterías sin plomo deben alojarse en compartimentos independientes ventilados y alejados de llamas vivas. Fuentes de energía 12 v alternativas (sólo caravanas). En caravanas procederemos a revisar los siguientes elementos de la fuente de energía a 12 v: - La caja de pilas (6v), en la que realizaremos una simple lectura para observar su nivel de carga y, en su caso, proceder a adquirir baterías de repuesto. - La clavija de enganche (de 7 puntos) a la toma del vehículo tractor. La limpiaremos retirando barro, suciedad y objetos adheridos. También comprobaremos la solidez de las conexiones a los cables y la solidez del propio cuerpo de la clavija. Transformador de 220/12 v. Algunos modelos de campers y muchas caravanas y autocaravanas incluyen de serie un transformador de corriente de 200 a 12 v que proporciona la energía necesaria para el funcionamiento de los aparatos a 12 v cuando nos encontramos conectados a una toma exterior de 220 v, a la vez que no se hace uso de la batería auxiliar. Este transformador también puede incorporar la función de carga de la batería. La comprobación de su correcto funcionamiento es sencilla, aunque puede verse dificultada debido a que en ocasiones se encuentran alojados en zonas de difícil . La revisión consistiría en medir con el polímetro la tensión nominal de salida del transformador, que debe ser cercana a los 12 v (previamente debemos estar conectadose a una fuente exterior de 220 v para que el transformador se ponga en funcionamiento). Las tasas de carga se medirán en serie (para ello habrá JUAN CARLOS SUÁREZ PEREIRA

12


que desconectar temporalmente uno de los cables de los dos que van hacia la batería). Comprobaremos que la intensidad coincide con la nominal del transformador (generalmente identificada en una etiqueta sitiada en el propio aparato). Ésta suele situarse entre 0.1 y 0.5 Ah. Aparatos y dispositivos eléctricos. Son multitud los aparatos y dispositivos eléctricos < > que podemos encontrar a borde de un vehículo de ocio. Recomendamos que a la vez que vamos a realizar una revisión sobre cada uno de ellos aprovechemos para realizarles una limpieza más o menos profunda de las piezas decorativas y de aquellas que se encuentren expuestas a os eléctricos. En cualquier caso, la revisión de los aparatos deben llevarse a cabo sobre tres aspectos fundamentales: - Funcionamiento. Se comprobará si el aparato cumple su/s funcion/es correctamente. Para ello bastaría una serie de operaciones de encendido-apagado consecutivos en dos distintos modos de funcionamiento. - Consumo. Se medirá su nivel de consumo (vatios o su equivalente en amperios) para comprobar si coincide con las especificaciones del fabricante (generalmente en una etiqueta situada en el propio cuerpo del aparato). Para ello se situará el polímetro en serie en cada aparato (esto requiere desconectar un cable del aparato temporalmente) para realizar la lectura. - Estado de conservación. Se observará cualquier anomalía o desperfecto en el propio aparato y en las conexiones al circuito general. Los cables pisados, semicortados, desprotegidos, conectores metálicos oxidados, carvasas de protección rotas y conmutadores sueltos deben ser sustituidos o reparados. Deberá observarse que estas anomalías no han sido ocasionadas por otros posibles fallos en el circuito (sobretensiones) o mal funcionamiento del propio aparto. Nota: Recordamos la fórmula para la conversión de valores de potencia (o consumo), expresada en vatios (W); intensidad expresada en amperios (Ah), y tensión, expresadas en voltios (v): Potencia=Intensidad x tensión Ejemplo: Un fluorescente de dos tubos de 8 v cada uno supone una potencia de 8 x 2 = 16 w. Dado que su funcionamiento es a 12 v, el aparato consumiría nominalmente,ente 16 w/12v= 1.33 Ah que es la intensidad aproximada que debe reflejar el polímetro en su lectura. Los aparatos a revisar que podemos encontrar en cualquier caravana, autocaravana o camper son los siguientes (téngase en cuenta que la revisión de los aparatos que además requieren energía eléctrica, tales como los de gas o el frigo, se incluyen en sus secciones correspondientes en detalle). - Bomba de agua eléctrica y grifos eléctricos. - Puntos de iluminación tanto exteriores como interiores. - Aire acondicionado. - Calentador de agua tipo < >. JUAN CARLOS SUÁREZ PEREIRA

13


- Relé de protección de la batería situado en el frigorífico funcionando en modo 12 v. - Ventiladores y aireadores eléctricos. - Calefacción de estacionamiento. - Escalón exterior eléctrico. - Toldo exterior eléctrico. - Otros aparatos. También podemos encontrar otros dispositivos eléctricos susceptibles de revisión (conmutadores y cortacorrientes, amplificadores de señal para TV, generadores eléctricos a gasoil, inversores 12 v CC a 220 v AC, placas solares, etc.). Recomendaciones finales. Conviene actualizar los elementos eléctricos fundamentales para la seguridad interior, tales como las tomas exteriores a 220 v conformes a la normativa CEE 17, los interruptores diferenciales y los magnetotérmicos protectores del circuito de 220 v, así como mejorar la protección del circuito de 12 v instalando una simple caja de fusibles de protección para los aparatos.

EL SISTEMA DE AGUA Es necesario mantener el sistema de agua sanitaria de vehículo, sea caliente y fría o solo fría, en óptimas condiciones tanto en lo que se refiere a la propia instalación (tuberías, bomba de agua, griferías, etc.) como a las condiciones higiénicas del conjunto, con el fin de garantizar un correcto funcionamiento del sistema y una óptima salubridad del agua. A este respecto, resulta muy indicativo el hecho de que la mayor parte de s caravanistas no emplean el agua de a bordo para beber, sino sólo para el aseo personal y para cocinar. Esto es debido a la desconfianza en las condiciones de la instalación, en la medida que puede contener gérmenes nocivos para la salud. Esto resulta, por lo general, ser cierto debido precisamente a la falta de un mantenimiento apropiado, en especial de los depósitos, que en la mayor parte de los casos, bien por dejadez o por desconocimiento, no se limpien e higienizan correctamente. Mostraremos en este capítulo que el agua de abordo puede utilizarse para beber. Las instalaciones de agua que podemos encontrar en los diferentes vehículos de ocio pueden variar considerablemente de unas otras; mientras en algunos campers de pequeño tamaño encontraremos un sencillo sistema de agua fría alimentado por una pequeña bomba sumergible, en algunas autocaravanas podemos encontrar sofisticados sistemas de agua fría y caliente, alimentados por una o más bombas automáticas que incorporan filtros activos de agua, reguladores de presión, sistemas anticongelantes, etc. Por lo tanto, el nivel requerido de mantenimiento de estos sistemas está en función de su nivel de complejidad y el uso que se le da, si bien en la mayor parte de los casos la revisión es tan sencilla y de tan rápida ejecución que puede realizarla sin dificultad el propio . Como siempre, aconsejamos que en caso de dudas o ante la existencia de un fallo de cierta envergadura que requiera la sustitución JUAN CARLOS SUÁREZ PEREIRA

14


de un elemento de cierta complejidad solicitemos la asistencia de un técnico competente. Por otro lado, aunque el sistema de agua no presenta los requisitos como los comentados en secciones anteriores (sistema de gas, instalación eléctrica) por no afectar directamente a la seguridad de las personas, no hay que olvidar que el agua puede provocar daños de cierta consideración en el vehículo. En este sentido las compañías aseguradoras que más del 50 % de los daños y siniestros que ocurren en las viviendas, locales y oficinas son debidas a daños producidos por agua. Aunque de forma más limitada, este es extrapolare a los < > que nos ocupan. En esta sección revisaremos el estado general de la instalación de agua (tuberías, conexiones, etc.) y los dispositivos y aparatos propios del sistema (grifos, bomba, válvulas, etc.) No se incluye la revisión del WC fijo del aseo, ya que será comentado mas adelante. La revisión de la instalación de agua POR PARTE DEL se realizará persiguiendo un doble objetivo: - detectar, anticipar y corregir posibles fallos en los circuitos de agua, en los depósitos de agua y en sus dispositivos, y - asegurar un óptimo nivel de higiene del conjunto del sistema y la potabilidad del agua. Esquema ejemplo de instalación de sistema de agua caliente/fría en autocaravanas. La revisión puede completarse fácilmente en una hora si no surgen contratiempos. Por tratarse de la salubridad e higiene del agua que afecta directamente a las personas, aconsejamos que se realice al menos dos veces al año, coincidiendo con el principio y fin del período de uso más extenso (por ejemplo, verano), aunque el período de revisión está en función de las condiciones de uso del vehículo, si se trata de uno nuevo o de segunda mano, de la calidad de su fabricación, etc. El objetivo es disfrutar de una instalación más segura, higiénica y saludable. Herramientas y manera necesario: - Destornilladores planos de estrella, por si fuera necesario sustituir una abrazadera, una brida, etc. - Para limpieza: paños secos y ligeramente húmedos, alcohol de quemar o limpiador doméstico suave, compresor con pistola de aire a presión (o una brocha de cerdas duras y un cepillo pequeño de raíces). - Abrazaderas metálicas de diversos diámetros. - Producto higienizante de depósitos tipo <<Micropur>> de venta en establecimientos especializados). - Si encontramos atascos, será necesario proveerse de líquido químico para WC, tipo < > y, en casos extremos, de un alambre de desatascador (con forma de muelle y una manivela en un extremo). JUAN CARLOS SUÁREZ PEREIRA

15


- Un termómetro resistente al agua caliente (hasta 70º C), si deseamos comprobar la temperatura de salida del calentador. Nota: El sistema de agua puede diferir en gran medida de un vehículo a otro. Dato que el presente procedimiento de revisión es de carácter general y por tanto aplicable a cualquier elemento de caravaning, sea caravana, autocaravana o camper, en él reflejaremos únicamente las características más comunes de todos ellos. En el esquema adjunto se muestra una instalación presurizada de agua limpia caliente y fría típica de autocaravanas. REVISIÓN DE LOS PUNTOS DE SUMINISTRO DE AGUA. Antes de comenzar con la revisión es aconsejable llenar completamente los depósitos de agua limpia y cebar el circuito accionando durante unos instantes todos los grifos y flexos de ducha de a bordo. A la vez, observaremos el funcionamiento dichos grifos, que pueden ser eléctricos (en circuitos despresurizados) o de presión (en circuitos presurizados). Comprobaremos mediante sucesivos encendidos y apagados de los mandos de agua fría y caliente que todos los grifos y flexos de ducha funcionan correctamente suministrando a que en la medida habitual. Inspeccionaremos también la solidez de la unión del grifo con las encimeras y lavabos donde se encuentran encastrados, procediendo a apretar las tuercas desde el interior, si fuera necesario, y a sustituir las juntas de goma o silicona que se encuentren deterioradas. Si alguno de los grifos y flexo de ducha se encuentra deteriorado (grieta, mando pasado de rosca, etc.) o no se acciona correctamente, lo mejor será sustituirlo cuanto antes, especialmente si el circuito está presurizado, por el riesgo que existe de que la presión del agua termine por romper el grifo deteriorado. REVISIÓN GENERAL DEL CIRCUITO DE AGUA. Comenzaremos la inspección (si el circuito es presurizado, debe estar cebado previamente) comprobando visualmente y al tacto el estado de conservación tanto del circuito de agua fría como de agua caliente si la hubiere, con el objeto de observar si existe algún elemento en mas estado. Comenzaremos, por ejemplo, desde la conexión interior de toma de llenado (situada generalmente en un costado exterior del vehículo), siguiendo hasta el depósito de agua limpia (o depósitos) y continuando hacia el interior para llegar a los diferentes puntos de agua (grifos, flexos, calentador, etc.). Los tramos de tubería rígida o flexible, llaves de paso, filtros de paso, bridas de sujeción, conexiones rectas y en T, y abrazaderas dañados, oxidados o visiblemente deteriorados, al igual que aquellos tramos de PVC flexible transparente que se encuentren enmohecidos en su interior, deben sustituirse por nuevo material inmediatamente. Si existe un filtro aéreo (o de paso) instalado, lo desmontaremos y limpiaremos la malla filtrante bajo un chorro de agua fría. Comprobaremos también que el respiradero de los depósitos (tramo de tubo flexible que va desde el depósito hasta un racor de la toma exterior) se encuentra operativo: sin pisaduras ni obstrucciones que impidan su normal funcionamiento.


16


La revisión de los circuitos de agua implica también la inspección de los siguientes elementos: Vaso de expansión y válvula antirretorno (generalmente sólo están presentes en circuitos presurizados). Respecto del vaso de expansión, observaremos que además de encontrase en buen estado y que el cuerpo está firmemente sujeto a la pared o suelo, al abrir uno de los grifos, la bomba no funciona inmediatamente, sino que se pone en funcionamiento a los pocos segundos de su apertura, lo cual indica que funciona correctamente. Para comprobar el funcionamiento de la válvula antirretorno necesitamos cebar el circuito por completo y observar las posibles pérdidas de presión realizando tres o cuatro pruebas sucesivas a intervalos de unas 4-6 horas. Al abrir un grifo observaremos el tiempo que tarda la bomba en arrancar, que debe ser similar cada vez. De no ser así, la/s válvula/s deben sustituirse por nuevas. Debemos recordar que un baso de expansión y una válvula antirretorno correctamente instaladas alargan la vida de la bomba de agua, a la vez que reducen considerablemente el consumo de la energía de abordo. Toma de llenado exterior. Comprobaremos que la junta de unión con la pared del vehículo está en buen estado, que el tapón con llave opera correctamente y que la etiqueta identificativa que indica que se trata de un depósito de agua es legible. En autocaravanas y campers, esto evitará la desagradable sorpresa de confundir la toma de agua por la de combustible o viceversa, hecho frecuente, y que tiene consecuencias económicas importantes al inutilizar por completo el depósito afectado. Si realizamos salidas invernales a zonas de montaña o esquí, la revisión del circuito se completará comprobando la capacidad de la instalación para resistir condiciones extremas de frío. Recordamos que la mayor parte de fisuras, grietas de tuberías y depósitos, y roturas de bombas exteriores de deben a la congelación del agua en su interior en períodos invernales. Así comprobaremos que los depósitos, tuberías y elementos exteriores se encuentran aislados con las correspondientes protecciones térmicas (coquillas, mantas térmicas , resistencias eléctricas 12 v anticongelación, etc.).REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES Y DESAGÜES. El sistema de residuales está formado por los desagües, depósitos de residuales y sus correspondientes válvulas de descarga. La revisión de estos elementos está encaminada a detectar posibles atascos, corrosión de alguno de los elementos citados, y, en muchas ocasiones, eliminar los malos olores producidos por aguas retenidas. Comenzaremos esta tarea descargando agua por los desagües de todos los puntos de agua (fregadero, lavabo, plato de ducha, etc.) con la intención de observar si los desagües sumen el agua a un ritmo regular. Una vez los depósitos de residuales se encuentren semillenos, comprobaremos que la descarga a través de las válvulas provistas para tal fin funcionan correctamente. Antes de descargar los depósitos de residuales aprovecharemos para observar si alguno de éstos sufre pérdidas. De ser así, y aun no siendo perjudiciales al propio vehículo pues caen directamente al exterior, debemos repararlas por las molestias que podemos causar a otras personas.


17


Si observamos que por alguno de los sumideros no fluye agua de forma regular, o se atasca, procederemos a solucionarlo primero aplicando un poco de líquido químico de WC por el desagüe afectado y dejándolo actuar aproximadamente una hora. Al cabo de este tiempo si el atasco persiste podemos repetir la operación dos o tres veces más, o pasar a aplicar el alambre desatascador, siempre con cuidado de no dañar alguna conexión o tubería flexible. En ocasiones los depósitos de aguas residuales producen malos olores que pasan a través de los desagües al interior del habitáculo, produciendo las consiguientes molestias. Estos depósitos se limpian fácilmente con el líquido químico WC, aplicando una pequeña cantidad y llenando el depósito al máximo de su capacidad. Una vez tapados todos los desagües, la mezcla se dejará actuar durante 12-24 horas, procediendo luego a su vaciado en los lugares indicados para ello (WC normal, campings y otros puntos de descarga). BOMBA DE AGUA Además de comprobar si la bomba funciona correctamente, operación que ya habría sido realizada en apartados anteriores, conviene comprobar si el caudal del agua suministrado por la bomba coincide con el indicado por el fabricante, que suele ser de 6 a 15 litros por minuto. Esto es sencillo de realizar: simplemente abriendo un solo grifo de la red y llenando sucesivas botellas cuyo volumen conozcamos previamente durante un minuto. Si además se trata de una bomba de paso, comprobaremos que las gomas antivibración de fijación al piso se encuentran en óptimo estado y correctamente fijadas (ni muy fuerte, pues produciría muchas vibraciones, ni muy sueltas, pues corre el riesgo de desprenderse la bomba). Si la bomba dispone de filtro incorporado, éste se limpiará siguiendo las instrucciones y recomendaciones del fabricante. Suele ser una operación muy sencilla (de unos pocos minutos). Las bombas sumergibles, exceptuando su limpieza superficial, no requieren un mantenimiento adicional. INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE DEPÓSITOS DE AGUAS LIMPIAS. Procederemos a inspección el estado de los depósitos de aguas limpias visualmente y al tacto, tanto en su exterior como en su interior, a la búsqueda de grietas, orificios, indicios y restos de humedad, verdín, etc. Los depósitos que tienen sondas volumétricas instaladas suelen sufrir ligeras filtraciones a través de los puntos de control del nivel (tuercas pasantes). Si observamos que las pérdidas son cuantiosas, procederemos a la sustitución de las juntas de goma y a apretar convenientemente los tornillos afectados. Por último prestaremos especial atención a las fijaciones de los depósitos, que deben estar en buen estado y soportándolos firmemente. De los contrario se corre el riesgo de que se desprendan con las vibraciones, baches, etc. Para disponer de un sistema de agua en su conjunto con < > limpiaremos los circuitos de agua fría y caliente y depósitos de la siguiente manera:


18


Limpiaremos primero los depósitos de agua limpia a mano, a través de las propias bocanas de limpieza, y con un trapo suave mojado en agua. Eliminaremos cualquier resto de suciedad con un cepillo de cerdas de dureza media, y si es posible aplicaremos aire a presión en todo su interior. Enjuagamos los depósitos, cerrando las bocanas, llenándolos al máximo y vaciándolos después a través de sus válvulas de vaciado. Llenamos de nuevo los depósitos al máximo y vertemos productos higienizante tipo <<Micropur>> en la dosis indicada por el fabricante para una desinfección profunda (Micropur 10.000 necesita 10 g de producto por cada 100 litro de agua a tratar). Abrimos todos los grifos del interior durante unos segundos a fin de cebar de agua todas las tuberías. Después dejaremos actuar el producto durante el tiempo indicado por el fabricante (generalmente 24 h), para luego vaciar los depósitos completamente. Pasado este tiempo, y si fuera necesario (depósitos muy sucios), repetiremos la operación de desinfección una o dos veces. Si vamos a hacer uso del vehículo inmediatamente después, llenamos los depósitos de agua limpia y vertemos productos higienizante en la dosis indicada por el fabricante para mantenimiento. El agua se encuentra ya higiénicamente limpia y lista para su consumo. La duración del producto higienizante suele estar en torno a los seis meses. CALENTADOR DE AGUA. En la sección relativa a la revisión de instalación de gas se analiza el funcionamiento del calentador de agua en relación con el gas. En lo relativo al sistema de agua que nos ocupa, comprobaremos ahora si este aparato cumple su función correctamente, esto, es calentar el agua a la temperatura requerida. Para ello es necesario proveerse de un sencillo termómetro (los de horno resultan especialmente baratos y útiles, y se venden en ferreterías) con el que mediremos la temperatura de salida de agua caliente, que debe reflejar un valor similar al suministrado por el fabricante para el modelo de aparato en cuestión. Si se observa un mal funcionamiento del aparato o un pobre rendimiento, la causa del problema deberemos buscarla en una inadecuada combustión del gas, lo que puede llegar a ser peligroso para las personas. Antes de cada uso y después de un período de no utilización más o menos largo conviene hacer funcionar el calentador progresivamente hasta su máximo de potencia, vaciando 3 ó 4 depósitos completos del acumulador (suelen tener una capacidad máxima de 10 litros), para arrastrar los restos de suciedad. PROCEDIMIENTO PARA PERÍODOS LARGOS DE NO UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA. Acabado el período vacacional son muchos los caravanistas que estacionan el vehículo de ocio para no volver a utilizarlo hasta pasados 2, 3 o más meses. En estos casos es altamente recomendable realizar una serie de sencillas pero eficaces operaciones con el fin de que cuando volvamos a utilizar el vehículo, el sistema de agua lo encontremos en perfecto estado de conservación y prácticamente listo para su uso:


19


- Realizar una limpieza completa de los circuitos de agua limpia fría y caliente, depósitos de agua limpia y del sistema de residuales, tal y como se describe en apartados anteriores. - Desconectar la bomba de agua, simplemente desconectando la conexión eléctrica del polo negado o retirando su fusible de protección. Dejar abiertos todos los grifos y flexos de ducha interiores. - Retirar los tapones de todos los desagües. - Abrir las válvulas de descarga de los depósitos de agua limpia y residuales, descargando todo el agua de su interior. - retirar las tapas de las bocanas de limpieza de los depósitos. Guardarlas en lugar seguro del interior. Abrir las válvulas de descarga y proteger todas estas entradas mediante unos trozos de tela sujetos al cuello de la abertura mediante unas simples gomas elásticas, con el fin de evitar la entrada de insectos y pequeños animales. De esta manera, todos los circuitos se encuentran vacíos (sin riesgo de congelación del agua), despresurizados (los elementos no sufren tensión), y abiertos (para facilitar el secado de aguas retenidas). RECOMENDACIONES FINALES. Recomendamos a aquellos s campistas que posean vehículos de cierta antigüedad, la conveniencia de actualizar aquellos elementos de la instalación de agua fundamentales para su óptima salubridad, tales como los tramos de tubería flexible enmohecidos en su interior, depósitos con restos incrustados, etc. Aprovechamos la ocasión para recomendar también la oportunidad de instalar un sencillo filtro de paso que detenga los pequeños objetos que pudieran entrar en el circuito (existen modelos que incluyen válvula antirretorno y se instalan en menos de 10 minutos desde 18 €), y por supuesto la utilización de un producto higienizante como <<Micropur>>. Creemos que vale la pena disponer de un mayor nivel de confort e higiene en nuestra <<segunda residencia>>. Un forero hace una pregunta: Tengo curiosidad de saber si se puede poner agua caliente a una caravana para la ducha, ¿y si es así como lo hago? Alguien le responde: Tienes tres sistemas: 1.- El más simple: colocar una resistencia sumergida en el depósito de agua. Las he usado para otros menesteres y en unos 45/60 minutos te suben 1 litros de agua a 37º/38º. No llevan termostato pero tampoco pasan de esta temperatura. Hay que acordarse de desconectarla con el depósito vacío.


20


2.- Boiler: Es el sistema más específico para caravanas y autos. Es un calentador a gas que almacena entre 5 y 15 (creo) litros de agua a 45 o a 70º. Se mezcla con agua fría del depósito general y precisa una instalación más compleja y por supuesto cara. 3.- Calentador doméstico a gas: hay algunos distribuidores que los instalan en caravanas con total garantía. Hacen una especie de armario sin desde el interior de la caravana, con lo que la combustión se hace directamente al exterior. Permite tener toda el agua caliente que se precise hasta terminar el depósito. Si la caravana la tenemos conectada a la red de agua no hay límite.

EL MANTENIMIENTO DEL FRIGORÍFICO DE ABSORCIÓN. El frigorífico de la caravana, autocaravana y camper es uno de esos elementos de abordo sin el cual el caravaning no sería lo que es hoy día. El frigorífico proporciona la deseada autonomía, permitiendo estacionar en lugares remotos, eliminando en gran medida la necesidad de acudir a reponer los alimentos perecederos frecuentemente. El frigorífico permite mantener los alimentos en óptimo estado de conservación para su consumo durante varios días y en cualquier época del año, lo cual es de agradecer especialmente en el período estival. Y para que el frigorífico de absorción cumpla su función correctamente es necesario realizar (en contra de lo que muchos s piensan y practican) un mantenimiento periódico. En nuestros muchos años de experiencia en el sector del caravaning hemos recibido decenas de quejas de s decepcionados por el pobre rendimiento de sus viejos y también nuevos frigoríficos. Pues bien, salvando el hecho indiscutible de que el frigorífico de absorción proporciona un rendimiento inferior a los compresor, podemos afirmar que en la mayor parte de los casos el bajo rendimiento suele ser debido a la falta de mantenimiento del aparato y a su inadecuada utilización. Y es que tendemos a comparar y a utilizar el frigorífico de la caravana o autocaravana como si fuera el doméstico, cuando su tecnología y condiciones de uso son completamente diferentes. Por un lado, el de casa funciona con un compresor que consume toda la potencia posible a 220 v, disponen de hasta 2 y 3 motores y está siempre alejados de fuentes de calor. Por su lado, el de la caravana funciona con la limitada potencia que una pequeña llama de gas proporciona al grupo de absorción, están expuesto al calor externo, su pequeño volumen hace que sea muy vulnerable a los usos continuados (aperturas frecuentes de puerta), para su funcionamiento adecuado debe estar perfectamente nivelado (lo que en ocasiones no siempre es posible), etc. En definitiva, las condiciones de uso del frigorífico de caravana son mucho más limitadas, y si deseamos obtener el máximo rendimiento hay que respetarlas siempre que sea posible. Nota preliminar: en ningún caso el grupo de absorción situado en la parte trasera del frigorífico debe abrirse o taladrarse, pues contiene líquidos corrosivos a alta presión. En esta sección revisaremos el estado del frigorífico de absorción, su interior, exterior, instalación y funcionamiento general. JUAN CARLOS SUÁREZ PEREIRA

21


La revisión de este aparato por parte del se realizará persiguiendo un doble objetivo: Esquema básico del grupo de frío del frigorífico de absorción. Esquema básico de instalación del frigorífico de absorción. - detectar, anticipar y corregir posibles fallos de funcionamiento, los cuales en ocasiones pueden conducir a situaciones peligrosas para las personas, pues no hay que olvidar que estos frigoríficos están alimentados a gas y a 220v. - asegurar un óptimo nivel de rendimiento del aparato. Esta sección no esta dedicada a dar pautas o soluciones para reparar frigoríficos averiados, pues este tema requiere conocimiento técnicos y herramientas especializadas, quedando por tanto fuera del propósito de este artículo. Recordamos, como es habitual, que ante un fallo o indicio de fallo de cierta envergadura, especialmente si se trata del sistema de gas o en el grupo de absorción, no intentemos repararlo por nosotros mismos, sino que acudamos a un taller especializado competente para evitar riesgos innecesarios. La revisión puede completarse en unas dos horas (hay que sumar las obligadas esperas para medir la temperatura del aparato) si no surgen contratiempos. Aconsejamos que esta revisión se realice al menos una vez al año, coincidiendo con el principio del período de uso más extenso (estas fechas primaverales son ideales para el), aunque el período de revisión y la profundidad de la misma está en función de las condiciones de uso del aparato, si se trata de uno nuevo o de cierta antigüedad, etcétera. Herramientas y material necesario: - Destornilladores planos y de estrella. - Para la limpieza: paños secos y ligeramente húmedos, alcohol de quemar o limpiador doméstico suave, compresor con pistola de aire a presión o, en su defecto, una brocha de cerdas suaves y un cepillo pequeño de dientes. Para la limpieza interior, bicarbonato de sosa. - Polímetro, para medir las tensiones suministradas al aparato. Existen modelos económicos, perfectamente válidos para nuestro propósito, desde 6 €.Un termómetro, para comprobar la temperatura interior del frigorífico y exterior del ambiente. Nota: Aunque no es absolutamente necesario, es recomendable extraer el frigorífico de su ubicación, con el fin de realizar una mejor inspección ocular sobre su cableado, dispositivos, grupo de frío, etc., que se encuentran tanto en la parte posterior como en la superior. Retirar el frigorífico de su mueble es una tarea sencilla que únicamente requiere extraer los pocos tornillos con que se sujeta al mueble. Estos suelen encontrarse dentro del frigorífico (si la sujeción está realizada de dentro hacia fuera), bien en los costados exteriores del mueble (tornillos desde fuera a dentro).


22


Generalidades. El sistema de absorción es especialmente adecuado para elementos de caravaning por su silencioso funcionamiento, su larga duración al no presentar elementos móviles y por su autonomía, pues puede funcionar con diferentes fuentes de energía, siempre y cuando proporcionen el calor suficiente para hacer hervir el líquido que se encuentra en el interior del grupo de frío (por ejemplo: gas butano y propano, petróleo, 12 v y 220 v). Pero para que un frigorífico de absorción alcance su nivel óptimo de rendimiento, es necesario tener en cuenta algunos principios elementales de uso: - Las frecuente aperturas de la puerta reducen el rendimiento del aparato considerablemente. - Es absolutamente necesario disponer de una ventilación adecuada del grupo de absorción, tal y como indica el fabricante. Para ello se dispondrán generalmente dos rejillas de al menos 250 cm² de paso libre cada una. Por la inferior entre el aire fresco, y por la superior sale el aire caliente, refrigerando de esta forma el grupo de absorción. En ocasiones, cuando el calor exterior es muy elevado y hay ausencia total de viendo, la ventilación puede ralentizarse, empobreciendo el rendimiento general del aparato. Esto sólo será posible corregirlo instalando un ventilador especial que fuerce al aire a circular sea cual sea la situación en el exterior. Las rejillas deben estar situadas como en la figura; es decir, favoreciendo la circulación del aire caliente hacia arriba. Nota: en algunos campers, donde el espacio es muy limitado, podemos observar que las rejillas no están ubicadas en los lugares recomendados. Esto suele ser debido a que se encuentra por medio un bastidor del vehículo, una ventana, etc. en estos casos el frigorífico proporcionará un rendimiento ligeramente inferior al nominal. La fuentes de energía deben proporcionar calor suficiente para hacer hervir el liquido del interior del grupo de frío. Por ello, la combustión del gas debe realizarse correctamente y las resistencias eléctricas de 12 v y 220 v deben proporcionar la potencia adecuada. Grupo de frío en buen estado. Un simple desperfecto en cualquier tubería del grupo de frío puede hacer disminuir el rendimiento del aparato, debido a que su complejo entramado de tuberías es muy sensible a cualquier cambio, sea una abolladura, torcedura, etc. Orientación adecuada del aparato. En ocasiones hacemos funcionar el aparato estando el costado del vehículo donde está instalado el frigorífico de cara al sol. Esto simplemente hará descender su rendimiento en picado, pues la ventilación del grupo se verá empobrecida y el calor acumulado en el mismo hará perder potencia del conjunto. El aparato debe estar perfectamente nivelado respecto de la horizontal, pues de otro modo el grupo de absorción no funcionará a pleno rendimiento. En ocasiones, el frigorífico proporciona un bajo rendimiento a 220 v mientras que a gas funciona correctamente. Esto puede ser debido a que muchos campings no suministran una tensión nominal de 220 v, sino que en ocasiones puede estar por debajo de 180 v.


23


Cuando un frigorífico de absorción no funciona bien, o al menos se espera de él un rendimiento superior, muchos s lo hacen funcionar a gas y 220 v simultáneamente. Esto jamás debe realizarse, pues provocará el efecto contrario, e incluso daños irreversibles al aparato. PRUEBA DE ENCENDIDO El primer paso de la revisión consiste en probar que el aparato se enciende en los tres modos de funcionamiento; es decir, a gas, 12 v y 220 v. Para ello siga las instrucciones de encendido proporcionadas en el manual de uso del frigorífico. Revisaremos el estado de los mandos de encendido. Si algunos de ellos está deteriorado, debe sustituirse cuanto antes, pues es realmente molesto hacer funcionar un frigorífico a través de un resbaladizo espárrago metálico. Los pilotos de encendido deben revisarse, pues en ocasiones están estropeados y nos confunden indicando un mal funcionamiento del aparato, cuando el frigorífico opera perfectamente. En los dos modos eléctricos, 12 v y 220 v, no suelen ocurrir problemas dada la simplicidad del sistema. Se trata de dos sencillas resistencias eléctricas con forma cilíndrica alojadas junto al hervidor. Si se diese el caso, la sustitución de estas resistencias es sumamente sencilla, pues están acopladas simplemente a presión. Si embargo en modo de gas, sí pueden ocurrir algunos de los siguientes problemas: No se enciende la llama. Posibles soluciones: - Revisaremos si la bujía de encendido se encuentra en su alojamiento junto al quemador. Si se ha movido, la ajustaremos en su debido lugar. - La bujía puede estar sucia. La limpiaremos con un cepillo suave y un paño húmedo. - La chispa de encendido puede no saltar al termo-. Situaremos el termo más cerca de la punta de la bujía. - La bujía puede estar defectuosa. Podemos sustituirla nosotros mismos. - El piezo-eléctrico del encendido puede estar defectuoso y no transmite electricidad a la bujía. Podemos sustituirlo nosotros mismos. - El quemador está sucio u obstruido por un insecto u otro pequeño objeto. Lo limpiaremos con alcohol de quemar y un cepillo suave. Retiraremos los objetos que obstruyen el paso del gas. - Chiclé obstruido. Lo limpiaremos utilizando aire a presión y un paño húmedo, nunca por medios mecánicos abrasivos. La llama no permanece encendida. Posibles soluciones:


24


- El mando de encendido tropieza, al empujarlo, con la chapa embellecedora. Situar una arandela separadora entre el mando y la chapa. - El regulador de gas no es el correcto o está estropeado. Sustituirlo por uno que proporcione la presión adecuada para el frigorífico. - Filtro de gas obstruido (se encuentra dentro del tubo metálico de entrada de gas, aprox. a 1 cm. de su extremo). Retirarlo, limpiarlo e introducirlo de nuevo en su lugar. - Termo- defectuoso. Este dispositivo de seguridad en forma de fino alambre que llega desde la llave de regulación de gas hasta el mismo quemador, en ocasiones se estropea, debiendo sustituirse inmediatamente, preferiblemente en un taller especializado. - Válvula de regulación de gas estropeada. Sustituirla inmediatamente en un taller especializado. LIMPIEZA Y REVISIÓN INTERIOR. El interior del frigorífico y sus rios se limpian con un paño humedecido en una solución de 1/2 litro de agua caliente y una cucharadita de bicarbonato de sosa. Nunca usar detergentes, polvos de fregar o productos con fuerte olor (pino, etc.) a riesgo de inutilizar el frigorífico por un largo tiempo. La junta imantada de la puerta debe limpiarse cuidadosamente con agua caliente y jabón, y a continuación secarse a conciencia. El resto del aparato se limpia con detergente líquido estándar doméstico. La revisión del interior del frigorífico es sencilla: - Comprobaremos que el condensador interior (una pieza de aluminio con lamas situada al fondo en la parte superior) está firmemente sujeto (de otro modo la transmisión y difusión de frío es inadecuada) y que entre dos de sus lamas y en o con el condensador se encuentra un pequeño cabo de alambra (el bulbo del termostato) de unos 10 cm de largo. - Iluminación interior (sólo algunos modelos). comprobaremos si funciona correctamente. Si no es así, revisaremos la lámpara (¿está fundida?) y el interruptor automático (situado en el marco exterior de la caja del frigorífico), que en ocasiones queda enganchado e inoperativo. - Puerta. Comprobaremos que la junta imantada cierra perfectamente en todo su perímetro. De no ser así, conviene sustituirla por completo (no ite reparación). Aplicaremos un poco de líquido engrasante tipo <<3 en 1>> a los pivotes rotantes (los que hacen de bisagra) de la puerta, y en su caso apretaremos los tornillos de las piezas que van fijas al cuerpo del frigorífico y a la propia puerta, que suelen aflojarse con el uso. REVISIÓN DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN. Comprobaremos que las rejillas exteriores se encuentra libres de objetos, tales como hojas e insectos, que impidan la normal y adecuada ventilación del equipo. La mosquitera debe limpiarse minuciosamente, pues en ocasiones las pequeñas JUAN CARLOS SUÁREZ PEREIRA

25


partículas adheridas pueden llegar a obstruir el paso de aire hasta en un 50 %. comprobaremos que la rejilla de salida de humos también está libre cualquier obstrucción. REVISIÓN DEL GRUPO DE FRÍO O ABSORCIÓN. Comprobaremos visualmente y al tacto que el grupo de absorción se encuentra en buen estado, libre de golpes, abolladuras, oxido, etc. Si observamos algún agujero, grieta, olor amoniaco o indicios de falta de estanqueidad del grupo, la unidad debe ser inmediatamente inutilizada y retirada. Estas averías no pueden repararse, si no es sustituyendo el grupo de frío completamente, lo que en ocasiones resulta más caro que comprar un aparato nuevo. El grupo de absorción se limpia con un cepillo suave y un paño humedecido con agua eliminando suciedad, polvo y pequeños objetos adheridos. Antes de su limpieza asegurarse que el aparato está apagado y que las tuberías están frías. REVISIÓN DEL SISTEMA DE GAS. Con el aparato apagado, inspeccionaremos visualmente el tubo de gas flexible que se conecta a la unidad para detectar posibles grietas o señales de deterioro grave. La conexión con el tubo rígido del aparato debe ser firme y puede comprobarse si hay fugas mediante una solución jabonosa o un líquido especial en spray. No utilizar nunca llamas cercanas al descubierto. Con el aparato encendido en modo gas, comprobaremos cómo se realiza la combustión. La combustión es incorrecta y por tanto peligrosa cuando: 1) la llama es amarillenta, y/o 2) cuando la llama produce mal olor. Estos son indicios de una combustión incompleta que posiblemente está liberando el venenoso monóxido de carbono es una sustancia letal, no posee olor propio (lo que la hace difícil de detectar en ocasiones) y actúa silenciosamente sin dar tiempo a las personas a reaccionar. Una combustión correcta se realiza cuando la llama es de color predominantemente azul, están bien formada, está pegada junto al propio quemador (sin hueco entre ambos) y produce un suave ruido silbeante. Si la llama, aun siendo azulada, chisporrotea, no presenta una forma regular o se producen golpes de llama incluso sonoros, las causas podemos buscarlas en los quemadores (suciedad, pequeños objetos atrapados, etc.). Con el mando del regulador al mínimo, la llama deber tener entre 1,5 y 2 cm de altura. Con el mando al máximo, la llama debe estar entre 5 y 6 cm de altura. Si observamos que la llama no cumple alguna de las reglas mencionadas, la combustión se está realizando incorrectamente, por lo que procederemos a limpiar el quemador y chiclé. El quemador se limpia con alcohol de quemar y un cepillo suave, retirando los objetos que puedan obstruir el paso del gas. El chiclé se limpia utilizando aire a presión y un paño húmedo, nunca mediante medios mecánicos abrasivos. Una vez limpiadas estas piezas, si el problema persiste, el aparato debe llevarse a un servicio de reparaciones especializado, pues existe riesgo potencial de intoxicación para las personas.


26


REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO. Revisaremos los sistemas eléctricos de 12 como se 220 v comenzando en sus conexiones por el cableado proveniente de la red eléctricas general 12-200 v del vehículo. Observaremos las conexiones, juntas y secciones de cable, para detectar cualquier elemento pisado, suelto, flojo oxidado, etc., que en su caso debe ser sustituido. Si fuera posible, mediremos la tensión de entrada al aparato en los modos de 12 y 220 v (por ejem. En el camping donde acampamos mas habitualmente). Hay que tener en cuenta que muchos camping proporcionan tensiones por debajo de los 180 v, cuando se necesita toda la tensión posible para hacer funcionar el grupo de frío correctamente. Si estos es así, quizás no podamos evitarlo, pero al menos conoceremos cuál es la causa real del pobre rendimiento de nuestro frigorífico. Para finalizar puede comprobarse que las resistencias de 12 y 220 v están funcionando correctamente. Para ello es necesario medir la intensidad de cada una de ellas y comprobar que los valores medidos coinciden con los de la placa de características técnicas de la unidad, situada generalmente en el interior . Las resistencias de los frigoríficos suelen estar entre 100 y 150 w, según el modelo, tanto a 12 como a 220 v. Naturalmente, si observamos que alguna de estas resistencias está defectuosa, debemos sustituirla, pues de lo contrario el frigorífico no funcionará correctamente. Atención a los fusibles de protección eléctrica del aparato, pues en ocasiones no conducen a buscar averías donde sólo hay un simple fusible fundido. PRUEBA DE RENDIMIENTO. Se trata de medir en condiciones normales de temperatura exterior (entre 20 y 25 ºC, con el vehículo situado a la sombra) la temperatura alcanzada en el interior del aparato en los tres modos de funcionamiento. Anotaremos la diferencia entre ambas temperaturas, que servirá de referencia para observar su funcionamiento en futuras ocasiones. Aunque los fabricantes no suelen proporcionar datos concretos sobre la temperatura alcanzada por sus aparatos, orientativamente podemos decir que un frigorífico de absorción estándar de caravana y autocaravana funcionando a máxima potencia reduce la temperatura exterior entre 25 y 30 ºC (unos grados más en el congelador). para efectuar las mediciones de temperatura correctamente, haremos funcionar el aparato en cada modo de funcionamiento el tiempo suficiente para alcanzar un nivel de rendimiento estable. Por ejemplo: - en modo gas, haremos funcionar la unidad al menos durante 6 horas a plena potencia. Después mediremos y anotaremos las temperaturas interior y exterior. - Seguidamente pasaremos a modo 220 v, dejándolo operar durante 2 o 3 horas. Después de este tiempo mediremos y anotaremos las temperaturas interior y exterior. - Por último pasaremos al modo 12 v dejándolo unas 2 o 3 horas, para medir y anotar las temperaturas interior y exterior por última vez. Es posibles que entre el modo gas y los modos eléctricos observemos algunas pequeñas diferencias de rendimiento (menos de 5ºC). Esto suele ser debido a que en modo gas se obtiene mejor resultado al aprovecharse mejor el calor generado en la JUAN CARLOS SUÁREZ PEREIRA

27


combustión que por las resistencias eléctricas. Sin embargo en los modos 12 y 220 v no deben observarse diferencias significativas puesto que las potencias de ambas resistencias suelen ser similares (por ejemplo: 130 w a 12 v y 135 w a 220 v). RECOMENDACIONES FINALES. Recomendamos a aquellos s campistas que hayan experimentado problemas con su frigo de a bordo, que antes de pensar en sustituirlo realicen una revisión completa como la que hemos expuesto en esta sección. Aprovechamos la ocasión para recomendar también la oportunidad de instalar junto a las rejillas traseras de aireación un sencillo ventilador eléctrico de 12 v que, funcionando mediante un termostato, aumenta considerablemente la aireación del frigorífico, y por tanto aumentará su capacidad refrigeradora (existen modelos en kit que se instalan en menos de 30 minutos, desde 30 €). Este útil dispositivo es especialmente recomendable para zonas de intenso calor, como es la mayor parte de nuestra geografía en verano. Si habiendo realizado un servicio de mantenimiento y seguido unas recomendaciones como las aquí expuestas observamos que el rendimiento de nuestro frigo no es el esperado y no observamos causas aparentes, recomendamos acudir a un servicio de reparaciones especializado, donde, con los medios adecuados, pueden detectar, diagnosticar y reparar averías que pueden llegar a ser de cierta importancia. MOBILIARIO INTERIOR Y es que los diversos elementos de mobiliario también sufren desgaste. Disponen de parte móviles frágiles y están expuestos a las constantes vibraciones y movimientos, bruscos en ocasiones, que se producen durante los viajes. Revisaremos aquí el estado general de los elementos del mobiliario interior: armarios, altillos, asientos de conducción en autocaravanas y campers, camas fijas, asientos-cama, mesas, etc., con el fin de detectar, anticipar y corregir posibles fallos en fijaciones, mecanismos, cerraduras, bisagras, puertas, etc., así como asegurar un óptimo nivel de conservación y funcionamiento de todos los elementos. La revisión puede completarse fácilmente en 30-45 minutos, aconsejando realizar una revisión completa al menos una vez al año, coincidiendo preferiblemente con el principio del período de uso más extenso (por ejemplo verano), aunque el momento y frecuencia de las revisiones están en función de las condiciones de uso del vehículo, si se trata de uno nuevo o de segunda mano, de la calidad de su fabricación, etc. El objetivo, como siempre, es disfrutar de un interior en óptimas condiciones de confort y limpieza. Herramientas y material necesario: - Destornilladores planos de estrella, de varios tamaños. - Para limpieza: paños, producto limpiador doméstico suave de materiales sintético; un cepillo de cerdas duras y largas, para retirar insectos, polvo, arna..., y la aspiradora doméstica. JUAN CARLOS SUÁREZ PEREIRA

28


- Palillos de dientes y cola de carpintero, para ajustar tornillos sueltos. - Productos < > como masilla, silicona, etc., de venta (en pequeños envases) en ferreterías y establecimientos de bricolaje. - Para engrasar los diferentes mecanismos y bisagras, vaselina y producto engrasante tipo <<3 en 1>>. REVISIÓN DE ASIENTOS DE CONDUCCIÓN, ASIENTOS INTERIORES, ASIENTOS CAMAS, CAMAS FIJAS Y LITERAS. Comenzaremos revisando los asientos de conducción y el acompañante en el caso de disponer de una autocaravana o camper. Bastará con accionar el mecanismo correspondiente y comprobar que se deslizan con facilidad y sin obstáculos por sus carriles. También comprobaremos que las funciones adicionales de los asientos (reclinación, cambio de altura, bases giratorias, etc.) operan correctamente. Aprovecharemos para extraer arena y pequeños objetos atrapados en estos mecanismos mediante un cepillo o la aspiradora doméstica, para después engrasarlos con vaselina o engrasante similar (procúrese no utilizar grasa industrial, pues sus manchas son irreversibles). En los campers comprobaremos el funcionamiento de los asientos-cama deslizantes, tanto en su función de viaje como en su función de cama. Estos asientoscama suelen ir emplazados en guías de deslizamiento, por lo que procederemos igual que con los asientos de conducción; es decir, limpiaremos las guías y engrasaremos los mecanismos de deslizamiento con vaselina. También es frecuente que alguno de los elementos que intervienen en alguno de los mecanismos citados pueda aflojarse con el uso y las vibraciones del vehículo. En estos caos procederemos a apretarlos para dejarlos firmemente sujetos. Para que los mecanismos que permiten convertir los asientos en cama operen sin dificultad, basta con aplicar un producto engrasante líquido (tipo 3 en 1). Estos asientos-cama disponen generalmente de cierre de gatillo, que impide su apertura durante la ruta (cuyo mecanismo debe ajustarse para que el cierre sea siempre perfecto y sin esfuerzo). Por último, en este tipo de asientos-cama comprobaremos que las tablas de asientos y respaldos están firmemente sujetas al mecanismo de conversión del asiento-cama, lo cual es fundamental para un óptimo nivel de confort tanto en ruta como durante la noche. En las camas-litera convertibles, ocultas en un mueble altillo en autocaravanas capuchinas o que descienden del techo en autocaravanas integrales, comprobaremos el estado de los mecanismos de < >, especialmente los cierres de seguridad que impiden que las camas se extiendan durante la ruta. También observaremos que las plataformas de las camas quedan perfectamente horizontales y con todos sus elementos firmemente sujetos. En caso contrario procederemos a apretar aquellos tornillos y tuercas que se encuentren sueltos. En cuanto a los arcones-cama existentes en caravanas y autocaravanas comprobaremos que todas las piezas y elementos intervinientes están disponibles


29


(piezas de madera supletorias, alas extensibles, perfiles de sujeción al borde del arcón) y qué cama se encuentra en buen estado. Precisamente los perfiles de sujeción del borde del arcón son elementos que suelen deteriorarse con más frecuencia. En este caso, sustituirlo por un original puede resultar difícil, especialmente si el vehículo es antiguo. Sin embargo podremos encontrar un perfil sustitutivo con una sección similar (por ejemplo con forma de L) en aluminio en almacenes especializados. REVISIÓN DE ARMARIOS Y MESAS. Los muebles que encontramos más comúnmente en caravanas y autocaravanas están fabricados a base de madera contrachapada, con una fina capa plastificada en una o ambas caras para permitir su lavado. Los elementos más comunes dentro de esta sección son: altillos, armarios bajeros, arcones, armarios guardarropa, cajoneras, consolas, etc. Los desperfectos más habituales en estos elementos de mobiliario son: - Muebles sueltos respecto de la estructura general del vehículo. Los elementos de mobiliario se fijan a paredes y suelo mediante ángulos metálicos o herrajes similares, que por efecto de las vibraciones del vehículo pueden aflojarse con el tiempo. En general basta con apretar ligeramente tornillos y tuercas, para conseguir una adecuada fijación. Ocasionalmente será necesario instalar algún ángulo adicional al suelo o pared, para obtener el resultados deseado. - Puertas descolgadas, inclinadas y bisagras sueltas o chirriantes. Éste es un problema típico de autocaravanas y autocaravanas de cierta antigüedad, debido a que las bisagras de las puertas iban ancladas en zonas (cantos y bordes de los muebles) sin reforzar, por lo que al cabo de los pocos meses de uso las bisagras se soltaban, las puertas se inclinaban y, en algunos casos, terminaban por descolgarse. Para solucionar este problema retiraremos todas las bisagras en mal estado y reforzaremos todas las bisagras en mas estado y reforzaremos los agujeros originales con trocitos de palillo dental y relleno de cola blanca de carpintero. Dejaremos secar totalmente (unas 24 horas) y después colocaremos de nuevo las bisagras y puertas en su sitio, preferiblemente con los tornillos originales (son los use mejor se adaptan a los orificios). - Cierres de armarios y cajones que se atrancan o no funcionan. Esto se debe a que los tornillos de sujeción están sueltos y la cerradura se ha desplazado ligeramente, impidiendo que la pieza de cierre actúe correctamente sobre el retenedor situado en el canto interior del mueble, o bien que este retenedor se ha desplazado o está defectuoso. Bastará situar estas piezas en el lugar adecuado y apretar ligeramente los tornillos (no demasiado, para no romper las piezas de plástico) y que el cierre sea perfecto. En el caso de que las cerraduras se encuentre dañada irreversiblemente la sustituiremos por una nueva, idéntica o similar (de venta en establecimientos especializados). - Puertas de altillo que no se sujetan en posición de abiertas. El compás de sujeción está dañado o sus tornillos sueltos. En el primer caso será necesario sustituirlo JUAN CARLOS SUÁREZ PEREIRA

30


por uno nuevo o similar (existen varios modelos disponibles entiendas especializadas), mientras que en el segundo procederemos a reparar los orificios, tal y como se explicó en el apartado anterior. - Cajones que se no se deslizan correctamente. Retiraremos el cajón para observar si las guías están sueltas, en cuyo caso apretaremos los tornillos correspondientes. Si las guías son de madera, en ocasiones bastará con frotar los bordes en o del cajón con un trozo de jabón seco, para mejorar el deslizamiento. - En muebles de cocina. aparatos sueltos o entradas de agua en zonas adyacentes. - En interiores. Baldas sueltas, barras de ropero sueltas o en mal estado, etc. La solución sencilla; basta con apretar los tornillos y, en casos extremos, proceder a reparar los orificios como se explicó en apartados anteriores. Las baldas sueltas pueden sujetarse al mueble mediante tacos de fijación o ángulos metálicos. - Desperfectos arañazos, grietas y orificios causados por golpes, rozaduras y desinstalación de rios y pérdidas de segmentos de cintas tapa-cantos o sueltas en es y encimeras. Estos pequeños desperfectos se reparan mediante aplicación de masillas, siliconas y otros productos < >, y con tapa-cantos del color adecuado. Existe una amplia gama de estos productos de uso doméstico de venta en ferreterías y en almacenes de bricolaje. El nivel de acabado dependerá de la envergadura del desperfecto y de la similitud de los colores y texturas de las masillas y tapa-cantos respecto de los originales. Si se trata de autocaravanas y caravanas con menos de cinco años de antigüedad, debemos acudir al punto de venta de adquisición donde nos podrán suministrar piezas de repuesto originales. - Mesas. Mecanismo de sujeción a pared suelto o en mal estado y pie de mesa funciona mal. Es frecuente que la sujeción a la pared termine por aflojarse y que los mecanismos deslizantes no operen adecuadamente. En tal caso apretaremos todos los tornillos y ajustaremos todas las piezas antes de engrasar ligeramente la barra de deslizamiento con un producto tipo <<3 en 1>>. También apretaremos los tornillos de pie de mesa al tablero (y al suelo si procede) y, si es el caso, engrasaremos los mecanismos pivotantes o retráctiles con vaselina o similar. Si observamos un cierto deterioro en alguno de los elementos deberemos sustituirlo por uno nuevo, al objeto de evitar incomodidades que inevitablemente terminarán por ocurrir. Para finalizar realizaremos una limpieza en profundidad de todos los muebles. En su cara vista, con un limpiador doméstico y paños suaves, siempre evitando los productos abrasivos y el exceso de agua; y en el interior de arcones y armarios, mediante un cepillo de cerdas largas y la aspiradora para retirar polvo, arena, insectos y pequeños objetos atrapados en su interior. En general evítese usar productos con olores intensos, pues tratándose de un espacio tan reducido puede resultar desagradable para sus ocupantes.


31


RECOMENDACIONES FINALES. Recordamos a aquellos s campistas que posean vehículos de cierta antigüedad, y sobre todo a quienes posean campers construidos por ellos mismos, la conveniencia de realizar con regularidad los trabajos de mantenimiento expuesto en este capítulo. No sólo merece la pena estar en nuestra caravana autocaravana o camper tan confortable como en nuestra propia casa, sino que además aumentaremos notablemente el valor de nuestro vehículo con muy poco dinero y esfuerzo. MANTENIMIENTO DE UNA CARAVANA Un forero hace la siguiente cuestión: El pasado año compre una caravana de segunda mano que mantengo junto con el avance en un camping cerca del mar, como soy novato en este tema y a pesar de haber realizado distintas consultas no he podido resolver hasta la fecha las cuestiones que a continuación les planteo y que les quedare muy agradecido si ustedes me pueden ofrecer alguna solución al respecto: Como suele ser común a todas las caravanas, según creo, el acabado interior es de una especie de chapilla de madera; el problema es que en uno de los estantes me quedo un libro durante el invierno y debido a la humedad de la condensación se ha producido una mancha grisácea, ¿puedo darle algún tipo de tratamiento para recuperar su apariencia original? Dado que la condensación es un problema habitual en esta zona (CangasPontevedra) por la climatología, además de dejarle colocados recipientes antihumedad ("bola seca"), ¿puedo aplicar algún producto o tratamiento preventivo para que no le afecte la condensación o paliar sus efectos y evitar en el futuro la aparición de manchas, hongos o el propio deterioro con el paso del tiempo? En otro orden de cosas, creo que el avance es de "polipropileno", ¿hay algún tipo de tratamiento preventivo o impermeabilizante que pueda aplicar para evitar sobre todo el deterioro y pudrición de las costuras y la aparición del "verdín" sin que me afecte al material? El exterior de la caravana es de aluminio al igual que las guías que en sus extremos tienen algunos elementos derivados del plástico; a fin de llevar a cabo un adecuado mantenimiento y para evitar filtraciones futuras ¿hay algún sellante que me puedan recomendar que no se degrade a la intemperie en un ambiente salino y que no afecte al aluminio ni a los materiales con los que e? Respuesta: En cuanto a la mancha grisácea, no sabemos bien a que se debe. Suponemos que la madera del interior está barnizada. Puede ser por aparición de hongos, en cuyo caso pruebe a frotar con un paño humedecido en lejía muy diluida. En el caso de que la mancha haya penetrado en el barniz, solo queda lijar y volver a barnizar. Aparte de poner sales absorbe humedades (ponga suficiente cantidad), solo queda mantener el barniz del interior en buenas condiciones. Suponemos que el barniz aplicado será de buena calidad. Para estos casos se suele utilizar barniz marino (p.e. JUAN CARLOS SUÁREZ PEREIRA

32


YAT de Bruguer) que es el empleado en barcos y que aguanta perfectamente el o con agua dulce o salada. Para impermeabilizar tiendas de campaña y otros muchos objetos de utilizan los sprays de silicona (p.e. CEYSIL de Ceys) que forma una película que evita la humedad. No daña ningún material. La silicona es el sellante perfecto para evitar la humedad. Aguanta perfectamente el o con agua dulce o salada y no afecta a los materiales donde se aplique. Utilice silicona de máxima calidad preferiblemente con antimoho.

LA SEGURIDAD A BORDO En esta sección revisaremos diferentes servicios y elementos del vehículo, tanto del interior como del exterior, con el fin de asegurar un óptimo nivel de seguridad, en ruta y durante las estancias. La revisión puede completarse en unos 60-120 minutos, aconsejando realizar un examen completo, al menos una vez al año. Éste debe coincidir, preferiblemente, con el principio del período de uso más extenso (por ejemplo verano), aunque el momento y frecuencia de las revisiones están en función de las condiciones de uso del vehículo, si se trata de uno nuevo o de segunda mano, de la calidad de su fabricación, etc. El objetivo es disfrutar del vehículo en óptimas condiciones de seguridad y confort. Como siempre, recomendamos que, en caso de detectar el mal funcionamiento de algún elemento o aparato de cierta importancia y se nos presenten dudas de cómo solucionarlo, acudir a un servicio especializado de forma inmediata. Son diversas las herramientas y material necesario que pueden llegar a necesitarse, dependiendo del nivel de revisión que deseemos realizar. Entre otras: llaves de diferentes pasos, destornilladores planos y de estrella de varios tamaños y otras herramientas de mordaza. Para engrasar los diferentes mecanismos: grasa industrial, vaselina y producto engrasante tipo <<3 en 1>>. LA SEGURIDAD EN LA CARAVANA. Las caravanas poseen algunos elementos propios que no poseen autocaravanas y campers, que afectan directamente a la seguridad. La revisión está orientada a asegurar que todos los elementos relacionados con el enganche están en buenas condiciones de utilización (sistema de suspensión, ruedas y base de la caravana quedan fuera del ámbito de este artículo). Los elementos más destacados a revisar son: - Cabezal. Se comprobará que está firmemente sujeto a la lanza y que su función de <<enganchar>> a la bola operar perfectamente. Podemos aplicar un poco de grasa industrial o vaselina para facilitar su operación. - Rueda jockey. Comprobaremos que la abrazadera a la lanza y su correspondiente manivela funcionan correctamente y que existe riesgo de que se desprenda durante el viaje. JUAN CARLOS SUÁREZ PEREIRA

33


- Estabilizador. Existen diferentes modelos de estabilizadores (de cabezal, de ballestas sencillas, de ballestas y manivelas, etc). Se trataría de comprobar que sus elementos están perfectamente fijados en la caravana y vehículo tractor, y que sus elementos de fricción (ferodos) están en buen estado para cumplir con su misión (reducir los cabeceos y lanceos del vehículo). Existen recambios de estos elementos en establecimientos especializados. Los estabilizadores no deben engrasarse, y algunos modelos pueden requerir ajustar ciertas tuercas para obtener una presión determinada sobre los elementos de fricción. Siempre se recomienda seguir las instrucciones de mantenimiento del fabricante para el modelo de estabilizador en cuestión. - Cable de freno. Se comprobará que está en buen estado y cada extremo fijado en sus lugares correspondientes. OBJETOS EXTERIORES. Comprobaremos que todos los elementos del exterior del vehículo se encuentran fuertemente anclados, que las fijaciones están en buen estado y no se corre el riesgo de desprendimientos o roturas por el viento, con el posible daño que podríamos causar a otros vehículos y personas. Los objetos más comunes que podemos encontrar en el exterior de un vehículo de camping son: claraboyas de techo, ventanas de plástico, arcones de techo, bacas portaequipajes, aire acondicionado, rejillas de aireación, rejillas de frigorífico, el escalón de entrada, embellecedores de plástico y metálicos, chimeneas de salida de gases, la antena de TV, portabicicletas, depósitos de agua en bajos, arcón de gas, tapa de la toma exterior de 220 v, etc. LA SEGURIDAD INTERIOR DURANTE EL VIAJE. Durante el viaje son dos las cuestiones de seguridad más importantes: los asientos de viaje y cinturones de seguridad, y los elementos de mobiliario. Respecto a los asientos de viaje se trata de comprobar que éstos y los cinturones de seguridad se encuentran perfectamente anclados y que los cierres de los cinturones operan correctamente. En autocaravanas y campers se revisarán los cinturones delanteros, de conductor y acompañante y los del habitáculo. Respecto al mobiliario, se comprobará que no existe elemento alguno que pueda desprenderse o abrirse durante el viaje y pueda ocasionalmente producir daños a los ocupantes. Entre otros revisaremos las mesas, altillos, cierres de puertas de altillo (para evitar que caiga el equipaje), anclajes y cierres de literas de techo y literas escamoteables, etc.

SISTEMA DE GAS. El sistema de gas es, como ya apuntamos en secciones anteriores, uno de los servicios de a bordo que conllevan mayor nivel de riesgo y, por tanto, requiere de un mantenimiento más estricto y riguroso. La revisión tendría por objeto detectar, anticipar y corregir posibles fugas de gas en el circuito (riesgo de fuego, explosión, intoxicación) y asegurar que la combustión de los aparatos a gas se realiza correctamente. Debemos recordar que una combustión defectuosa de cualquier aparato puede generar JUAN CARLOS SUÁREZ PEREIRA

34


una cantidad suficiente de monóxido de carbono (CO) como para poner en peligro a los ocupantes del vehículo, dado el reducido espacio del mismo. La incorrecta combustión de gas puede darse por dos causas principales: 1) los quemadores de los aparatos se encuentran sucios o defectuosos (normalmente debido al uso prolongado), y 2) el regulador de gas suministra un caudal incorrecto al aparato. Una completa revisión del sistema de gas implicaría la revisión individual de cada aparato (cocina, calentador de agua, calefacción, frigorífico, etc.) en los siguientes aspectos: estado de los quemadores, combustión, ventilación, funcionamiento del termopar y estado de la goma de gas (generalmente de color naranja), que debe sustituirse regularmente respetando las indicaciones del fabricante. Recordemos que la combustión es incorrecta y por tanto peligrosa cuando: 1) la llama es amarillenta, y/o 2) cuando la llama produce mal olor. Éstos son indicios de una combustión incompleta que posiblemente está liberando el venenoso monóxido de carbono (CO). Tengamos siempre presente que el monóxido de carbono es una sustancia letal, no posee olor propio (lo que la hace difícil de detectar en ocasiones) y actúa silenciosamente sin dar tiempo a las personas a reaccionar. Una combustión correcta se realiza cuando la llama es de color predominantemente azul, está bien formada, está pegada junto al propio quemador (sin hueco entre ambos) y produce un suave ruido silbeante). Si la llama, aun siendo azulada, chisporrotea, no presente una forma regular o se producen golpes de llama incluso sonoros, las causas podemos buscarlas en los quemadores (suciedad, pequeños objetos atrapados, etc). Por último, se comprobará el funcionamiento del regulador y el estado de la conexión a la botella de gas y se realizará un test de presión del circuito para asegurar la inexistencia de fugas. SISTEMA ELÉCTRICO. Los puntos más importantes a revisar del sistema eléctrico con el doble fin de comprobar su correcto funcionamiento y que no existe riesgo de cortocircuito son: las protecciones de los circuitos de 12 v (fusibles) y 220 v (cuadro de diferenciales y magnetotérmico), toma exterior 220 v (bornes sin dañar, tapa en buen estado, sin filtraciones) y tomas interiores de 12 v y 220 v (sin roturas, sin hilos sueltos). RECOMENDACIONES FINALES. Recomendamos a los s campistas la conveniencia de realizar la revisión de seguridad con regularidad. Merece la pena disfrutar de nuestra caravana, autocaravana o camper confortablemente y con todas las garantías de seguridad. En este sentido, llevar un pequeño extintor de fuego doméstico a bordo podría ayudar cualquier problema que pudiera surgir. Además es barato y ocupa poco.

CÓMO MONTAR UN ESTABILIZADOR ¿Qué pasos debemos seguir para montar un estabilizar?. Primero, quitamos el cabezal existente. Para ello, retiraremos el guardapolvo y, en el caso del AKS 2000, los dos tornillos de M 12x80 que sujetan el cabezal al tubo de tracción.


35


Al extraer el tornillo, que está más hacia el interior del vehículo, observaremos que existe un amortiguador que está atravesado en un extremo por el tornillo. El amortiguador mencionado se encuentra alojado dentro del tubo de tracción. Al quitar el tornillo citado, el que atraviesa el amortiguador, éste, por su propia fuerza, deja su alojamiento. Debemos observar, antes de extraer el tornillo que lo cruza y para evitar que el amortiguador se salga, la consideración siguiente: por el extremo contrario a la cabeza a la cabeza del tornillo, mediante un pasador o bulón de diámetro de 10 mm (normalmente viene con el kit de montaje), golpear al pasador para extraer el tornillo, y pasador se quedará atravesado, introducido en su alojamiento. TUBOS DE TRACCIÓN La segunda acción, una vez quitado el cabezal original del vehículo, es disponernos a reemplazarlo por el nuevo estabilizador. En tal empeño, observamos que el estabilizador está preparado para tubos de tracción de diámetro de 50 mm ó 51 mm; por lo anterior, en el caso de tubos de tracción inferiores hay que servirse de distanciadores para añadirlos. ¿Dónde encontramos esos distanciadores? Que no cunda la alarma. Por lo general, basta con el kit de montaje, en el que, casi siempre, se albergan tres distanciadores (de 5 mm, 2.5 mm y 2 mm) que corresponden a los tubos de tracción más comunes. Otra pregunta, ¿cuáles son los tubos más comunes?, y su respuesta correspondiente: Tubo de tracción horizontal: Los dos tornillos de M 12x80 están horizontales, su diámetro es de 40 mm y obligan a colocar el distanciador de 5 mm. Tubo de tracción normal: Los dos tornillos de M 12x80 están horizontales de diámetro 35 mm y hay que colocar dos distanciadores, el de 5 mm y el de 2.5mm Tubo de tracción cruzado: Uno de los dos tornillos M 12x80 está en horizontal y el otro en vertical o cruzado, de diámetro 46 mm y hay que colocar el distanciador de 2 mm. TUERCAS AUTOBLOCANTES Una vez introducido el distanciador correspondiente, el caso necesario debemos instalar el estabilizador en el tubo de tracción, colocar los dos tornillos de M 12x80 e insertar las tuercas autoblocantes (estas tuercas sólo deben utilizarse una única vez). Dichas tuercas deben de estar a un apriete de 100 Nm. Antes de concluir, la segunda etapa es recordar que al colocar el tornillo M 12x80 más hacia el interior del vehículo, va a caer el pasador o bulón que hemos colocado anteriormente como centrador del amortiguador. Por último nos queda situar el guardapolvo en su alojamiento. El tercer paso se resume en verificar el funcionamiento y asegurarnos que el amortiguador está en su sitio. Para ello, es conveniente comprimir y extender el tubo de JUAN CARLOS SUÁREZ PEREIRA

36


tracción. Si advertimos resistencia no hay que albergar duda alguna: el montaje del amortiguador se ha saldado de forma correcta.

CÓMO MEJORAR EL RENDIMIENTO DE UN FRIGORÍFICO El verano, sinónimo de calor, está a vuelta de almanaque. Por ello, para poder ganar la guerra de las temperaturas altas y no izar bandera blanca, es el momento idóneo para aplicar una serie de remedios que aumenten las prestaciones del frigorífico sin que ello suponga enfriar nuestra economía. Además es una misión no muy difícil. Lo que no tiene vuelta y sí lógica es el hecho de que la mayoría de los frigoríficos que se instalan y utilizan en caravanas y autocaravana se encuadran entre los denominados trivalente, es decir, son equipos capaces de funcionar sin estar supeditados a una sola fuente de alimentación, pudiendo hacerlo a 12 v, 220 v, y gas. El funcionamiento de esos equipos está, por lo general, divorciado de trabas; por el contrario, casa con la simpleza, nupcias a la que contribuye la carencia de un compresor, ausencia que, por lo contrario, se traduce en que el rendimiento de los frigoríficos que nos ocupan sea inferior. Lo anterior es la cruz, pero también tiene alguna que otra ventaja. Por ejemplo, permite que podamos utilizar esos frigoríficos trivalente con fuentes de alimentación dispares. Por el contrario, en el caso de que tuviéramos un frigorífico con compresor de 220 v (el que por lo normal usamos en nuestra vivienda) sólo podríamos utilizarlo cuando estuviera conectado a 220 v y en el caso de que fuera de 12 v tan sólo cuando esté conectado a la batería, con el problema añadido de su gran consumo. CONVENIENCIAS Con un frigorífico trivalente podemos seleccionar el tipo de energía que más nos conviene en cada momento y lugar. Así, si circulamos en ruta podemos seleccionar a 12 v, si paramos en una área de servicio optar por la utilización de gas y cuando estemos en el camping podemos conectar el equipo e una fuente de alimentación a 220 v. En este tipo de frigoríficos cuando seleccionamos una fuente de energía de 12 v, lo que hacemos es poner en marcha una resistencia de 12 v, cuya función consiste en calentar el gas que tiene el grupo y hacerlo circular. La misma tarea se reitera cuando conectamos a 220 v con la única diferencia de que ponemos en marcha una resistencia de 220 v. Cuando alimentamos el frigorífico a gas lo que realizamos es prender una pequeña llama que calienta el grupo para hacer circular el gas que hay en el interior. Uno de los grandes problemas que nos encontramos con estos frigoríficos es el bajo rendimiento, sobre todo en la época de verano. Una de las soluciones más interesantes es tratar de evitar que el calor que produce la resistencia o la llama de gas se acumule en la parte trasera del frigorífico.


37


MARCAR Para ello, si el frigorífico sólo tiene una rejilla de ventilación en el exterior podemos instalar una más, siempre que lo permite el vehículo. Con ello ayudaremos a que el calor salga al exterior. En el supuesto que decidamos colocar una rejilla más no hay que preocuparse, pues se trata de una operación sencilla que tan sólo nos exige elegir una rejilla igual o similar a la original a la que el vehículo tiene. Para colocarla primero debemos marcar sobre la pare de la caravana la zona a recortar, teniendo presente que dicha zona siempre debe acceder a la parte trasera del frigorífico. Una vez que hemos hecho lo anterior realizamos una taladro de unos 9 mm con el objeto de introducir la hoja de la sierra caladora y recortar la pared del vehículo. Concluida la tarea descrita ha llegado el memento de presentar la rejilla en el hueco con la finalidad de verificar que la instalación es correcta; si no es así y advertimos alguna deficiencia, no tiene que preocuparte, pues la solución es corregir el orificio realizado. Hecho lo anterior, tan sólo nos queda instalar la rejilla, no sin antes aplicar un buen cordón de masilla selladora con la intención de evitar cualquier posibles entrada de agua. Para finalizar, instalamos la rejilla con sus tornillos respectivos o anclajes similares, acción supeditada al tipo de rejilla. EXTRAER EL CALOR Otra de las soluciones a las que podemos recurrir para incrementar el rendimiento del frigorífico es instalar un ventilador de pequeñas dimensiones para extraer el calor que se acumula en la parte trasera del frigorífico. Si optamos por lo anterior, la operación que demos realizar es algo más complicada que en el caso anterior, pero obtenemos la recompensa de un rendimiento mayor. Si leído lo anterior te decides, la pregunta que te harás es: ¿Qué hacer para ubicar el ventilador en la parte trasera del frigorífico? Lo primero, quitar las rejillas de ventilación con la intención de acceder a la parte trasera del frigorífico. En esa labor recuerda que en algunos modelos de caravanas y autocaravanas para realizar el montaje que nos ocupa tenemos que extraer el frigorífico de su aposento habitual es incluso hacer lo mismo con la encimera, puesto que no disponemos de un fácil para poder trabajar en la instalación del ventilador por la parte de las rejillas de ventilación. TERMOSTATO Es conveniente instalar un ventilador con termostato, equipo que se aplica mediante dos tornillos en las láminas de refrigeración del grupo. La función del termostato se centra en que cuando las láminas de refrigeración del grupo llegan a una temperatura determinada, éste hace que el ventilador se ponga en funcionamiento, disminuyendo los grados e incrementando el rendimiento del frigorífico. JUAN CARLOS SUÁREZ PEREIRA

38


Para colocar el ventilador, que se instala normalmente debajo de las láminas de refrigeración del grupo, una vez marcada la ubicación debemos realizar un par de pequeños taladros de unos dos milímetros, para luego colocarlo mediante dos tornillos de rosca chapa. Un procedimiento idéntico al descrito hay que secundar en el caso del termostato, recordando que debemos instalarlo en la misma rejilla de refrigeración del grupo. Hay que marcar la ubicación y efectuar dos pequeños taladros, de unos 2 mm, para fijar el termostato con dos tornillos de rosca chapa. INSTALACIÓN ELÉCTRICA Una vez instalado el ventilador y el termostato, sólo nos queda ocuparnos del montaje de la instalación eléctrica. Para ello, lo primero es buscar y encontrar un cable de 12 v de corriente continua. A renglón seguido, debemos traernos, lo más cercano al frigorífico, un cable del transformador. Localizado el cable de 12 v, la parte negativa debe ir directa al terminal negativo del ventilador y la parte positiva debe ir a uno de los terminales del termostato; el otro terminal que resta del termostato hay que conectarlo al terminal que resta en el ventilador (el positivo). Realizadas las operaciones descritas pasamos a comprobar el funcionamiento; para ello hay que poner en funcionamiento el frigorífico en una de las tres versiones, 12 v, 220 v o gas. El paso siguiente está ligado con la paciencia, esperando, una vez en marcha el frigorífico, a que el grupo tome temperatura para que el termostato entre el funcionamiento y ponga en marcha el ventilador. Lo dicho, paciencia, pues depende mucho de la temperatura ambiente que el termostato se conecte antes o más tarde. Por ejemplo, en época de invierno tardará mas en conectarse que en época de verano, en la que entrará antes en funcionamiento al tener ya de inicio una temperatura alta. INTERRUPTOR Una vez que el termostato conecta y el ventilador se pone en funcionamiento, aguardamos a que el termostato mencionado refleje el descenso de la temperatura y proceda a desconectar el ventilador. Si el funcionamiento es correcto, tapamos la instalación por medio de una canaleta, comprobando que no está próxima o tocando en laguna área caliente del frigorífico. A continuación procederemos a colocar las rejillas, aplicando masilla selladora en caso de que sea necesario. Un consejo muy práctico y útil, sobre todo si nos encontramos en zonas de temperaturas altas, es intercalar un interruptor en la instalación, para evitar que el ventilador se conecte por la noches y cause ruidos molestos. En ese afán, hay que localizar el cable que transcurre desde el transformador al termostato, cortarlo e intercalar un interruptor que sea de fácil, logrando que cuando desconectemos el interruptor nunca se conecte el ventilador.


39


CÓMO PONER A PUNTO TU CARAVANA o AUTOCARAVANA Nuestra atención debe centrarse en repasar minuciosamente todas y cada una de las partes de la caravana. En ese trabajo, la primera ocupación será repasar el exterior del vehículo, fijando nuestra atención en comprobar el funcionamiento de todos los retenedores, tanto de la puerta de entrada como de aquellos posibles portones. Es recomendable, siempre, cambiar las dos piezas, las cuales están atornilladas a la pared mediante un par de tornillos. Para ello, tan sólo debemos quitar estos y volver a colocarlos. En el mismo cometido, al instalar el retenedor nuevo debes de acordarte de colocar masilla selladora. VERIFICAR LAS JUNTAS El paso siguiente es verificar el estado de todas las juntas de la caravana, desde las uniones de paredes y techo hasta las juntas de claraboyas, ventanas, puertas, rejillas, etc. Ante cualquier desperfecto que observemos debemos ser muy exigentes, olvidarnos del mañana y repararlo lo antes posible. A la vez que revisamos la totalidad de las juntas exteriores, debemos realizar una inspección de esas mismas en el interior de la caravana, tratando de detectar posibles restos de humedad o manchas. En el caso de desconocer el origen de alguna de esas manchas o resto de humedad hay que poner todo los sentidos para controlarlo o, en su caso, acudir sin demora a nuestro taller habitual. Recuerda que con el paso de los años es frecuente, sobre todo si no tenemos la caravana aparcada en un garaje, que pueda producirse alguna filtración por las zonas de las claraboyas. Por lo anterior, debes de prestar muchas atención a dichas áreas, aunque los posibles daños y la gravedad de los mismos, dependen, como siempre, de la calidad de la caravana y de los materiales utilizados por el fabricante. AIREADORES Otra recomendación es repasar las chimeneas, tanto la de la calefacción como la del extractor, las claraboyas y las rejillas de ventilación (aireadores de techo). si la prueba es negativa, reemplázalas. Pero no todo es negativo, pues tanto la sustitución de la chimenea de la calefacción como la del extractor son tareas muy sencillas, dado que, en la mayoría de las marcas, van a rosca. Hay que tomar la precaución de, una vez instalada y apretada, colocar un pequeño tornillo de bloqueo con la finalidad de que se afloje y se pierda. La instalación de los aireadores es un poco más complicada. Para cambiarlo es aconsejable hacerlo en su totalidad y nunca optar por reponer la pieza que falte. Una vez que hemos quitado el aireador viejo y limpiado los restos de sellante, debemos colocar sellantes nuevo y situar la parte fija del aireador mediante el empleo de los tornillos. Una vez realizada la operación anterior nos dispondremos a colocar la parte superior o gorro del mismo. Finalizada la instalación, por la parte superior de la caravana, debemos colocar la parte inferior del aireador por dentro de la caravana.


40


ENDURECIMIENTO Todas las molduras, perimetrales, de guía de ventanas, etc., van recubiertas de una cinta, que ocultan los tornillos que sujetan la moldura a la caravana. Esa cinta, con el transcurso del tiempo, se endurece y acaba rompiéndose: por ello, debemos revisar la misma y sustituirla en caso necesario. Para esa instalación podemos ayudarnos de un puntero o de un destornillador plano de tamaño pequeño. Una vez que hemos colocado la cinta debemos instalar un tornillo pequeño, tanto al principio de la cinta como al final del mismo para evitar que la cinta se salga en carretera. Es recomendable revisar todos los componentes interiores como son oscurecedores, mosquiteras, cerraduras de armarios y del resto de elementos que pudieron deteriorarse en nuestra última salida. Las partes que más problemas pueden causarnos en los trabajos de reparación son los oscurecedores y mosquiteras, puesto que con el tiempo, más los automáticos, suelen destensarse y agarrotarse. Para subsanar el problema de los oscurecedores automáticos, es conveniente, en primer lugar, engrasar el muelle tensor con aceite basándose en teflón. Si el oscurecedor sigue sin funcionar de forma correcta, lo más conveniente es tensar el muelle. SISTEMA DE GAS Otra precaución es revisar con atención máxima el sistema de gas, sobre todo las gomas de butano, observando que no estén caducadas. En caso de tener alguna dificultad en instalar la goma nueva en la tetina de la tubería de cobre, podemos poner un poco de aceite en dicha tetina con el objeto de facilitar el acople de la misma. Recuerda que siempre que se cambien una goma de butano es aconsejable cambiar las dos abrazaderas. UN CAMBIO MUY SENCILLO Otro de los puntos claves es el sistema de luces exteriores. Un tanto por ciento muy elevado del mal funcionamiento del alumbrado exterior es debido al deterioro de las bases (conector del coche) y clavijas (conector de la caravana). Estas piezas son muy económicas y de sustitución fácil. Recuerda que aunque veamos que está protegida por una tapa, dicha tapa no es hermética ni por la parte de la tapa ni por la parte donde entran los cables. Un consejo muy práctico es cambiar, siempre las dos piezas (clavija y base), una vez cada dos años, si antes no nos han dado problemas. Para cambiar la base del coche es muy sencillo. En primer lugar quitamos el o del vehículo y comprobamos que las luces están apagadas. Posteriormente aflojamos los tornillos de anclaje de la base al coche. Tan sólo tendremos corriente en un cable, que es que alimenta la caravana a las luces interiores. Para averiguar cual es, debemos ayudarnos de una lámpara de pruebas colocando un extremo al chasis del vehículo y con el otro extremo ir pinchando a los terminales de la base hasta que alumbre. Cuando suceda lo anterior sabremos que se trata del cable que alimenta a las luces interiores de la caravana y, por lo tanto, debemos tener cuidado de realizar cierre alguno. El resto de cables no tienen corriente.


41


LUCES Los terminales de las bases están numerados, por lo que sólo hay que fijarse en la numeración del terminal, y colocar ese mismo cable al terminal de la base nueva; así todos los cables. El mismo procedimiento debemos realizarlo respecto a la clavija de la caravana. Una vez cambiadas estas piezas, debemos comprobar el buen funcionamiento de las luces exteriores. Si alguna bombilla falla debemos sustituirla por una nueva y si aún así persiste el problema, otra de las posibilidades más frecuente es la oxidación del portalámparas en cuyo caso debemos limpiarlo y lijar las conexiones. Una vez comprobadas las luces exteriores nos ocupamos de comprobar las interiores, las bombas de agua, el frigorífico a 12 v y todos los elementos que funcionan a 12 v. Recuerda que uno de los elementos que más se estropean con la época invernal son las bombas de agua. La sustitución es muy sencilla y tan sólo demanda de conectar los dos cables a la regleta, teniendo en cuenta que el positivo siempre debe ir con el positivo siempre debe ir con el positivo y el negativo con el negativo. Hecho lo anterior, tan sólo nos quedaría conectar la manguera y comprobar el funcionamiento. NEUMÁTICOS Otros aspectos muy importantes y poco tenidos en cuenta son los neumáticos y en engrase del cabezal de enganche. Es conveniente colocar grasa en los sangradores del cabezal una vez al año. Los cabezales tienen normalmente de dos a tres sangradores, dos en la parte superior y otro en la parte inferior sobre el eje de la palanca del freno de mano. La grasa debe introducirse mediante la utilización de una herramienta especial que introduce la grasa a presión por el sangrador (Engrasadora). En cuanto a los neumáticos es conveniente revisar frecuentemente la presión y comprobar su buen estado. Es cierto que las caravanas son vehículo que no suelen hacer demasiado kilómetros y los neumáticos permanecen mucho tiempo en la misma posición, por lo que el estado del dibujo siempre es muy bueno, pero, no obstante, hay que valorar otros factores como las posibles grietas y sobre todo, el más importante, recuerda que los neumáticos disponen de fecha de caducidad.

INSTALACIÓN DE UNA ANTENA DE TELEVISIÓN (I) Nos centraremos en la instalación de las antenas más comunes, las direccionales u omnidireccionales. Existen diferentes posibilidades en función del soporte del plato de antena. Está el clásico mástil recto de aluminio de 25 ó 30 mm de diámetro, con altura de hasta 2,5 m, diseñado para traspasar el techo del vehículo; la base con ventosa o base imantada para adherir la antena al techo del vehículo de forma temporal; o los mástiles curvos para fijar al lateral de vehículo. Asimismo, las antenas omnidireccionales pueden fijarse directamente al techo del vehículo mediante una base metálica y tornillos.


42


Las antenas que se fijan al techo de forma permanente y las de mástil pasante no requieren ser montadas y desmontadas en cada parada, aunque por contra son más susceptible de ser dañadas al paso por zonas arboladas, o simplemente por acción del viento. Las antenas <<desmontables>> no presentan estos inconvenientes, aunque su instalación es siempre más provisional e incómoda, pues requiere de un cableado aéreo y la operación de montaje en cada parada. Nuestra recomendación, no obstante, es realizar una instalación fija de la antena sobre un mástil a fin de evitar posibles distorsiones de la señal, aunque este fenómeno puede evitarse elevando la antena ligeramente. La instalación de una antena de Tv direccional u omnidireccional con mástil pasante puede abordarse en dos etapas: 1) El montaje del plato exterior y el mástil. 2) La instalación de los elementos interiores, amplificador y tomas de antena interiores para la TV. INSTALACIÓN DEL MÁSTIL Comencemos con la instalación de los elementos exteriores, mástil incluido. - En primer lugar hay que buscar el lugar idóneo en el techo donde ubicar el plato de la antena, que permita accionar el mástil desde el interior y que, al mismo tiempo, lo mantenga oculto de la vista y del paso. El interior del armario ropero es el sitio más adecuado para este fin. El orificio a realizar en el techo debe estar situado junto a una superficie vertical, sea la pared interior del mencionado armario ropero, la propia pared del vehículo u otra zona, para permitir fijar el mástil a la misma. La distancia del agujero (por la parte del interior del vehículo) a la pared está predefinida por el soporte del mástil, que, al fijarse a la pared, aleja el mástil de ésta en esa misma distancia. - Seguidamente se realizará el orificio pasante en el techo. El cruza-cascos del mástil nos dará el diámetro requerido del orificio, que se señalará en el techo a lápiz. El hueco puede ser practicado mediante broca de campana para metal, o a base de sucesivos taladros con la máquina eléctrica. A continuación se instalará el citado cruzacascos, que debe enroscarse desde el interior. No es necesario sellar la junta exterior con silicona, pues suele ser de goma flexible. Bastará con aplicar un simple anillo de masilla de automóvil para asegurar la estanqueidad del hueco. Importante: esta operación debe realizarse con sumo cuidado con el fin de no perforar accidentalmente alguna conducción eléctrica. Por desgracia, los fabricantes de caravanas y autocaravanas no suelen facilitar el mapa de cableado del vehículo. Se presentará el mástil del revés (con la rosca interior hacia abajo si la hubiese, y si no, su dirección sería indiferente) en el cruza-cascos ya instalado al objeto de obtener la longitud total. Una vez se encuentre en su punto más bajo posible, se marca a unos cm. por encima del techo, desde el exterior y con lápiz. Se extrae el mástil y se corta por la señal, desechando el resto. Una vez hecho esto, se presenta el mástil <<del derecho>> en el hueco y se hace pasar el cable coaxial por su interior desde el extremo superior hasta salir por el extremo opuesto inferior (dentro del vehículo). Se JUAN CARLOS SUÁREZ PEREIRA

43


conectan el extremo superior del cable a la base del plato de la antena y se fija ésta al mástil mediante rosca o tornillos de anclaje. ELEMENTOS INTERIORES Una vez montados los elementos exteriores y el mástil, procederemos a la instalación de los elementos interiores. - Dentro del vehículo, se instalará el soporte de mástil en el paramento vertical elegido. Su posición debe ser tal que el mástil se mantenga totalmente vertical y, a la vez, permita elevar el mástil lo más posible. Así, lo adecuado será fijarlo a unos 40-50 cm. del interior del techo de vehículo, distancia suficiente para permitir, asimismo una correcta estabilidad de la antena recogida. En un lugar cercano al extremo inferior del mástil fijaremos el amplificador. El lugar elegido debe impedir el que pueda cubrirse con ropa u otros objetos, por ejemplo la misma pared del mástil, el fondo del armario, etc. El cable coaxial que pasa por el mástil se cortará a la distancia requerida para su conexión al amplificador, desechando el sobrante. Este extremo del cable con su conector hembra se conectará al amplificador en el lugar señalado como <<entrada antena>> o etiqueta similar. - Seguidamente procederemos a instalar las tomas interiores de antena, que evitarán las molestas conexiones aéreas. Proponemos para ello adquirir tomas con tapa, por ser sumamente discretas y elegantes. Ya que estas tomas requieren de una conexión posterior, para su ubicación se escogerá una superficie vertical que permita pasar el cableado necesario. Así, los sitios más adecuados son las paredes exteriores del propio mueble ropero, los exteriores verticales de los arcones bajo los asientos, o los muebles superiores altillos. La instalación de una toma interior supone practicar un orificio circular en cada lugar elegido, conectar al cable coaxial por su lado posterior y fijarlo mediante tornillos a la madera. El cable coaxial puede ocultarse mediante canaletas adhesivas del color adecuado (de venta en establecimientos de bricolaje y ferreterías) o hacerlo pasar por el interior de diversos muebles. - Por ultimo, se instalará el cableado de alimentación eléctrica. Para ello es necesario hacer llegar hasta el amplificador los cables de 12 v, procedentes de la batería del vehículo o transformador, y los de 220, desde la toma general exterior del vehículo, caja de registro general y/o generador eléctrico. Aunque se trata de una operación sencilla, en ocasiones puede resultar un tanto engorrosa por la necesidad de hacer pasar los cables de un extremo a otro del vehículo a través de muebles, paredes, suelo, etc. Las canaletas adhesivas mencionadas pueden ser de ayuda para ocultar y proteger los cables del paso y de la vista. Una vez completada la instalación, todo el conjunto debe probarse rigurosamente, tanto la parte móvil (elevación-giro del mástil) como la correcta recepción de los canales desde distintos lugares y correcto funcionamiento a 12 y 220 v.


44


CÓMO MONTAR UNA ANTENA DIRECCIONAL (II) Hemos ligado las llamadas antenas direccionales con las caravanas sin afán de discriminatorio, si no más bien por el hecho de que este tipo de antenas se montan mayormente en las caravanas y minoritariamente en las autocaravanas. ¿Qué razones explican ese criterio? Entre otras, una sencilla, subordinada a crestones de utilidad: las antenas direccionales no necesitan ser orientadas cada vez que cambiamos de emplazamiento y se supone que las autocaravanas son vehículos que mudan de lugar con más frecuencia que en el caso de las caravanas. UN VIAJE UNA ORIENTACIÓN En ese sentido, el gran inconveniente de las antenas direccionales está ligado a eso, lo desplazamientos. Así, en cada ocasión en que nos traslademos de un lugar a otro tendremos que volver a orientar la antena, maniobra no caprichoso sino encaminada a localizar la señal. Para ello deberemos conectar el equipo receptor de televisión y, a continuación, ir girando la antena hasta lograr captar la imagen de la señal en la pantalla del equipo receptor. Antes de acometer los trabajos relacionados con la instalación de una antena direccional es recomendable que recuerdes que este tipo de antena dispone de un mástil de aluminio que, por lo general, conviene instalar en el interior del armario ropero de la caravana y tiene la utilidad de lograr que el plato, encargado de recibir la señal de la imagen, tenga una altura mayor. ORIFICIO Comenzamos el montaje realizando un orificio en el techo del interior del armario ropero, maniobra que nos permitirá introducir el mástil de la antena mencionado. Para efectuarlo debes decantarte por una de las paredes del interior del armario, elección encaminada a ubicar la base o soporte del mástil. Dicho soporte se instala con una contraplaca o refuerzo y se coloca por el otro lado de la misma pared del soporte, es decir, debes verificar que en ese espacio no existe ningún obstáculo (espejo, armario difícil de desmontar...) por el otro lado de la pared y podamos colocar la contraplaca. RECOMENDACIÓN El soporte del mástil debe estar, en lo posible, situado lo más alejado de la pared exterior de la caravana, recomendación encaminada a eludir que el plato de la antena, una vez instalado, sobresalga por el exterior de las dimensiones de la caravana. Además, la precaución anterior colabora en mucho en evitar que nos enganchemos con algún obstáculo cuando pasemos por espacios estrechos. Inspeccionado el lugar en el que queremos albergar el soporte del mástil, nos ocuparemos en desplazar dicho mástil hasta el techo con el objetivo de marcar el lugar en el que realizaremos el orificio por donde colocaremos el mástil, que posteriormente, se sujetará con el propio soporte. Marcado el centro, por medio de una corona dentada, de unos 35 mm, y la colaboración de una máquina de taladrar, realizaremos el orificio en el techo, adoptando la precaución de taladrar desde el interior hacia el exterior del armario.


45


HENDIDURA Debes aplicarte en realizar una hendidura de unos 5 mm; a continuación, retiraremos el revestimiento de la circunferencia del techo y, posteriormente, el corcho blanco del interior del orificio, tarea orientada a verificar que no existe ningún cable eléctrico. Si la inspección demuestra lo contrario, revelando la existencia de algún cable, debes comprobar que no están defectuosos o pelados por la acción de la corona o fresa dentada. En caso de advertir alguna de esas u otras anomalías debes tratar de solventar el problema, misión a lo que contribuye aislar los cables pelados o realizar las conexiones necesarias. PRECISIÓN Solucionado el quebranto eléctrico puedes servirte de un destornillador para quitar, como hemos indicado, el corcho blanco de alrededor del orificio, trabajo que nos permitirá desviar los posibles cables localizados. Despejada la zona del orificio de posibles cables, realizamos el orificio hasta que la broca aparezca por la parte exterior del techo de la caravana. Logrado el orificio debes comprobar que la instalación encontrada al taladrar no ofrece problema alguno, examen que demanda suma precisión. RUZA-CASCOS Proseguiremos colocando en el orificio citado el correspondiente < >, artilugio que tiene la misión de evitar posibles filtraciones de agua, ocupación que transfiere una importancia máxima a ese elemento. Aunque ese < > viene provisto de una goma, es aconsejable colocar masilla selladora entre la goma y el techo de la caravana, maniobra que hace aumentar la seguridad. Colocada la masilla, debes apretar con firmeza el < >, indicación no caprichosa, pues ese artilugio atraviesa el techo de la caravana. Recuerda que dispone de una rosca a la que colocaremos una arandela tuerca, oprimiéndola y así ayudaremos a evitar posibles filtraciones. CUATRO TORNILLOS A continuación colocamos el soportes del mástil, que debes instalar en la zona elegida con anterioridad y a una distancia del techo de unos 600 mm. Una vez marcados sobre la pared los lugares en los que instalaremos los cuatro tornillos de sujeción del soporte, deberás realizar, sobre las marcas anteriores, un taladro de unos 10 mm, atravesando la pare con objeto de colocar la contraplaca que ya lleva instalados los tacos de los tornillos de sujeción del soporte. Instalado el soporte nos ocupamos de colocar el mástil de aluminio, ubicándolo desde el techo y atravesando el < > hasta llegar al soporte. ABRAZADERA El paso siguiente es ubicar el plato sobre el mástil de aluminio; antes de realizar la operación es necesario introducir el cable que mana del propio plato por dentro del mástil de aluminio. Introducido el cable, colocarás el plato sobre el mástil, sirviendote JUAN CARLOS SUÁREZ PEREIRA

46


de una abrazadera que incorpora el propio plato, asegurándonos que dicha abrazadera esté instalada correctamente. Una vez colocado el plato debes comprobar que, con el mástil totalmente bajado, sobresale lo menos posible del techo de la caravana, observación con la que eludiremos problemas por sobrepasar la altura y engancharnos con ramas y otros objetos. En caso de que el plato quede a mucha altura del techo de la caravana deberá cortarlo, misión para la que extraerás el plato con su correspondiente cable y con la ayuda de una sierra de metales, cortarás el mástil de aluminio. A continuación, volverás a colocar el plato y el cable y, a renglón seguido, con el plato ya instalado, volveremos a comprobar la altura del mismo con el mástil bajado. PROLONGADORES Recuerda que la mayoría de platos que encontramos en el mercado disponen de prolongadores, equipos que debemos asegurar para evitar la pérdida. Hecho lo anterior, tan sólo nos resta conectar el amplificador que incorpora la antena, amplificador que dispone de una entrada (es el cable que hemos introducido por el mástil de aluminio) y dos salidas (son las que van a la televisión). Puedes prolongar una de esas dos salidas hasta el mueble de la televisión, mobiliario que, en muchas caravanas, ya se sirve con preinstalación de antena, es decir hay un cable desde el ropero al mueble de televisión. Si no es así nuestro vehículo no dispone de de ese equipamiento, debemos realizarlo nosotros, eligiendo la zona más discreta del habitáculo para situar el cable, colocándolo por el área más corta. Si en el alguna de las zonas fuera imposible esconder el cable podemos optar por colocar algún tipo de tapacables o canaleta, aliados que contribuyen a disimular el cable. RED O BATERÍA Recuerda que el amplificador necesita de energía para que funcione, ya sea de 220 v o 12 v, variedad que nos permite conectarlo bien a la red eléctrica o bien a la batería del vehículo. Antes de dar de mano, comprueba la instalación de la antena, izando el mástil hasta el soporte, y le la televisión instalada y funcionando, giraremos el mástil hasta recibir la señal de la emisora. Una vez captada esa señal no pierdas tiempo en apretar la abrazadera del soporte del mástil, maniobra que tiene la finalidad de impedir que el mástil se gire y perdamos la señal de la imagen. Verificado el buen funcionamiento, bajaremos el mástil todo lo posible, bloqueándolo con la abrazadera del soporte, menester que juzgamos muy importante y que debemos reiterar en cuantas ocasiones tengamos intención de salir en ruta. Nota: Tener buena recepción de Tv terrestre en un camping suele ser complicado, ya que los emisores tienden a estar orientados para cubrir las concentraciones urbanas y muchos campings quedan en zonas de sombra. Aun así, conviene tener presente que la calidad de la señal va a depender mucho de la antena y de su emplazamiento. Si la antena capta muy poca señal y le colocamos un potente amplificador, conseguiremos amplificar mucho... el ruido. La antena ideal es la direccional de UHF que se utiliza en los edificios, pero es bastante coñazo para colocarla y guardarla. Las omnidireccionales son mas cómodas de manejar y JUAN CARLOS SUÁREZ PEREIRA

47


orientar,pero su rendimiento es pobre, y luego existe una tercera opción que fabrican entre otros Televes, una direccional amplificada de tamaño reducido y fácil de maneja, pero... bastante cara. Si optas por alguna de las dos primeras, comprate también un amplificador "todabanda" que encontraras en cualquier tienda de electrónica. Como mástil, yo uso un tubo metálico telescopio de los que venden para pintar y lo coloco en la abrazadera de la rueda hockey. Es un apaño que ocupa poco, es barato y evita hacer "bujeros"; además, nunca te olvidas de quitarlo cuando recoges.

COMO MONTAR UN PLAFON DE AVANCE Antes de ponernos manos a la obra hay que recordar que, por lo normal, la luz de avance se instala en la mitad de la caravana, proceder no caprichoso sino que reporta la utilidad de iluminar hacia los dos lados por igual. También es conveniente que realicemos cuantas pruebas sean necesarias en el intento de evitar que la luz de avance quede en el interior de un armario una vez colocada. Otra recomendación es que comprobemos que el a la corriente es fácil: asegurarnos de ello nos evita posibles quebrantos una vez lleguemos al momento de conectar. Si la utilización de energía que utilizamos en la caravana es tanto de 200 v (camping) como de 12 v (en ruta o camping libre) es aconsejable que optemos por colocar una plafón de 12v, y conectarlos a unos de los cables de salida del transformador, de tal manera que si estamos conectados a 220 v en el camping, el transformador haga sus funciones y reduzca la corriente a 12 v. En el caso de estar conectados a la batería del automóvil, la corriente pasa directamente, puesto que no es necesario transformarla MANOS A LA OBRA Así mismo, si hemos optado por colocar una plafón de 12 v, debemos conectar la instalación a un cable de 12 v de la caravana, tanto en las ocasiones en que estemos en campings con suministro eléctrico a 220 v, como en aquellas otras ocasiones en que conectamos al vehículo. Dicha operación es muy importante y nos asegura tener suministro de luz, tanto en el camping como en ruta, conectados al vehículo. Una vez cumplimentadas las observaciones anteriores, ha llegado el momento de ponernos manos a la obra y colocar el plafón de luz de avance, sin dejar de recordar que en el mercado hay dos tipos de plafones bien diferenciados. De un lado encontramos los llamados plafones de superficie, cuyo montaje es mas sencillo que en el caso de plafones de otro tipo. Esa facilidad no es gratuita, sino que se traduce en que sólo debemos realizar un orificio por el que introducir el cable eléctrico y sujetarlo mediante la utilización de tornillos. ENCASTRADOS Otra oferta en el mercado es la de plafones encastrados, cuyo montaje es un poco más complicado que el caso anterior. ¿Por qué? Para encastrarlo es necesario que previamente, procedamos a realizar un recorte, un orificio en la pared de la caravana. JUAN CARLOS SUÁREZ PEREIRA

48


Vamos por partes. En el caso de inclinarnos por los plafones de superficie, su instalación demanda que tengamos en cuenta las recomendaciones antes citadas. A continuación hay que saber si dicho plafón es de 220 v o de 12 v, subordinando la elección al uso que queremos hacer del mismo. Así, si en el mayor número de ocasiones vamos a utilizar la luz a 220 v es conveniente que nos inclinemos por un plafón de 220 v, equipo con el que obtendremos una luz de mayor potencia. Si elegimos una plafón de 12 v y en el mayor número de ocasiones nos desconectamos a 220 v, tendremos, con la misma potencia de la bombilla instalada en el plafón, una luminosidad más tenue, puesto que al transformar la corriente de 220 v a 12 v se advierte una caída de tensión, lo que demos apuntar en el debe de que, por lo general, los fabricantes se inclinan por instalar transformadores pequeños. Si nos sucede lo descrito y queremos subsanar la deficiencia sólo hay que ampliar la potencia del transformador. En todo caso, una vez elegido el plafón adecuado al uso que queremos darle, hay que realizar un taladro en la pared de la caravana de diámetro idéntico al del cable a utilizar para la conexión eléctrica. VETO A LAS FILTRACIONES Es conveniente tapar el orificio con masilla selladora, proceder que, de tener éxito, nos pondrá a salvo de posibles filtraciones; a continuación, sujetamos el plafón mediante sus anclajes respectivos, que, por lo normal, suelen acompañarse de un par de tornillos pequeños a los extremos, que también debemos sellar posteriormente. Una vez anclado el plafón ha llegado el momento de comprobar si hemos triunfado o no en las intentonas de evitar filtraciones. Sujetado el plafón y realizando el sellado, es el momento de conexión eléctrica. Si el plafón es de 220 v, podemos conectarlo a un enchufe cercano. Si es de 12 v, debemos verificar las cajas de empalmes cercanas al mismo y comprobar, mediante la utilización de un polímetro, que llega corriente eléctrica de 12 v, tanto si estamos conectados a 220 v como utilizando la batería del vehículo. Si es así, lo tendremos fácil; si no, debemos conectarlo a la salida del transformador. Resuelto el punto anterior, hay que intercalar un interruptor, utensilio que se demanda, tanto si colocamos un plafón de 220 v como si el equipo es de 12 v. ENCENDER Y APAGAR En el apartado de las advertencias también anotamos la conveniencia de ubicarlo en la proximidad de la entrada del vehículo, lo que nos permitirá un encendido y apagado fácil; además, no olvides que el fin de esta luz es poder apagarla y encenderla en coincidencia con la entrada y salida de la caravana. Hecho lo anterior, tan solo nos resta comprobar el funcionamiento correcto de la luz y ocultar la instalación, tarea en la que podemos utilizar una canaleta. A los que opten por un plafón encastrado hay que comentarles que el montaje es parecido al descrito anteriormente; tan sólo hacer mención a unas diferencias pequeñas en cuanto al montaje propiamente dicho, que radican en el encastrado del mismo.


49


Lo primero que debemos hacer es trazar una plantilla, con la silueta de la parte del plafón a encastrar dentro de la pared; una vez realizada la plantilla y comprobado el lugar en el que queremos albergar el plafón, marcamos, utilizando la plantilla comentada, la zona a recortar. MASILLA SELLADORA A continuación realizaremos un taladro, de unos 10 mm, para poder introducir la hoja de la sierra caladora y recortar la silueta del plafón. Una vez realizada la operación, introducimos el plafón para asegurarnos que la zona recortada es correcta. Antes de colocar el plafón hay que realizar la conexión eléctrica, siguiendo los pasos descritos en el apartado del montaje de plafones de superficie. También hay que situar un interruptor en las cercanías de la entrada del habitáculo para poder conectarlo y desconectarlo. Hecho lo anterior, sólo nos queda ubicar el plafón, no sin antes poner masilla selladora en la junta, para no tener problema alguno de filtración de agua en el interior de la caravana, comprobar el buen funcionamiento e instalar una canaleta para tapar la instalación eléctrica.

CÓMO CAMBIAR UNA CLAVIJA DE 7 POLOS A UNA DE 13 La mayoría de los fabricantes de caravanas incluyen en el equipamiento de serie de sus modelos, la clavija de 13 polos, pieza que nos gratifica con mayores prestaciones que las que brinda la clavija de 7 que, por ejemplo no permite indicar la totalidad de las maniobras que advierten la mayoría de los turismos que hay en el mercado. Por ello, te explicamos los pasos a seguir para que cambies la instalación eléctrica de tu caravana y obtengas provecho máximo de tal trueque. Por qué si nuestro vehículo dispone de luz de retro-niebla, nuestra caravana no puede secundar tal prestación? Eliminar la interrogante viene de la mano de la novedosa clavija, cuya utilización hace que nos enfrentemos al problema descrito. Novedad y gran utilidad, pues cuando necesitemos prender la luz de retroniebla, por ejemplo antes las inclemencias del tiempo, podremos hacerlo y lograr, entre otras ventajas, que los vehículos que nos siguen adviertan con facilidad nuestra presencia. Otro de los beneficios que aporta la incorporación de este tipo de clavija es el encendido de la luz de marcha atrás, maniobra que si es cierto que realizamos en contadas ocasiones por la dificultad que implica, tampoco faltamos a la verdad si resaltamos que no todos los fabricantes la suministran en el equipamiento de serie. Si en nuestro vehículo y en nuestra caravana todavía utilizamos la instalación de 7 hilos y queremos cambiar la instalación de 13 hilos ¿que tenemos que hacer? COMPROBAR LA DOTE El primer mandamiento a cumplimentar es comprobar si la dote de nuestro turismo incluye o dispone de retro-niebla y marcha atrás. Si la observación se salda con JUAN CARLOS SUÁREZ PEREIRA

50


resultados negativos, mal podremos indicar esa maniobra en nuestra caravana, salvo que realicemos la instalación y posteriormente coloquemos los pilotos. Supongamos que el examen anterior se traduce en una respuesta afirmativa, lo que es normal. De ser así, ratificaremos que el turismo dispone de luces retro-niebla y marcha atrás. En ese caso, no tenemos problemas para cambiar la conexión eléctrica del vehículo. En esa tarea, el primer paso es desmontar la base de conexión, que normalmente está sujetada con tres tornillos de métrica cinco. PRECAUCIONES Después de realizar el bosquejo proseguiremos adoptando alguna precaución más, mínima pero útil, entre la que no de debe faltar la de no accionar la llave de arranque o la del encendido del vehículo y aislar el terminal nº 2 (g) que, por lo normal, está teñido de color azul. Tal consejo está justificado, puesto que dicho cable toma corriente directa desde la batería. Hecho lo anterior ya podemos desconectar, sin ningún problema, la base eléctrica y, a continuación, nos ocuparemos de colocar la instalación. En la base de 13 hilos hay tres conectores que aún no hemos asignado; por lo tanto, sólo necesitamos pasar tres cables nuevos, trío en el que uno de ellos hace las funciones de masa, cable que lo podemos conectar a una buena masa del chasis del vehículo. Hecho lo anterior es fácil deducir que tan sólo nos quedan dos cables: uno para la luz retro-niebla y el restante para la marcha atrás. Nuestro consejo es sustituir toda la manguera y colocar una que tenga 13 hilos, lo que posteriormente facilitará una asignación nueva en los conectadores. ESQUEMAS Recuerda que hay unos esquemas universales, tanto para los de bases de 7 hilos como para las de 13. Por lo tanto, si hemos hecho un esquema y en él, por ejemplo, hemos anotado que el nº 4 (R) es de color verde, nos iremos al esquema universal y comprobaremos que se corresponde al indicador de dirección derecho, y así sucesivamente.


51


ESQUEMA DE UNA CLAVIJA Y BASE DE 7 HILOS • 1. (L): Indicador de dirección izquierdo. Cable color amarillo. • 2. (54g): Alimentación positiva permanente. Cable color azul. • 3. (31): Masa. Cable color blanco. • 4. (R): Indicador de dirección derecho. Cable color verde. • 5. (58R): Luz de posición derecha. Cable de color marrón. • 6. (54): Luz de frenado. Cable color rojo. • 7. (58L): Luz de posición izquierda. Cable color negro. ESQUEMA DE CLAVIJA Y BASE 13 HILOS: • • • • • • • • • • • • •

1. (L): Indicador de dirección izquierdo. Cable color amarillo. 2. (54g): Luz retro-niebla. Cable color azul. 3. (31L): Masa para circuitos del nº 1 al 8. Cable color blanco. 4. (RL): Indicador de dirección derecho. Cable color verde. 5. (58RL): Luz de posición derecha. Cable de color marrón. 6. (54I): Luz de frenado. Cable color rojo. 7. (58II): Luz de posición izquierda. Cable color negro. 8. Luz de marcha atrás. Cable de color gris. 9. Alimentación positiva permanente. Cable color marrón-azul. 10. A falta de ser asignado 11. A falta de ser asignado 12. A falta de ser asignado 13. Masa para circuitos del nº 9 al 13. Cable color negro-blanco.

Comprobaremos la totalidad de los cables y averiguaremos cuál es el cable de la luz retro-niebla y el de marcha atrás; es decir, debemos buscar cuál es la manguera que va hacia el piloto de la retro-niebla del vehículo y una vez localizada debemos encender la luz retro-niebla y buscar el cable con el comprobador de corriente. COMPROBAR LA MASA Uno de los lados debe asumir las funciones ce comprobar la masa; con el otro pincharemos todos los cables de la manguera hasta que el comprobador se ilumine. Una vez localizado hay que comprobar que con la luz de retro-niebla del vehículo apagada el comprobador también permanece apagado. Hecho lo anterior tan sólo nos queda unir en paralelo el cable localizado con el cable de la manguera que transcurre a la base de 13 hilos. De idéntica forma localizaremos el cable de la marcha atrás. El resto de los cables que necesitamos ya los teníamos adjudicados con la base de 7 hilos, por lo que sólo nos ocuparemos de verificar las diferentes posiciones con ayuda de los mencionados esquemas universales.


52


COMPROBANDO EL FUNCIONAMIENTO Hecho lo anterior nos centramos en sujetar la base nueva de 13 hilos, tarea que realizamos utilizando los respectivos tornillos, sujetándolos al anclaje del enganche del coche. Si nuestra caravana dispone de clavija de 13 hilos tenemos que comprobar el buen funcionamiento; en caso contrario debes cambiar la clavija de 7 hilos por la de 13 hilos y averiguar si la caravana está preparada con luz de retro-niebla y marcha atrás. Lo tenemos muy fácil para averiguar si la caravana está equipada con luz de marcha atrás; basta con dirigirnos a la zona de los pilotos traseros y advertir si uno de esos pilotos tiene el cristal blanco, sin que nos confundamos con los pilotos de las intermitencias, equipos que muchos fabricantes los suministran en color blanco y con bombilla amarilla. Si queremos averiguar si nuestra caravana está equipada con preinstalación de retro-niebla podemos secundar una maniobra similar a la anterior, dirigiéndonos a la zona de los pilotos traseros y observando si hay un solo piloto rojo al margen de los de indicadores de posición, intermitentes y freno. En caso afirmativo comprobaremos si tiene instalación. EXAMEN OCULAR En el supuesto de que no ubique un piloto en la parte trasera, debes desmontar la clavija, puesto que demanda sustituirla por la de 13 hilos. Conviene observar si hay algún cable suelto o cortado y si el examen ocular es afirmativo, debes proceder a desmontar los pilotos traseros, observando si el cable del color correspondiente llega hasta ellos y verificando si está conectado a alguna lámpara. Si es así, hay que cortarlo en la clavija. A renglón seguido, conectamos desde el borne positivo de la batería al cable cortado de la clavija y desde el borne negativo al chasis de la caravana; en caso de que se ilumine la lámpara ese es el cable la luz de retro-niebla. Si la caravana no es demasiado antigua lo más normal es que disponga de instalación retro-niebla y el cable esté en la clavija desconectado o cortado. CAMBIOS Los cables mencionado pueden colocarse por debajo del suelo de la caravana, pero en el caso de realizar dicha operación debes cumplir la normativa vigente para no tener problemas añadidos en el intento de pasar la I.T.V. Hecho lo anterior resta sustituir la clavija de 7 hilos por la de 13, pero antes de desconectar los cables de la clavija de 7 hilos debemos realizar otro esquema del que obtendremos provecho en las labores de sustitución de la base, indicando color y numero. Una vez realizado el bosquejo y ayudados del mismo, nos ocuparemos de las equivalencias. Para finalizar debemos comprobar el funcionamiento correcto tanto del vehículo como de la caravana.


53


CÓMO AMPLIAR EL DEPÓSITO DE AGUA LIMPIA Nadie cuestiona que una parte no despreciable del parque de caravanas, con independencia de marca y modelo, se caracteriza por disponer de depósitos de agua limpia con capacidad reducida e insuficiente para atender la demandada de los inquilinos del vehículo. Tal carencia se reitera y adquiere mayor deficiencia al observar que muchos de esos vehículos disponen de agua caliente, circunstancia que podemos interpretar, siendo benevolentes, como una contradicción. ¿Por qué? Sencillo: si ofrecen más y mejores prestaciones deberían acompañarse de una capacidad mayor, generosidad que desembocaría en un alza de las comodidades al del vehículo. Lo anterior es teoría, mientras la realidad refleja todo lo contrario. Ante tal cicatería, ¿qué podemos hacer para ampliar la capacidad del depósito de agua limpia? Lo primero, optar por la tranquilidad, pues ante nosotros se abre un abanico de soluciones que incluye desde la solución más sencilla, que no es otra que instalar en el vehículo un depósito de capacidad mayor, hasta aquella de optar por añadir un segundo depósito, obteniendo provecho por partida doble: la capacidad del existente y la del nuevo. En esas y otras respuestas a la pregunta conviene no olvidar que cualquier alternativa, por brillante que nos parezca, está hipotecada al espacio del que disponemos en el vehículo, que una cosa es querer y otra poder. ARCON DELANTERO En el caso de que nuestro vehículo tenga instalado el depósito en el arcón delantero estamos de enhorabuena al poder optar por posibilidades plurales. La más sencilla es sustituir el depósito por otro con una capacidad mayor. Una vez instalado, para proceder a su llenado basta con abrir la puerta del arcón delantero, aunque también podemos colocar una bocana de llenado exterior con tapón lo que hace más cómoda la acción de repostar agua. Si optamos por la opción anterior hay que sujetar el depósito fijo al vehículo. Para emplazar la bocana tan sólo hay que realizar un orificio en la caravana, utilizando una corona dentada de diámetro idéntico a la de la bocana. Una vez realizado el orificio recomendado nos centramos en unir una tubería de la bocana al depósito, sin olvidar que la tubería mencionada debe tener un diámetro de salida de unos 40 mm, medida que es conveniente reiterar en la entrada del depósito. ORIFICIO Algunos depósitos disponen de una entrada de agua que está tapada. Si es así y coincide con el diámetro de la bocana que hemos utilizado tan sólo tenemos que perforarla. En el caso de que el diámetro de la bocana que hemos utilizado tan solo tenemos que perforarla. En el caso de que el diámetro no coincida, debemos instalar una entrada de agua que se corresponda con el diámetro de la bocana. Para ello, hay que realizar un orificio en la zona más alta del depósito del agua; asimismo, al colocar la entrada al depósito hay que asegurarse de instalar una junta, normalmente de goma, artilugio que ayuda a evitar posibles fugas.


54


Instalada la junta nos afanamos en unir la tubería de enlace a la bocana de llenado, colocando una abrazadera sin fin tanto en la bocana como en la entrada del depósito. Una vez instalada la tubería pasamos a sujetar la bocana a la caravana, maniobra que, por lo normal, realizaremos utilizando tres tornillos de rosca chapa, siempre recordando la necesidad de aplicar junta selladora entre la pared de la caravana y la bocana, precaución que adoptamos para obstaculizar posibles filtraciones. TUBERIA Si el depósito es hermético, hay que buscar una salida de presión de lo contrario nos costará mucho llenar el mismo, pues a la vez que introducimos agua por la bocana debe salir el aire del interior del depósito. Para aludir lo anterior, instalaremos una tubería desde el depósito a la bocana, tarea que no es muy difícil, pues normalmente está preparada para ello. En el caso que nos preocupa tan sólo nos resta, si no dispone de ella, construir una salida de presión en el depósito y unirla con la salida de presión de la bocana. Realizada la conexión hay que recordar la conveniencia de situar en los empalmes una abrazadera sin fin. En el caso de que la bocana no disponga de salida de presión podemos instalar una válvula de escape de presión, empleando para ello una tubería cuya salida colocamos al suelo de la caravana. Una vez efectuadas las modificaciones retratadas nos resta verificar el funcionamiento satisfactorio. PROBLEMAS DE HELADAS Aquellas caravanas, cada vez menos en cantidad, que disponen del depósito en el arcón se enfrentan al problema añadido de las posibles heladas, puesto que el aislamiento es, en la mayoría de los casos, muy inferior al de aquellos vehículos que tienen el depósito en el interior del vehículo. Si la caravana tiene el depósito en el interior, dentro de un tambucho, y queremos ampliarlo, debemos buscar uno que se adapte en su totalidad al tambucho mencionado, tarea que nos gratifíca con mayor capacidad de agua. Pregunta: ¿Qué hacemos en el caso de que un depósito de mayor capacidad no disponga de espacio suficiente en el interior del tambucho? Una posibilidad es instalar otro depósito en un tambucho distinto, uniéndolos, maniobra con la que aumentaremos la capacidad considerablemente. ZONA INFERIOR La unión de depósitos hay que realizarla siempre por la zona inferior, utilizando una tubería no inferior a 20 mm. Una vez ubicados los depósitos debemos sujetarlos, tarea en la que tenemos la ventaja de que normalmente los anclajes se incluyen con los propios depósitos. Ya sujetos no hay más que sacar provecho de las mejoras a las que nos hemos referido. Ampliada la capacidad de los depósitos de agua limpia también podemos acrecentar la presión del circuito de agua, colocando una bomba dotada con más presión.


55


Antes de finalizar, te recordamos que no conviene abusar del tamaño de los depósitos, pues son vehículos móviles y si incrementamos en mucho la capacidad de los los depósitos también aumentamos el peso del vehículo. Otro de los aspectos a tener en cuenta al instalar el depósito es compensar los pesos; así, si instalamos en el arcón un depósito con capacidad mayor, debemos tener en cuenta, para eludir problemas, ese incremento de peso cuando el recipiente tiene agua y compensarlo.

POR QUÉ SUCEDE Y CÓMO SOLUCIONARLAS (AVERIAS EN EL SISTEMA DE AGUA) De entrada, recemos, toquemos madera o crucemos los dedos, pero, creencias o supersticiones al margen, el tema de las averías en el sistema de agua de nuestro vehículo, no es una de las deficiencias menos frecuentes. Pero tranquilo, que todo tiene solución... o casi todo. TIPOS DE CIRCUITOS De aperitivo, hay que recordar que, salvo excepciones contadas, en el vehículo pueden localizarse tres tipos de circuitos de agua. Estos sistemas más comunes son: A) Circuito por bomba automática de 12v autoaspirante de presión. No hay mucho que añadir al nombre mismo. En resumen, la bomba de agua se detiene cuando el circuito llega a una presión determinada. B) Circuito por bomba sumergible de 12v. En este tipo de circuito, la grifería dispone de un micro-interruptor, que accionamos al cerrar la llave de paso del agua, accionamos el micro-interruptor, interrumpiendo el suministro de corriente a la bomba sumergible. C) Circuito por bomba auto-aspirante y funcionamiento con presión del pie. Quizás no convenga incidir mucho en este tipo de circuito, pues está prácticamente en desuso. Expuesto lo anterior, vamos a ocuparnos de comentar las averías más frecuentes (los porqué) en cada uno de ellos, exponiendo algunas soluciones (los cómo). Veamos BOMBA AUTOMÁTICA En este tipo de equipos, las deficiencias más comunes son: la bomba no se pone en funcionamiento, la bomba se activa pero no sale agua y, tercero, no se detiene el funcionamiento de la bomba. Singularicemos: 1º) LA BOMBA NO SE PONE EN FUNCIONAMIENTO. ¿Por qué? Puede que no ponerse en marcha se deba a un deterioro de la estructura mecánica, como tampoco hay que excluir la posibilidad de que la bomba no se ponga en funcionamiento por no recibir suministro eléctrico.


56


En uno y otro caso, la pregunta del millón es la misma: ¿Qué hacemos? Lo primero, tratar de hacernos con un polímetro, aparato que podemos adquirir en cualquier establecimiento especializado o solicitar que nos lo presente en este de taller de electricidad que todos conocemos. Una vez tengamos el polímetro, hacemos uso del mismo para comprobar si la corriente llega a la corriente a la bomba. Si la comprobación delata que la corriente no llega podemos estar ante un fusible fundido, posibilidad que nos alegrará, pues tiene una reparación fácil y económica. Peores consecuencias manan en los casos en los que la deficiencia se deba a una avería en la fuente de alimentación. 2º) LA BOMBA SE PONE EN FUNCIONAMIENTO PERO NO SALE AGUA En este caso, lo más usual es que la instalación del sistema de agua tenga alguna fuga provocada por algún latiguillo canalización deteriorada. La reaparación demanda de tiempo para observar y examinar el recorrido de la instalación del sistema y proceder a reemplazar el elemento que causa la fuga. 3º) LA BOMBA NO SE DETIENE En las ocasiones en que no se para el funcionamiento de la bomba hay que dar casi con toda probabilidad que dicha deficiencia está causada por una fuga de presión en la instalación del sistema. En el mismo contexto, tampoco hay que dar la espalda a la posibilidad de que el mecanismo de la bomba esté estropeado. Un forero hace la siguiente pregunta... "Tengo un problema con la bomba del agua de la auto, la cuestión es que no se para, he descargado fuga de agua en alguna de las conducciones, tampoco es cuestión de falta de agua en los depósitos.¿ A alguien se le ocurre algo mas? Respuesta.: Yo tuve ese mismo problema... creo... La bomba tardaba mucho en parar, salía poca agua cuando llevaba un tiempo el gripo abierto, así que fui al distribuidor y fue un verdadero calvario... todo el día perdido y en fin os cuento...: 1º Me cambiaron la bomba, pero nada... 2º Me instalaron un vaso de expansión, pero no se arreglo... 3º Vieron la instalación de los tubos y estaban en serie, por lo que decidieron rehacer la instalación completa, cuarto de baño completo, PERO COMPLETO ¡EH! (no quiero ni acordarme, todo desarmado, la AC un mes, en fin un calvario...) 4º Después de 8 horas sacaron el depósito de agua, y unieron la entrada y la toma de desagüe manual para tener mas caudal, pero nada, al final al chico se le ocurrió meter la mano en el depósito y el orificio de salida era tan pequeño que no cabía ni el dedo meñique y para colmo el codo de salida del orificio también tapaba esta salida, así que ahí estaba la avería.. JUAN CARLOS SUÁREZ PEREIRA

57


Lo agrandaron con un taladro y lo cortaron para que el codo dejara pasar el agua y así se solucionó el problema. Después se montó el cuarto de baño, silicona y un día sin usar el baño y ARREGLADO. Mira a ver si fuera eso, tan sólo tienes que ver el orificio de salida del depósito hacia la bomba, al absorber poca agua se queda mas tiempo funcionando para rellenar todas las tuberías. BOMBA SUMERGIBLE Las deficiencias más frecuentes en su funcionamiento están ligadas, en el mayor número de los casos, a lo ya comentado en el primer apartado del punto anterior respecto a la posible ausencia de suministro eléctrico. Pero la posibilidad de fallo no es exclusiva a la ausencia de electricidad. Así, también puede ocurrir que en caso de que la bomba no recibiera corriente eléctrica la causa sean los micro-interruptores de los grifos. ¿Y si la bomba se pone en funcionamiento pero no sale agua? En este caso no estamos ante una fuga en la instalación del sistema, sino ante el hecho de que, por lo general, la tubería del circuito esté doblada o chafada. Otra posibilidad es que la bomba no se detenga. ¿Por qué no se detiene? La respuesta es sencilla: cuando esto ocurre es que se han estropeado los microinterruptores de los grifos, sino todos, por al menos uno de ellos. BOMBA AUTO-ASPIRANTE En este tipo de circuito, las averías más frecuentes se traducen en impedir que el agua salga. Tal deficiencia es debida a que las válvulas que hay en el interior de la bomba se quedan enganchadas. Otra avería es que la manguera de agua que transcurre del depósito a la bomba coja aire.

CÓMO TENER UN FRIGORÍFICO A TODO GAS Pregunta: ¿Tienes pensado revisar la caravana o autocaravana y su equipamiento antes de ponerte en carretera en días venideros? Si la respuesta liga con la afirmación, no omitas comprobar el funcionamiento de suministro de gas del frigorífico. En la omisión tendrás la penitencia, aunque parezca un contra sentido, de enfriarse las ganas de viajar. Para alimentar el fuego de desplazarse, he aquí algunos pasos para lograr el rendimiento óptimo del electrodoméstico. Lo dicho, inspección el frigorífico y hete aquí que el suministro del gas está en desempleo. ¿Qué puedo hacer? Lo primero, aplicar la lógica, observando si hay gas en la bombona; lo segundo, siguiendo con la razón, comprobar si todas las llaves de seguridad están abiertas.


58


Si la bombona tiene gas y los pasos no están cerrados, el tercer paso es comprobar que llega gas al frigorífico. Si la comprobación es afirmativa, es conveniente, antes de desmontar cualquier pieza, volver a intentar poner en funcionamiento el electrodoméstico. De no lograrlo después de intentos repetidos, hay alguna que otra posible solución, que te apuntamos a continuación. Así, en el caso de que el frigorífico incorpore por la parte exterior un par de rejillas de ventilación es fácil acceder a la zona en la que se hospeda el quemador. RAZONES DE UN FALLO En el caso retratado, quitaremos la rejilla inferior y el protector de chapa que rodea al quemador de las corrientes de aire, para que no se apague la llama. Una vez que tenemos a la vista el quemador debemos comprobar que el salto de la chispa sea correcto; el el santo mencionado se produce fuera del quemador, dicha anomalía puede deberse a: 1) El mechero o piezo está estropeado y no se produce chispa, o simplemente ha sufrido un cortocircuito. ¿Qué hacer?. Sustituirlo, tarea que demanda extraer el frigorífico de su alojamiento. 2) El cable que transcurre desde el piezo hasta la bujía está cortado o simplemente pelado con lo que la chispa se pierde antes de llegar a la bujía. ¿Cuál es la solución? Cambiarlo, permutación que exige también extraer el frigorífico de su alojamiento. 3) La bujía está cortocircuitada y deriva la chispa, sin que produzca el salco de la misma. ¿Remedio? Reemplazar la bujía, cambio que no exige extraer el frigorífico de su alojamiento. MALES Y REMEDIOS Una vez solucionado el problema de la chispa, en el caso que ese fuese el quebranto, debes comprobar si el potenciómetro o regulador de gas permite que el fluido circule hasta el quemador; de no ser así hay que sustituirlo. Si funciona correctamente, el quebranto está en el quemador. ¿Por qué? Posiblemente está obstruido o sucio, males que se solucionan siguiendo estos pasos: A) Quitar el tornillo que une el quemador a la chimenea del frigorífico. Una vez retirado tan sólo tienes que tirar del quemador hacia abajo para extraerlo de su alojamiento. B) Con la colaboración de una lleve fija 10/11 y otra del 12/13, quitamos la tubería de gas que suministra el fluido al quemador. Una vez extraída, veremos el chicle o filtro de gas, aplicando atención máxima para no extraviarlo. C) Una vez extraído el quemador hay que limpiarlo, al igual que el filtro, cuidadosamente, sirviéndose de un producto de limpieza muy volátil (gasolina). Realizada la operación anterior hay que aguardar a que se evapore el citado producto. En esa labor puede ayudarnos una pistola de aire a presión, sin olvidarnos de soplar JUAN CARLOS SUÁREZ PEREIRA

59


tanto el quemador como el filtro. Ante cualquier deformación que observes es conveniente cambiar el quemador completo. D) Para concluir con la limpieza, debemos soplar con aire a presión y extraer, en lo posible, toda la carbonilla que esté situada en la chimenea del frigorífico. Recuerda que a más carbonilla, menos rendimiento del electrodoméstico que nos ocupa. MONTAJE Realizada las operaciones anteriores nos dispondremos al montaje. En esa labora, lo primero es ubicar el filtro en su alojamiento, tarea que nos permitirá poder colocar la tubería de gas sujeta al quemador. Proseguiremos colocando el quemador en la chimenea del frigorífico. Para ello utilizaremos su correspondiente tornillo de rosca chapa, concluyendo comprobando el buen apriete del racor que une el quemador a al tubería de gas. Finalizadas las labores descritas nos ocuparemos de comprobar el funcionamiento. Para ese examen, ponemos el frigorífico en funcionamiento, observando el color de la llama. Esa tonalidad debe de ser color azulado, indicándonos que la combustión es buena; si fuera de color amarillento, estaría indicando que la combustión no es correcta. Observando el color de la llama nos dispondremos a colocar el protector de chapa que rodea el quemador y su respectiva rejilla de ventilación. Concluida la tarea debemos dejar en funcionamiento el frigorífico a gas de siete a ocho horas, período que permite verificar el rendimiento del electrodoméstico. CONÉCTALO A LA LUZ Si transcurrido el tiempo citado el rendimiento del aparato no es el adecuado, debes conectarlo a un punto de luz a 220 v, maniobra con la que podrás comprobar la diferencia de rendimiento. Si es el mismo que a gas, deberemos pensar en sustituir el grupo, sustitución que deben realizarla en un taller especializado. Recuerda que si el frigorífico no tiene dos rejillas de ventilación, es decir, sólo dispone de la rejilla de ventilación superior, tendrás que extraer el electrodoméstico de su alojamiento para cualquier reparación o revisión, por mínima que fuese.

CÓMO COLOCAR UNA CLARABOYA PANORÁMICA ¿Por dónde empezamos? Por determinar el lugar en el que es más conveniente instalarla, acción que reclama respetar los refuerzos y la estructura de la caravana o la autocaravana. En ese empeño, es beneficioso trazar una plantilla, bien de cartón o utilizando un tablero fino de madera, con la forma del agujero a realizar en el techo del vehículo. Para facilitar la tarea, por lo general, la encontramos en el kit de montaje de la claraboya.


60


Una vez obtenida la plantilla debemos situarla en el techo para observar la situación definitiva de la misma. Antes de realizar el agujero comprobaremos que no cortaremos ninguno de los refuerzos del techo. Para realizar la misión de forma más sencilla y ventajosa, es favorable atizar unos golpes pequeños en el techo del vehículo, sirviéndonos, por ejemplo, de un destornillador, y observar el cambio de sonido, que delata dónde está el refuerzo. Recuerda que muchos fabricantes de caravanas y autocaravanas disponen de vehículos que incorporar de origen los refuerzos del premarco de la claraboya, elementos que podemos detectar mediante la maniobra antes descrita. CENTRAR En el caso de ser un modelo con refuerzos como el apuntado, nos evitamos el problema de la ubicación, puesto que el fabricante lo indica. No obstante, es conveniente practicar la técnica de localización de refuerzos, puesto que nos será útil para muchas otras reparaciones. Una vez que hemos comprobado la situación de la claraboya por la parte superior, debemos dar un vistazo en la célula del vehículo con el objeto de comprobar que queda centrada y no está en las inmediaciones de algún mueble que posteriormente impida la apertura total o parcial del mismo. El paso siguiente es realizar el orificio; para ello, haremos un taladro, con broca de diez milímetros, con la intención de introducir la hoja de la sierra caladora, hoja que debe de ser de las indicadas para cortar hiero. Una vez más, no aminores la precaución y, siguiendo esa máxima, no conectes el vehículo a la red de 220 v, cautela que no es gratuita, pues en el techo y en las paredes están los cables de luz, elemento que puede ocasionar un accidente en el caso de cortar alguno de los cables con corriente; tampoco es conveniente tener la caravana conectada a 12 v; de hacerlo, nos aseguramos mas bazas para provocar un cortocircuito. RECORTAR Adoptadas la precauciones necesarias podemos ocuparnos de recortar el techo, siguiendo la marca realizada en la plantilla. Al retirar el trozo de techo recortado hay que examinar, con mucho detenimiento, si, pese a las cautelas, hemos cortado algún cable; en caso afirmativo tendremos que empalmarlo para conseguir que funcionen las luces de la caravana. Si el vehículo no dispone de premarco para la claraboya, debemos realizarlo nosotros mismos, protagonizando una operación muy importante para que, posteriormente, no tengamos ningún quebradero de cabeza con el problema de las filtraciones de agua. En los caos en los que no coloquemos el premarco, posiblemente, en un primero momento, no tendremos problemas, pero en el futuro desde luego que si. JUAN CARLOS SUÁREZ PEREIRA

61


Si tomamos la decisión de no instalar el premarco, cuando coloquemos la claraboya con masilla selladora y no dispongamos a sujetarla, advertiremos que, al no tener una base sólida, apretamos hasta comprimir el corcho blanco, con lo que en el futuro, con las dilataciones y la pérdida de consistencia, las garras encargadas de anclar la claraboya perderán su tensión y empezarán los problemas de filtraciones de agua. CORCHO BLANCO Otro de los lastres de no colocar el premarco es la rigidez del techo y la resistencia menor que puede soportar, por ejemplo, en caso de nieve. Para colocar el premarco de madera, pieza imprescindible, en primer lugar hay que quitar el corcho blanco del techo donde vamos a colocar el marco, que debe tener dimensiones idénticas en las dos caras; por ejemplo, si el grosor del techo es de 35 mm el listón lo coloquemos con algún milímetro más, para evitar que, una vez colocada la claraboya, y en caso de lluvia, "duerma" el agua cerca de la junta de la claraboya. Si lo hemos levantado unos milímetros al caro, el agua se deslizará hacia otro lugar del techo de la caravana. Una vez que hemos cortado los listones de madera debemos de encolarlos dentro del techo del vehículo para que formen una sola pieza. Con anterioridad es conveniente empalmar aquellos cables eléctricos que al perforar el techo hemos cortado, tomando la precaución máxima para que, con los movimientos y cambios de temperatura, no se produzcan malas conexiones y posibles fallos. SOLDADURA DE ESTAÑO Es recomendable realizar los empalmes con una soldadura de estaño para que sean más duraderas y precisas; asimismo, una vez realizadas es aconsejable aislar unas de las otras, empeño a las que puede colaborar el empleo de cinta aislante. Realizadas las soldaduras colocamos el cable rodeando del orificio de la claraboya; a continuación, ya podemos ubicar los listones de refuerzo del premarco de la claraboya, que encolaremos con la cola para madera para que todo sea una sola pieza. Los cables deben quedar por la parte interna del techo, es decir por detrás de los refuerzos de techo. A continuación, colocamos la claraboya en su alojamiento para asegurarnos que todo está correcto y el acople es el adecuado. De no detectar ninguna anomalía volveremos a extraer la claraboya y procederemos a colocar la masilla selladora. Colocada la masilla volvemos a introducir la claraboya en su alojamiento y pasaremos al habitáculo del vehículo para colocar las uñas que realizan las labores de anclaje, apretar y tensar. APRETÓN Una vez dentro, si hemos colocado todas las uñas de anclaje, antes de situar el marco interior debemos dar un ultimo apretón a todas las uñas para asegurarnos que tiene la tensión adecuada, recordando que algunas claraboyas no disponen de uñas de anclaje, puesto que el anclaje lo realizan con el marco interior, carencia que se traduce en una dureza y rigidez superior.


62


Realizada la operación descrita ya podemos colocar el marco interior en el que se incluye el oscurecedor y la mosquitera. Instalado y apretado correctamente, comprobaremos el funcionamiento correcto, tanto de la mosquitera como del oscurecedor. Recuerda que, en ocasiones, los muelles de tensión demandan un poco de fuerza. Si es así, volvemos a desmontar el marco y damos un poco de tensión al oscurecedor o mosquitera que lo necesite. Hecho lo anterior volvemos a colocar el marco y verificaremos el funcionamiento. Si la prueba es satisfactoria, colocamos las tapas de protección de los tornillos para finalizar la instalación. Instalada la claraboya nos preparamos para verificar todas las posibles aperturas, revisando también el sellado para no tener ninguna filtración posibles. En el supuesto de que tuviéramos una filtración nuestro trabajo no habría servido de mucho, de ahí la exigencia de precaución máxima al realizar los sellados en las partes exteriores, tanto en el caso de caravanas como de autocaravanas. Además, recuerda que en ello está parte de la conservación de la caravana.

NUEVOS AIRES PARA LA NEVERA Después de diez años de funcionamiento intachable, ha llegado el momento de dedicar unas horas al mantenimiento de nuestra nevera de absorción. Por otro lado, el invierno es una de las mejores épocas del año para llevar a cabo este tipo de trabajos. FUNCIONAMIENTO Los frigoríficos de absorción cuentan con un circuito de frío que funciona con amoniaco y tienen un funcionamiento muy silencioso. El gas de este circuito de frío (amoniaco) es calentado por intercambio térmico de calor desde tres fuentes distintas: una resistencia de 220v ca. una resistencia de 12vcc y un quemador de propano. En el tubo vertical del circuito de frío están colocados los tubos que alojan las resistencias y la chimenea del quemador. Este conjunto está recubierto de lana mineral o lana de escorias para tener un aislamiento térmico. Finalmente, una chapa metálica de forma redonda cierra todo. Inicialmente, la nevera tenía una gran cantidad de óxido en esta zona, tanto exterior como interiormente (fotos 1,2 y 3). EXTRAER LA NEVERA 1.- En primer lugar, sacamos la nevera de su alojamiento. Podemos encontrarnos con varias posibilidades: que los tornillos de sujeción estén colocados por la parte exterior (normalmente tres de cada lado) o que se encuentren en el interior de la nevera (dos o tres en cada lado, cubiertos con unos tapones blancos que no son de rosca). 2.- A continuación marcamos los tornillos envolviéndolos en cinta de carrocero. 3.- Sacamos la puerta desenroscando el tornillo de la parte de arriba. También las bandejas interiores. 4.- Desconectamos la bombona de gas, asegurándonos de que la llave esté cerrada. A la hora de soltar la tubería del gas de la nevera puede haber varias formas: JUAN CARLOS SUÁREZ PEREIRA

63


* En el armario lateral de la nevera, sacando el cajón de los cubiertos o una chapa de madera, tendremos una abertura que nos permite acceder a la parte superior y desenroscar la tubería del gas. * En el hueco lateral, donde están las llaves del gas, soltamos la tubería que sale de la llave del gas. En la parte superior de este hueco, en la pared lateral con la nevera, hay una ranura que nos permite sacar el electrodoméstico con la tubería de gas conectada. 5.- Sacamos las rejillas exteriores de ventilación. 6.- Con mucho cuidado, sacamos la nevera de su alojamiento. Tiene que salir con facilidad. Además, comprobaremos que los cables no estén sujetos y que tengan el largo suficiente para poder extraerla. Una vez que la parte superior del frontal de la nevera está fuera del hueco, soltamos los cables de conexión eléctrica 220 vca y 12 vcc. Anotar y marcar los cables, ya que un cambio en ellos estropearía el electrodoméstico. Su fiera necesario también soltamos la tubería del gas. Si al intentar sacar la nevera del interior de la autocaravana por la puerta no cupiese, hacerlo a través de la del copiloto, tumbando previamente el asiento. LA REPARACIÓN Antes de comenzar a trabajar con la nevera, es recomendable colocarla sobre una mesa, ya que nos resultará mucho más fácil manipularla y no tendremos que agacharnos continuamente. Lo primero que tenemos que hacer es desmontar la chapa que tapa el intercambiador térmico y sacar la lana de mineral. Como puede observarse en las fotografías 2 y 3, son unos tubos soldados al tubo vertical del circuito de frío. Como los elementos estaban totalmente oxidados, esto impedía un buen funcionamiento de la nevera, provocando un bajo rendimiento y una mala combustión. El siguiente paso es sacar las resistencias de su alojamiento (la roja es de 12 vcc y la negra de 220vca): soltamos las bridas que sujetan los cables y las colocamos encima de la nevera. A continuación soltamos el tornillo que sujeta el quemador. De éste soltamos el piezoeléctrico del encendido y el termopar (que cerraría el paso del gas si se apagara la llama). Posteriormente, cortamos las bridas que sujetan su cables y los colocamos encima de la nevera. En la chapa del quemador cada uno tiene su hueco. Con la finalidad de trabajar más cómodamente, soltamos la tubería del gas del quemador de la llave colocada en la parte superior de la nevera. Con cinta de carrocero tapamos las salida de la llave y el extremo del tubo de gas. Para eliminar el óxido y la porquería acumulada necesitaremos las siguientes herramientas: una taladro eléctrico, cepillos de púas metálicas de varias formas (vaso, disco, etc.), un cepillo manual metálico, una lija para hierro de grano grueso y fino, un estropajo verde y otro metálico, unas gafas de protección y mascarilla para el polvo. JUAN CARLOS SUÁREZ PEREIRA

64


Para no estropear el recubrimiento de la nevera, es aconsejable colocar una chapa de madera detrás de los tubos. Con mucha calma y cuidado limpiamos el óxido y la porquería de los tubos del circuito de frío. Con los estropajos y un alambre retiramos el óxido y el hollín del interior de los tubos. Una vez hecho esto, los limpiamos con un trapo y disolvente para extraer las grasas y el polvo del óxido. Una vez que hemos limpiado perfectamente la zona, procedemos a pintarla. Para ello utilizamos una pintura anticalórica negra, ya que estos tubos alcanzan altas temperaturas. La pintura está disponible en spray y botes. No obstante el spray facilita mucho el trabajo a la hora de pintar las laminas verticales del tubo superior. También es recomendable utilizar un pincel curvo de los que se usan para los radiadores. En la fotografía 4 puede observarse la apariencia de los tubos una vez pintados. Más tarde, procedemos a sustituir toda la tornillería convencional por tornilleríainox, y a restaurar los mandos de la nevera. Para ellos, utilizamos números autoadhesivo de 4 mm en color blanco. Una vez pegados en los mandos, les aplicamos por encima una capa de esmalte de uñas transparente. Por otro lado, las chapas metálicas que encierran los tubos del intercambiador de color las llevamos a un taller de zincados, donde las dejaron como nuevas. SUBSTITUCIÓN DEL QUEMADOR El siguiente paso de los trabajos de < > de nuestra nevera es la sustitución del quemador y el inyector. Al intentar retirar el quemador viejo del tubo de gas puede ocurrir que esté tan oxidado que sea muy difícil desenroscarlo. Si sucede esto, hay un truco: con un soplete de llama o en el fogón de la cocina, calentamos el quemador durante un rato: el óxido cederá y se desmontará con facilidad. Cuando montemos las piezas nuevas, debemos tener en cuenta varios factores: * Colocar el inyecto con sumo cuidado dentro del quemador, ya que debe estar perfectamente cerrado. * La boquilla del tubo del gas tiene que hacer un buen o con el inyector para que no entre aire. * Con un cepillo metálico limpiar las puntas del piezoeléctrico y del termopar antes de su montaje en el quemador. Para reparar el vaso de plástico en el que se evapora el agua que sale al descongelar la nevera, usamos fibra de vidrio y poliéster. Una vez seca la pintura, montamos las resistencias y probamos el funcionamiento de la nevera a 220 vca. Acto seguido, montamos la lana de mineral y la chapa metálica que encierra el intercambiador de calor. Finalmente, conectamos la tubería de gas del quemador a la llave. En un lugar muy ventilado probamos que el quemador funcione bien; la llama debe ser totalmente azul y uniforme. Cuando apaguéis la llama tendréis que oír un click metálico: es el circuito de seguridad del termopar para que no salga gas sin llama. En la fotografía 5 aparece nuestra nevera una vez finalizados los trabajos de puesta a punto y lista para ser montada en su hueco.


65


Hay que destacar que la estanqueidad del circuito del gas, una vez montada la nevera en la autocaravana, fue realizada por un instalador oficial de Repsol-butano, ya que la seguridad debe estar por encima de todo.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL CABLE DE 12 VOLTIOS Hola a todos, el otro día fui al taller a que me montaran la bola de enganche, y lo probé con una caravana de un amigo, pero me di cuenta que al tener enganchada la caravana a mi coche, no me funcionaba el frigorífico, ni las luces de dentro. Me han comentado que me hace falta un cable adicional de 12 v para tener electricidad dentro de la caravana con el coche en marcha, sabéis algo de esto? o es que me lo han montado mal en el taller? Respuesta 1.- Eso es que te han conectado el cable positivo, que va a la caravana, a través del o. Ese mismo cable deben de conectarlo directamente a una conexión que no pase por la lleve de o. Eso sí, siempre a través de un fusible. Respuesta 2.- El cable ese es muy conveniente que sea "gordito", si es de 2.5 mejor que de 1,5 y si es de 6 mejor. Evitaras caídas de tensión. El porta fusibles fuerte, que aguante por lo menos 20 amperios, si no se quemara con el frigo. También es conveniente poner otro cable igual de grueso a través del conector del coche que haga masa con el vehículo y el remolque para tener un buen negativo. En los talleres se suelen limitar a poner las luces y muchas veces hasta mal conectadas. Respuesta 3.- Eso mismo me han hecho a mi, solo me han puesto un cable para solo las luces e intermitentes de la caravana pero lo que no se es donde debe ir conectado este cable adicional que me dicen de 12 v, tengo que llevarlo otra vez a un taller para que me lo monten? o es un cable que puedo comprar yo aparte. Respuesta 4.- Ese cable te lo pueden montar en el taller ( a mi me cobraron 50 €) o lo puedes instalar tu, debe ir directo de batería a piña, si esta es de 13 pines se coloca muy bien, pero hay que desmontarla, si es de 7 se sustituye por otra conexión. Si no estas muy ducho, es mejor que te lo hagan en el taller. Respuesta 5.- Yo monte un enganche para llevar un remolque y cuando me compre la caravana le fui a preguntar al que me lo monto si me funcionaria la luz interior de la caravana, y me dijo que si, que todo enganche sea para lo que sea tiene que ir preparado con luz interior como si fuera para caravana. Por algo es obligatorio que te lo monte un instalador oficial. Yo no tengo ningún cable adicional así que tu puedes ir a tu instalador y exigirle que te lo monte correctamente como marca la normativa.


66


CÓMO TENSAR EL FRENO DE MANO DE LA CARAVANA Bajo la lanza observaras una varialla con rosa que discurre por debajo de la caravana, esta va unida a un cable que se tensa al subir el freno de mano, ¿La localizaste?. Bien, pues ahora en la varilla veras unas tuercas, las aflojas y le vas dando juego para que tense el cable, lo probaras levantando las ruedas o rodando un poquito, y nada mas. Ten cuidadin, no la quedes muy tensa, o iras frenado, con que te quede el mando a mitad vas sobrado. Una pregunta: Al levantar el freno de mano de mi caravana (dos o tres dientes) se bloquean completamente las ruedas en lo que se refiere al desplazamiento hacia adelante, pero el movimiento hacia atrás sólo está ligeramente frenadas, sin bloquearse. Esto resulta problemático cuando estas situado (a mano) la caravana en un terreno y la estás dejando caer hacia atrás con algo de pendiente. Pues cuando necesitas detenerla tiras del freno y sólo la frenas levemente, pero no en seco como necesitarías. 1.- Respuesta: Efectivamente, se trata del sistema que dispone los remolques para que no se frenen cuando uno tira marcha atrás, es un inconveniente pero más inconveniente era antes cuando había que desbloquear el freno cada vez que queríamos dar para atrás, por tanto cuando la caravana se quede en pendiente para atrás, siempre es recomendable calzarla, yo llevo unas cuñas siempre en el arcón para estos menesteres.


67


CÓMO TENSAR EL FRENO DE INERCIA DE LA CARAVANA El freno de inercia se tensa efectivamente en la varilla que corre por debajo, al final hay un cangrejo del cual salen los dos cables de freno, uno a cada rueda. Hay que quitar la tuerca de atrás y roscar la varilla hacia delante, girarla para que entre mas en su alojamiento delantero. No tocar los cables para nada, solo actuar en las tuercas de la varilla, pero repito solo debajo de la caravana y en donde te digo. Todo esto hacerlo sobre borriquetas y luego comprobar empujando con fuerza a fondo el estabilizador y amarrándolo con una buena cuerda para q mantenga la presión. Que las ruedas se quedan frenadas hacia delante, hacia atrás tienen giro con fuerza, para cuando damos marcha atrás. Las caravanas no frenan hacia atrás., ni siquiera las bloquea bien el freno de mano, hay que calzar las ruedas antes de desenganchar si estamos en pendiente hacia atrás. Te digo esto porque yo, burro de mi, me lié el sábado con dos colaboradores y desmontamos todo lo de delante incluido el freno de mano para tensar el de inercia. Es que no me atrevía a tocar ese cangrejo por si partía los cables, pero es ahí donde se hace. Aunque lo sabia me lié con la parte delantera. Otra jodienda de la parte delantera es que hay una tuerca autoblocante, es decir de un solo uso, debería de ponerla nueva pero le dimos un apriete de cataplines. Para que sepáis lo que es una tuerca autoblocante te diré que son las que llevan como un aro, hecho en la misma tuerca, en el exterior. son tuercas que se ponen, y cuando las desenroscas pierden su efectividad, dejan de ser autoblocantes, es decir que no se aflojan nunca solas. Me parece, vamos estoy casi seguro de que los estabilizadores ,por ejemplo, llevan este tipo de tuercas.


68


CÓMO SUSTITUIR AMORTIGUADOR FRENO DE INERCIA DE LA CARAVANA En ninguna ocasión he utilizado ningún pasador. Te explico procedimiento seguido: 1º Quito el fuelle por el lado del cabezal. 2º Los dos tornillos con rosca de dicho cabezal y lo retiro 3º Sale el amortiguador hacia fuera y desenrosco el tornillo que sujeta el mismo, situado en la parte trasera, sacando el amortiguador de su ubicación por detrás de la lanza 4º Introduces el nuevo e instalas el tornillo que lo sujeta por la parte de detrás. 5º Ahora con el mango de un martillo apoyado contra el eje del amortiguador se introduce hacia dentro hasta el tope, por supuesto que en cuanto quitas el mango del martillo el amortiguador empezará a salir poco a poco, tienes que tener el cabezal del enganche preparado y ubicarlo con cierta celeridad en su sitio y cuando el agujero del eje del amortiguador asoma por el primer agujero del estabilizador introducir rápidamente el tornillo, quedando ya sujeto el mismo al cabezal. Todo depende de la rapidez en montar el cabezal y estar atento con el tornillo para cuando se asoma el eje introducir en el agujero el tornillo del cabezal. Yo siempre lo he conseguido a la primera y por eso te digo que no me ha hecho falta nunca ningún pasador.

Como funciona Esquema de funcionamiento e identificación de piezas del sistema de frenos de una cv.


69


ES SOLARES LA ENERGÍA MÁS ECONÓMICA España, por su privilegiada situación y climatología, se ve particularmente favorecida respecto al resto de los países de Europa, para hacer uso de los rayos del sol como fuente de energía, ya que sobre cada metro cuadrado de su suelo inciden al año unos 1.500 kv/h de energía ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA Asi, la función de los es solares que se instalan en los techos de las caravanas o autocaravanas es aportar una energía extra para recargar las baterías de 12 v, con la que se puede hacer funcionar distintos aparatos eléctricos, entre ellos la TV y pequeños aparatos, y también se puede utilizar para la iluminación del habitáculo. La energía del sol se recoge en es solares y se convierte en electricidad basándose en la aplicación del efecto fotovoltaico, que se produce al incidir la luz sobre unos materiales semiconductores, lo que genera un flujo de electrones en el interior del material, y en condiciones adecuadas, una diferencia de potencial que puede ser aprovechado con múltiples aplicaciones. PRINCIPALES VENTAJAS Los es solares son inofensivos al medio ambiente, no generan polución y entregan energía limpia. Además, la energía solar ayuda a disminuir los gastos y a incrementar la independencia de los suministros tradicionales. Por otra parte, estas placas son capaces de producir energía con tan solo un 5-6 por 100 de radiación solar, por lo que el suministro se extiende desde el amanecer hasta el anochecer, aprovechando toda la potencia útil posible que suministra el sol. Es decir, se trata de una fuente de energía limpia, ecológica y económica, ya que después de la inversión inicial que supone instalar el equipo, sólo hay que aprovechar la energía que nos suministra el sol de forma natural y que en nuestro país es tan abundante, puesto que el mantenimiento de estos equipos consiste simplemente en la limpieza de los es. Lo que ocurre con este tipo de energía es que, siendo una alternativa viable, todavía no permite el uso indiscriminado de la electricidad al que estamos acostumbrados. Así, cuando se instala este tipo de es en caravanas y autocaravanas, se aconseja usar esta energía fundamentalmente para la iluminación y tener una batería adicional para alimentar los aparatos eléctricos, sobre todo los de más potencia (frigorífico, aparatos de aire acondicionado). NECESIDADES DE ENERGÍA Los es solares operan mejor si se colocan en un lugar donde reciban luz solar plena, por eso en las caravanas y autocaravanas se colocan en el techo y deben se montados de modo tal que, al mediodía, se encuentren en dirección al sol, con el propósito de generar el máximo de electricidad. Los es solares, a través de las células fotovoltaicas, recogen la energía del sol y la transforman en energía eléctrica de corriente continua. Esta energía pasa a un JUAN CARLOS SUÁREZ PEREIRA

70


regulador de carga y desde allí a la batería de 12 v, desde la que se pueden alimentar los distintos aparatos eléctricos. Hay diversos tipos de es, que se diferencian fundamentalmente por la potencia que pueden ofrecer. Las necesidades de energía dependen del uso específico y del tipo de caravana o autocaravana, ya que las autocaravanas grandes consumen mucha más energía que las caravanas pequeñas y, por otro lado, las personas que usan sus vehículos de ocio con frecuencia también tienen unas necesidades mayores que aquellos que sólo las usan fines de semana esporádicos. Para que los sistemas fotovoltaicos proporcionen la energía suficiente, es imprescindible disponer como mínimo de estos elementos. - es o módulos fotovoltaicos (el número y la potencia dependerá de la energía que vayamos a necesitar). Son los es que se instalan en el techo, constituidos por células cuadradas de silicio monocristalino de alta eficiencia, con marcos laterales y el frente de vidrio. Estos módulos soportan todo tipo de inclemencias climáticas. - Sistema de regulación. Los reguladores tienen como función principal la protección de los acumuladores contra sobrecarga. - Baterías (dependerá del consumo habitual). La función prioritaria de las baterías en un sistema de generación fotovoltaico es la de acumular la energía que se produce durante las horas de luminosidad para poder ser utilizada en la noche o durante períodos prolongados de poca luz o mas tiempo. Otra importante función de las baterías es la de proveer una intensidad de corriente superior a la que el dispositivo fotovoltaico puede entregar. Tal es el caso de un motor, que en el momento del arranque puede demandar una corriente de 4 a 6 veces su corriente nominal durante unos pocos segundos. El precio de este sistema de energía varía mucho en función de la potencia que se requiera. Los es o módulos fotovoltaicos cuestan entre 600 y 1.200 euros, a los que habría que añadir el precio de las baterías, los reguladores y los rios que se quieran instalar.

COMO REPARAR UNA GRIETA EN LA PARED DE NUESTRA CARAVANA O AUTOCARAVANA (Es igual que reparar una embarcación) Antes de reparar la zona dañada hay que asegurarse de que esta está perfectamente seca y limpia. Utilizando un cúter cortaremos los trozos dañados o astillados alrededor del toque que veamos que han perdido la consistencia que deberían tener. Una vez tenemos el toque limpio de restos de poliéster, de arena, de parafina, de pelos ensangrentados de corchero, etc., hay que asegurarse de que está completamente seco, lo comprobaremos al tacto presionando sobre el foam (con cuidado pues el foam no es elástico y si lo comprimimos no volverá a su posición JUAN CARLOS SUÁREZ PEREIRA

71


inicial, quedará compactado), si está mojado, que será los más probable, hay que dejarlo secar. Si estamos en verano secará perfectamente al aire libre (no dejar la tabla directamente al sol) y si es invierno se puede acelerar el proceso de secado colocando la tabla delante de un radiador, estufa, etc, teniendo la precaución de dejarla suficientemente alejada del mismo (no dejarla a menos de un metro) pues si te olvidas de ella se te va al carajo (el exceso de calor es muy perjudicial para la tabla) además, el foam seca relativamente rápido. Si aceleras el proceso de secado con un secador de pelo ten cuidado pues manda más calor de que el que crees y si lo acercas mucho vas a ver como se reblandece toda la zona afectada. Una vez que ya tenemos el toque a reparar limpio y seco, tenemos todo el material necesario, como si fuera una botica, y el teléfono a mano para pedir auxilio por si se nos amontona el chollo, podemos empezar a hablar de la reparación. Empezaremos por un toque muy sencillo de reparar: un rascazo o agujero en el medio de la tabla que el descerebrado de turno nos hizo cuando remontábamos hacia el pico. Partimos siempre de la base de que la tabla ya está seca y el toque limpio, por lo que de ahora en adelante no volveremos a hacer referencia a ello. 1º/ Utilizando la lija para madera de 80 lijamos una superficie mayor que la del toque, unos 5,6 cm alrededor de este. Siempre habrá que lijar antes de colocar el poliéster y los paños de fibra, pues de no hacerlo no quedará perfectamente pegado a la tabla y al segundo baño se desprenderá. 2º/ Cortaremos dos paños de fibra de vidrio, uno un poco mayor que el toque y el otro aun mayor que el primero, que llegue casi hasta el límite de donde hemos lijado. Es aconsejable que los bordes del paño los dejes lo menos deshilachados posible. 3º/ Ahora haremos la mezcla del poliéster con el catalizador. NO utilices un recipiente de plástico como por ejemplo el típico vaso de plástico pues el poliéster lo descompondrá vertiendo toda la mezcla por el suelo. Lo ideal es utilizar un recipiente de cristal siendo válidos también los vasos de cartón como por ejemplo los de Pepsi (nos han pagado más que los de la otra “cola” por poner este ejemplo aquí). La mezcla de poliéster - catalizador es entre un 2% mínimo a un 4% máximo, pero para entendernos mejor añádele al chorro de poliéster que has vertido en el vaso de 4 a 5 gotas de catalizador si la temperatura ambiente está sobre los 18º,20º C en adelante, y de 7 a 8 gotas de catalizador si la temperatura ambiente está sobre los 12º,14º C o menos. Si té pasas por exceso en la mezcla del catalizador esta va a reaccionar oxidándose demasiado quedando el arreglo de un color marrón asqueroso y si te pasaste mucho en la mezcla, esta se degradará totalmente desprendiendo gases (un humillo visible) que son altamente venenosos (más de una vez tuvimos que escapar del taller de tablas donde trabajaba hasta que quedó ventilado). Si te quedas corto en la mezcla lo único que pasará es que el secado tarde más tiempo o incluso podría pasar que de un día a otro no te secara (un día muy frío o húmedo por ejemplo) pero en este caso no hay problema, tiene solución (se explica un poco más adelante). Donde no habría solución sería en el caso de exceso en la mezcla. 4º/ Con una brocha pincelaremos el sitio del toque hasta donde hemos lijado, seguidamente colocamos el paño de fibra pequeño, que ya habíamos cortado, empapándolo con la brocha y encima de este el segundo paño (el mayor) empapándolo también; y a dejar secar. En este momento del arreglo no nos importa que se note el trenzado del paño aun cuando haya secado del todo. JUAN CARLOS SUÁREZ PEREIRA

72


5º/ Una vez que a comenzado a secar (no hace falta que está seco del todo) le toca el turno al glaseado. Haremos la misma mezcla de poliéster - catalizador que hicimos al principio (en la misma proporción) pero ahora le añadiremos parafina líquida a la mezcla, más o menos la proporción de parafina es el doble que la del catalizador. Una vez hecha la mezcla, con la brocha cubriremos el arreglo. Este proceso se llama glaseado y será necesario hacerlo siempre en cada toque por lo que de ahora en adelante solo haremos pequeñas referencias al mismo, no siendo necesarias más explicaciones sobre ello. 6º/ Ahora sí será necesario que el arreglo está perfectamente seco antes de poder lijar, pues si no, se embotará la lija haciendo imposible el lijado. Aquí es donde está el verdadero problema de los arreglos; vamos a ver los distintos sistemas de lijado que puedes hacer: 6.1/ A mano: si el toque es pequeño (bastante pequeño o mejor aun muy pequeño) con la lija para madera de 80, pues nada, dale que te pego. Hago la aclaración de “bastante pequeño” porque lijar a mano es un auténtico coñazo, aun siendo un toque pequeño vas a acabar hasta el culo de lijar. Si lo has conseguido y has dejado el toque totalmente a ras de la superficie de la tabla ( entonces es que eres un hacha), le toca el turno ahora a la lija de agua, es mucho más sencillo y más rápido, enseguida conseguirás un perfecto acabado sin esfuerzo alguno. 6.2/ A máquina: un taladro con un adaptador de caucho para discos de lija. Tienes que tener la precaución de no pasarte en el lijado comiéndote todos los paños, sobre todo ten cuidado en el límite entre los paños que has puesto y la superficie de la tabla, pues esta es mucho más fina, lógicamente, que el sitio del toque que aun no ha sido lijado. 6.3/ Con una lijadora: las indicaciones del taladro te valdrán aunque seguro que la lijadora se adaptará mejor a la superficie de la tabla facilitando el trabajo y el acabado. 6.4/ La solución final es la de utilizar una circular con adaptador para lijas circulares bien de belcro o bien adhesivas (te recomiendo las de velcro). Estas son las máquinas que se utilizan en los talleres y fábricas de tablas, los inconvenientes que tienen es que son un poco pesadas y por lo tanto incómodas de trabajar y que lijan a muchísima velocidad con lo que requiere un tiempo de práctica para no comerte media tabla lijando. Si alguno se decide a hacerse con una, aclaro que estoy hablando del tipo de circular grande, la pequeña (mucho más manejable) no vale, pues gira a muchas más revoluciones por minuto que la grande (11.000 r.p.m. la pequeña por 6.000 r.p.m. la grande) lo que crea tal fuerza centrífuga que a corto plazo te destrozará el adaptador para lijas circulares cuya base es de goma (y que vale 3.500 Pts.). 7º/ Una vez tenemos el toque perfectamente lijado, rematamos con una lijada al agua. No tiene ningún misterio, vierte agua sobre el toque y líjalo a mano, al poco tiempo comprobarás como el toque queda suave con un acabado perfecto. Popa con toque o destrozada El arreglo de la popa es el mismo, tengas un toque o la tengas destrozada. Si está destrozada tendrás que recomponer lo que falta como se explicó en los pasos anteriores bien con relleno de poliéster espesado o recomponiendo con foam. Una vez recompuesto el trozo de popa, comenzaremos el arreglo por la parte superior de la tabla. Como en el caso del arreglo de la punta colocaremos un paño de fibra de vidrio desde casi la altura del tapón del invento, dejando que cuelgue por los lados y por la parte trasera de la tabla y se empapa de poliéster dejando secar. Una vez seco damos la vuelta a la tabla habiendo quedado una “cama” con el paño sobrante seco, entre el borde donde acaba la tabla y el paño colgante seco debe haber un hueco de mas o menos medio centímetro, dicho hueco, lo rellenaremos con poliéster líquido. Un detalle JUAN CARLOS SUÁREZ PEREIRA

73


importante a tener en cuenta antes de rellenar dicho hueco: por la parte de arriba de la tabla, tapa con cinta de papel de pintor el paño seco de fibra que hemos colocado, así evitaremos que al rellenar con poliéster líquido la parte inferior este se valla vaciando poco a poco por algún punto del trenzado del tejido de fibra de vidrio que no hubiera quedado perfectamente empapado. Ahora sí podemos rellenar con poliéster líquido y colocar los paños de fibra. Una vez seco glasear y lijar. Puedes glasear las dos caras de la tabla a la vez. Este tipo de arreglo de popa es muy eficaz (más que sí te centras solo en el arreglo de un toque aunque sea pequeño) porque no te dará más trabajo (a no ser claro, que seas de los machotes que se curran las lijadas a mano) y además, la popa te quedará más reforzada, ten en cuenta que la popa es uno de los sitios más delicados de la tabla pues los inventos trabajan mucho sobre ellas cuando te revuelca o te arrastra una ola. Problemas que podemos encontrarnos 1º/ Que la mezcla de poliéster catalizador tarde demasiado tiempo en secar, o que no seque. Esto pudo ser debido a que o bien hemos puesto poco catalizador o bien a que por culpa de la aglomeración de salitre en el cerebro se nos ha olvidado echar el catalizador (este es un olvido que parece tonto pero es frecuente). Solución: haz una mezcla de poliéster catalizador (parafinada) poniendo un poco de catalizador de más (esto quiere decir 4 o 5 gotas a más) y con ella glasea de nuevo el toque. Ahora tiene que secar a huevos. 2º/ Que la mezcla de poliéster catalizador se ponga demasiado oscura pudiendo incluso llegar a desprender vapores (que como ya se ha dicho son tóxicos) por culpa de haber mezclado catalizador en exceso. Solución: dejar la tabla con un toque más asqueroso que la ostia, (no es buena solución porque además de no quedar fuerte los colegas se descojonarán de ti) o no te quedará más remedio que levantar todo (con ayuda de lija y cúter) y volver a leer desde el principio todo este rollo y prestarle más atención. 2.- OTRA FORMA DE REPARAR Os proponemos hacer un poco de bricolage, reparar pequeños golpes en el casco y estructura de nuestra caravana-autocaravana, golpes que vamos dando y nos dan, que afean y dan sensación de dejadez, veréis que fácil y económico es hacer estos pequeños arreglos. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: Elimine todo acabado y restos de la pintura anterior del lugar que se va a reparar, lijando o utilizando lijadora con lija de grano mediano. MODO DE EMPLEO PREPARACIONDELMATERIAL: Corte un pedazo de FIBRA DE VIDRIO de acuerdo al tamaño de la reparación. Mida en un envase pequeño una cierta cantidad de RESINA POLIESTER para cubrir la tela. Se usa un litro por metro cuadrado. Agregue el ACELERADOR a la resina. Por cada 100 ml. de resina se agrega 0.5 a 1,5 ml. de Acelerador (0.5% a 1,5%). Mezclar muy bien. Agregar el CATALIZADOR. Por cada 100 ml de Resina se agregan 2 ml de Catalizador (2%). Mezclar bien. NO SE DEBE AGREGAR EL ACELERADOR Y EL CATALIZADOR AL MISMO TIEMPO. SE TIENE QUE AGREGAR PRIMERO EL ACELERADOR, AGITAR Y LUEGO AGREGAR EL CATALIZADOR.


74


Agitar la mezcla completamente. Se la debe trabajar antes de los 5 minutos. Si se desea un aumento de viscosidad de la resina, añada un 1% de acelerador. APLICACIÓN Aplicar una capa fina del preparado sobre la superficie a reparar. Colocar la tela de Fibra de Vidrio sobre el preparado ya aplicado. Con la misma brocha moje la tela con el resto de la mezcla, hasta que no se vean burbujas de aire. Se pueden aplicar más capas de Fibra de Vidrio utilizando la misma técnica TIEMPO DE VIDA DE LA MEZCLA (a25ºC). Según el porcentaje de acelerador empleado (4-15 minutos) ACABADO Lije la superficie una vez endurecida lije la superficie con lija de agua de grano muy fino, una vez seco, aplique unas capas de pintura de acabado (gel coat). Acetona. es imprescindible este liquido para la manipulación de todo lo relacionado con el poliéster con ella podrás limpiar los utensilios que has manchado y volverlos a usar mascarilla. la resina y el polvillo de poliéster son perjudicial para la salud con lo que la mascarilla se hace imprescindible. Nota ecológica: no tires ninguno de los componentes sobrantes de una reparación ya que son perjudiciales para la naturaleza. 3.- OTRA DE REPACIÓN Con el puñetero viento... Se nos levantó el toldo hasta el punto que rompió por los soportes, haciendo tres agujeros en el revestimiento de la autocaravana. Lo primero que hice fué sanear cortando una superficie mayor que la rotura, ya que no me fiaba de cómo estaría la situación por dentro... Vacié de relleno (porespan, creo que se llama) la zona hasta llegar al interior, que es de madera de marquetería (al menos mi auto es así, no sé las demás). Compré (en una tienda de pinturas grande) las telas, el catalizador y la resina en polvo y (si no lo sabes, trabajo en la aeronáutica) me llevé un buen trozo de "panal de abeja", que es un material de relleno bastante ligero pero resistente. Manos a la obra... Haces la mezcla de resina con los líquidos según te expliquen donde lo compres (procura protegerte las vías respiratorias, porque la resina de fibra de vidrio es fina y se cuela por todos los poros), y vas añadiendo telas de fibra de vidrio impregnándolas con el producto hasta que hagas un lo bastante grueso como para darte confianza... Yo, además, le puse el panal de abeja para rellenar, pero si no tienes de ese material puedes rellenar con tela impreganada hasta que hagas el relleno de la zona... Al final te quedará todo tapado con tela... Debes dejar secar al menos 48 horas para lijar, afinar y pintar (que es lo que peor me ha quedado a mi). Si me dices qué tamaño es la rotura intentaré buscarte material y te lo envío de la forma que me digas, pero ya te digo que en las tiendas de pintura hay de todo lo que necesitas... JUAN CARLOS SUÁREZ PEREIRA

75


No sé si te habrá quedado claro, pero no es difícil (sucio, si lo es, y engorroso, pero no difícil) y te habrás ahorrado una pasta, porque estas reparaciones suelen ser muy caras (a mi me pedían casi doscientas mil pelas antiguas por estas tres roturas).

ENGRASE DEL TUBO TRACTOR Si nos fijamos en la punta de la lanza veremos el estabilizador o el cabezal de enganche, detrás hay un fuelle de goma, dentro de este hay un cilindro metálico, que entra en el cuerpo del amortiguador. Encima de esto, veremos dos tornillos con forma hexagonal. Son los engrasadores de este tubo tractor. Encima tienen una bolita de acero brillante. Si empujamos el cabezal, veremos como este fuelle se encoje, el tubo entra dentro. Tiene que costarnos esfuerzo meterlo, a los dos o tres segundos el tubo volverá a salir lentamente. Esto nos indicara que está bien, no obstante conviene revisar su engrase ya que debido al calor la grasa puede perder sus facultades de densidad. Necesitaremos este tipo de pistola, en tiendas especializadas del automóvil ( Norauto, Aurgui etc) la venden, por unos 20€, mas un tubo de grasa consistente kraft por unos 3€. Cargamos la pistola, acoplamos el racord que lleva al primer tornillo ( SIN QUITARLOS ) y metemos grasa, si esta lleno, saldrá por el segundo tornillo, si no, metemos grasa a tope, hasta que se salga . Después por el segundo, hasta que se salga por abajo. Con esto evitaremos que la caravana se nos venga encima bruscamente al frenar, en rampas etc, este amortiguador ayuda a que sea progresivo el movimiento.

UN NUEVO SUELO EN LA CARAVANA Tras un tiempo harto de mirar el sintasol famoso de los suelos de muchas caravanas decidí que al menos en la mía había llegado la hora de cambiarlo. Compre dos paquetes ( 12 tablas cada uno) de tarima flotante, una que lleva una capa de formica imitando las tablas de parquet, una capa de BDF ( pasta de papel prensado ) y una base de pvc. El peso de 12 tablas de este material es de 15kg. Un rollo de material aislante adecuado para la instalación de la tarima Sistema Easy Clic. Sin tener ni idea de cómo se ponía pero con mucha gana de ponerla me fui al camping y…. Estos son los materiales y algunas herramientas que he usado, Cutter, taco de madera, martillo de goma, sierra de calar…lapiz….Este era mi viejo suelo de sintasol, aunque estaba en buenas condiciones a mi me tenia ya aburrido. JUAN CARLOS SUÁREZ PEREIRA

76


Lo primero que hice fue cubrir toda la superficie con el material aislante (espuma de polietileno) cortado sobradamente. Es imprescindible colocarlo ya que impide que las tablas se deformen por la humedad, aísla del frío y hace que al pisar la tarima sea Flotante, es decir … que no se escuchen las pisadas. Comienzo a colocar las planchas … se van encajando levantándolas 45º y presionando hacia abajo, CLICK… quedan perfectamente unidas. Nos podemos ayudar de un taco de madera y un martillo de goma para ajustarlas a la perfección. Los problemas vienen a la hora de hacer las cajas de los recortes en algunas esquinas, salientes etc, yo lo hice así… Plancha tras plancha, midiendo, ajustando, contestando a un Forero (Rockcinante que me llamo para felicitarme la Navidad y darme ánimos, me vinieron muy bien, gracias compañero) limando y encajando…llegue a terminar . Recorte con el cutter los sobrantes del aislante y a falta de poner un rodapié que disimule los milímetros que hay a las paredes como junta de dilatación y de dar el último apretóna todas las tablas con la palanqueta, vi que la cosa me había quedado así. El coste del material ha sido de 30€ los dos paquetes de tarima y 32€ el rollo de aislante, me ha sobrado mas de la mitad del aislante y cuatro planchas de tarima. El peso añadido ha sido de 25Kg y el resultado ha sido: ¡Queda estupendo!, aislado del frío, la madera es más agradable de pisar y más bonita, además he reforzado el suelo de la Caravana ya q ahora se reparte el peso de las pisadas sobre las planchas.

ENGRASE DE LOS RODAMIENTOS DE LOS BUJES DE UNA CARAVANA Es conveniente también disponer de un gato hidráulico y un taco de madera para apoyar dicho Gato y de dos Borriquetas. El gato ideal seria el de carretilla (sobre 40€ en cualquier hiper del automóvil) también podemos comprar los de un cilindro. Son mas económicos, por 16€ dispondremos de un gato para 2tn y por 20 tendremos uno para 4tn. Yo prefiero estos ultimos por su pequeño tamaño, perfectamente guardados en una maletita fácil de llevar en la Cv o vehiculo. Las borriquetas (sobre 24€, ambas, en cualquier hiper del automóvil o gran superficie) colocadas en el eje mientras estamos trabajando nos darán una gran seguridad y nos permitirán comparar ambas ruedas en el aire. Venga Vamos…. Freno de mano puesto, aflojamos los tornillos de las ruedas, subimos las patas de la Cv, metemos el gato con la ayuda del taco de madera (si hemos JUAN CARLOS SUÁREZ PEREIRA

77


comprado el pequeño) bajo el eje y elevamos hasta tener la rueda en el aire. Bajamos la jockey para equilibrar.Metemos la borriqueta, Después la otra rueda y la otra borriqueta en el eje. Ya podemos quitar el freno de mano, no importa q la cv se quede hacia delante. Terminamos de sacar los tornillos de la rueda y la quitamos. Tendremos alguna lata abierta con algo de gasolina, echamos en ella los tornillos. Nos encontramos con el cubo de la rueda q tenemos q sacar, en el centro veremos un casquillo plateado, en algunos pone Alko, en otros no. Quitamos este casquillo con el destornillador apalancando. Veremos una tuerca enorme y nos preguntaremos con que llave se podrá quitar? Con ninguna. Delante lleva una presilla, la doblamos un poquito con el alicate y la golpeamos hasta sacarla, ahora con pequeños golpes en la tuerca con el escoplo iremos aflojandola hasta quitarla. A la lata de la gasolina con la presilla. Cogemos el martillo y el escoplo y vamos golpeando de forma seca y firme en los costados traseros del cubo, la idea es separarlo del plato, nos costara algo de trabajo. Bien, ya tenemos fuera el cubo y que vemos…. (aparte de un montón de óxido) El plato con las zapatas y sus muelles. El buje en medio, es el eje del conjunto, al Fondo está el rodamiento, nuestro objetivo. Sacamos el conjunto del plato, damos grasa al rodamiento por la cara externa y Por la interna con cuidado de que no se caiga una arandela, es el reten, si se sale es facil de volver a poner. Dejamos todo sobre un trapo limpio, lijamos los costados del plato y del tambor, con una brocha empapada en gasolina limpiamos todo lo que podamos, incluidos Los mecanismos de las zapatas. Si estas tienen muchos kms o muchos años (pueden estar cristalizadas), conviene llevarlas a una tienda de repuestos que trabajen con algún taller que las forre, quedaran como nuevas (30€ aprox las cuatro zapatas ). Una vez engrasado el rodamiento y que todo este lijado y limpio, procedemos a montar de nuevo. Metemos a fondo el plato con su rodamiento, colocamos el cubo, apretamos la tuerca a mano y después con unos golpes a fondo, comprobamos que gira bien, metemos la presilla y doblamos una de sus puntas para que no se salga. Ponemos el casquillo y ya montamos la rueda, metemos los tornillos a mano y en cruz. Al montar todo de nuevo, roscamos a mano la tuerca grande la de la presilla, la apretamos y un cuarto de vuelta mas. Ahora muy importante: Comprobamos que no nos hemos pasado o quedado cortos. si gira el conjunto bien no nos hemos pasado, si notamos resistencia es que el rodamiento esta atacado, aflojaremos un poco. Presionamos con ambas manos arriba y abajo para ver si se mueve el conjunto no digo ahora que gire o no gire, si se mueve tenemos que apretar mas, el rodamiento tendría JUAN CARLOS SUÁREZ PEREIRA

78


holgura y se acabaría rompiendo. Es una sencilla comprobación. Si hemos forrado las zapatas y lo hemos montado todo bien, es posible que el tambor no entre en su sitio o roce y no gire bien, las cerraremos en el aproximador que tienen, es una rueda dentada. Unas zapatas se cristalizan también por temperatura. Si los frenos son usados de continuo, recorridos siempre por puertos o bajadas pronunciadas se calientan mas de la cuenta. Por eso Pegaso (forero de campingsalon.com) me decía que no convenía que fuera muy tensado el freno de inercia, y si no va tensado no frena. Así decía el que era una caca de la baca. A lo que voy es que hay que ser moderado en la conducción manteniendo la distancia de seguridad y no forzando lo frenos, salvo en casos puntuales. Si quieres añade esto del final sobre la temperatura por forzar los frenos, poniendo lo de la moderación y que es conveniente tras bajar un puerto o en mitad del puerto si se puede, parar y fumarse un cigarrillo. La misma operación en la otra rueda. Elevamos, quitamos borriqueta y bajamos. De nuevo a la otra rueda. Volvemos a poner el freno de mano y apretamos los tornillos de las ruedas, yo lo hago como todos jejeje, a mano y el ultimo apriete subiéndome encima de la llave, no tengo dinamométrica ni creo que la compre. Tras rodar 30 km aprox conviene reapretar los tornillos. Así lo hice yo, no soy mecánico, si cometí algún error que me corrija quien sepa como se hace, hasta ahora la cosa ha ido bien.

CAMBIAR UNA CLARABOYA A ver, eso es muy fácil, no tiene nada de complicación y no tienes que ser ningún bricoloco ni nada de eso, solo tienes que tener los utensilios apropiados, que no son ni mas ni menos, que un cutter, un destornillador y una pistola de silicona con su bote de sicaflex blanco que encuentras en cualquier ferretería o en el Leroy.

luego

1º.- Quitas los embellecedores de los tornillos de la claraboya por el interior, iremos al exterior, destornillas todos los tornillos y ya esta.

2º.- Te subes a la caravana con cuidaito, te vayas a escogorciar, y con un cutter vas recortando toda la silicona o sicaflex que tenga la claraboya alrededor, que sera bastante, esta operación dejara al descubierto los tornillos que sujetan la claraboya por fuera, que irán tapados con la misma silicona o sicaflex. 3º.-Tiras sin miedo para arriba con cuidaito y va cediendo hasta que te haces con ella, limpias todo el resto de silicona con el cutter, le das con un poco de disolvente o alcohol para dejarlo limpio y haces la operación al revés. 4º.- Le pones un buen pegote alrededor de la claraboya nueva, la colocas, les pones sus tornillos, te vas dentro y haces lo mismo, atornillas la nueva y ya esta todo.


79


COMO MONTAR UN VENTILADOR EXTRACTOR Lo compre en leroy, es un ventilador extractor normal y corriente de unos 15cm de diámetro contando el bastidor en el que va montado, funciona a 220v, yo solo lo pongo cuando ya estoy conectado en el camping, por eso no lo puse de 12 voltios, para que hacer trabajar mas al transformador de la cv?. El coste fue de 10€ y la verdad me da mas seguridad que los pequeñitos de ordenata, que no digo que sean malos, pero me gusta mas el que puse yo. Bueno lo primero que debes de hacer es comprar una rejilla de ventilación grandecita, las venden en cualquier leroy o ferretería . En el caso de que no exista rejilla superior. Mides, marcas y taladras , dejando un centímetro de margen, metes la sierra de calar y haces el recorte. No se me ha ocurrido medir donde está puesta la mía, pero si coges la raya amarilla como referencia podrás sacar la posición de la rejilla. Estas son las rejillas que llevo yo, las tenia de aluminio y esta mañana me ha dado por pintarlas, después le pintare las rayas azules a la de abajo. Esta mañana no tenia ganas de desmontar las rejillas para que lo vieseis, pero es una simpleza de verdad. En esta foto puedes ver de donde cogí corriente de 220ac, fue del plafón de la cocina, ( ya sabes que en estos plafones tenemos dos lamparas una de 220 y otra de 12, ( no en todas las cv´s es así), de no haber corriente de 220v en el plafón , cogeremos corriente directamente en la alimentación del frigo. Un simple empalme, saque el cable, lo metí en una regleta tapacables que disimule con moldura de esa que se pega. En la posición que me pareció cómoda, puse un interruptor, para encender el invento a voluntad (horas de sol por el costado de las rejillas, yo lo pongo unas 4 horas por las tardes y lo apago de noche.) Esta justo en la esquina. Aquí lo ves bien, ahora el cable baja por el lateral, metido en tapacable, al ser blanco disimula muy bien con las molduras blancas de la Cv. Como ves queda perfectamente disimulado. Haces un agujerito en la pared lateral del mueble de la cocina, lo pasas por debajo de la pila, yo lo metí en una manguera por si acaso la pila perdía agua alguna vez, es una prevención nada más. Como ves pasa por debajo y entra en el compartimento de la nevera por el agujero por el que entra la goma de gas del frigo. A partir de aquí no tengo mas fotos, monte el extractor sujeto en el canto del recorte de la rejilla, cogido con tornillos y pletinas como pude, aproveche los dos tornillos laterales de la rejilla. JUAN CARLOS SUÁREZ PEREIRA

80


Le conectas los dos hilos que hemos metido y ya esta, funcionara cuando quieras, yo lo pongo en las horas de la tarde y lo apago de noche, por la mañana un rato para sacar el calor acumulado y baja unos 12º la temperatura interior de la nevera. También puedes coger corriente de los dos hilos de 220 que alimentan el frigo (con un polímetro los localizas enseguida), montas una clema para los empalmes y pones el interruptor de la misma manera, metiendo el cable por el agujero de la bombona , puedes poner el interruptor dentro del armario y aun queda mas disimulado. Siempre en la rejilla superior, por la de abajo coge aire y lo extrae por la de arriba. Parece una bobada, pero mejora mucho el rendimiento de la nevera. Lo elegante es montar un termostato, pero no tenia ganas de complicarme mas.

ARREGLAR LA CHIMENEA DE LA CARAVANA PREGUNTA Hola, hace unos días al sacar la caravana de un garaje toqué arriba con la chimenea pequeña que tiene la Moncayo y la rompi, si alguién sabe algún brico para repararla o sustituirla o algo así, me lo diga se lo agradecería, seguro que a más de uno le pasó alguna vez. Respuesta 1: La chimenea tiene 2 tornillos que van roscados a un tubo que sale por el techo de la caravana. si sólo es la chimenea, es tan fácil como quitar los tornillos y comprar otra chimenea con el mismo diámetro, si se te ha roto el tubo donde se acopla, lo tienes más complicado porque tienes que mirar si puedes acoplar un tubo mas o menos ancho que el roto, comprar una chimenea conforme a ese nuevo diámetro, hacer nuevos agujeros en el nuevo empalme, pegarlo con pegamento de los que se usan para las tuberías de pvc, sellar con sicaflex y poner la nueva chimenea. antes de pegar nada, prueba y si no, pues mala leche y a la casa a aflojarse los bolsillos. Respuesta 2: Sobre todo no olvidar nunca sellar con sikaflex, es q hasta los tornillos que sujetan la tapa de la claraboya lo necesitan, parece que no pero el agua se mete por cualquier parte, si alguna vez desmontáis la tapa volver a darle que si no, entra.

PINTAR LOS BAJOS DE LA CARAVANA Material necesario: Bote de Caucho liquido (13€ en Leroy.Merlin) con 750gramos y un poquito de disolvente da para unos 8m2. Una mascarilla, gorra, gafas, mejor un brochin que una paletina, tira mucho, dar dos manos cruzadas es casi imposible, así que con el brochin la vas dando de cualquier manera, con tal de cubrir vale. Guantes de goma y mono desechable (4€ también en Leroy Merlin). Bandeja para escurrir y mucha gana de hacerlo. Todo el material va a la basura al acabar, incluidos los guantes, se destrozan. Un ayudante cerca, con trapo y disolvente, no te salvas de JUAN CARLOS SUÁREZ PEREIRA

81


algún goterón y mejor quitártelo rápidamente. Y también para que vaya rellenando la bandeja. Yo le di también al chasis, ya llevaba una mano, si no queréis mancharlo taparlo antes con cinta de carrocero, porque es dificilísimo que no se escape un brochazo. Resumen: Acabe mareado, huele q mata, echo polvo de la espalda y con un dolor de cabeza del 7. Es conveniente hacerlo cada 3 años pero es un coñazo. Eso si, ha quedado mas negra que los cataplines de un grillo y toda engomada.

CAMBIO DE LA BOMBA DE AGUA EN CV-AUTOCV. 1.- Materiales necesarios: 2.- Cogemos y desenchufamos la caravana (claro... si la tenemos... como yo la tenia pues estaba acampado,) de la general. 3.- Buscamos la bomba a sustituir, en mi caso era la del lavabo. Las bombas en caravanas son dos, una del lavabo y la del fregadero suelen estar juntitas, pues cogen agua del mismo bidón y tiene cada una su cable eléctrico. 4.- Retiramos el tubo como podemos, en este caso, lo intente sacar de la bomba, pero no había forma, así que eche mano de un destornillador plano e hice palanca y salió del tirón, como muestra la foto 1. (El plan c) era calentar el tubo y tirar de él). 4.- Buscamos el cable de la bomba (en mi caso del lavabo) y retiramos la cinta aislante que lo recubre. Suele costar retirarlo, pero al final todo sale. 5.- Juntamos el cable azul con azul y el cable negro con negro, le damos algunas vuelta para que no se deshaga y lo recubrimos con cinta aislante. 6.- Yo me fije como estaba al desmontarlo y estaba un cable "hacia arriba" y el otro "hacia abajo" sujeto al cable central, de tal forma que no se junten, y así lo deje, y bien encintado. 7.- Por ultimo, meter el tubo por el orificio de la bomba, puede que te cueste introducirla... entra, y si no entra... tiene que entrar. También si esa goma se resiste a entrar en su sitio queda el viejo recurso de calentarla un pelin con un mechero. Si se quiere o no esta muy justita, se puede poner alguna abrazadera de plástico, (nunca de metal, que se oxidan), para que no se salga, ni el agua. Coste de la bomba, 18 eurelios, comprado en donde tengo la caravana. Tiempo del brico: de 30 a 40 minutos. Fácil, cualquiera puede ponerla. Coste de la bomba puesta en cualquier concesionario... pues al rededor de 40 euros. JUAN CARLOS SUÁREZ PEREIRA

82

Brico Caravana 1f11b

Overview 3e4r5l

More details w3441

Related Documents 3m3m1z

Brico Caravana 1f11b

Brico Depot 36m1t

Acquaponica Brico z476t

Brico Depot 36m1t

Regulament Caravana Racorim Romania 2o3j1a

Esquema Electrico Caravana c3k18

More Documents from "Luis Enrique Lopez Lopez" 463x1k

Saboralia - Comida Llevar2 2h3d54

Brico Caravana 1f11b

Hermanos Torres.pdf 5i6u2d

Codigo Femadac f67d

Un Tranvia Llamado Deseo [tennessee Williams] 6evx

La Carta Tradicional Y La Carta Moderna.docx 8562p