Manual De Carpinteria Básica 2t3f4d

Curso: Carpintería Básica

CARPINTERÍA BÁSICA OBJETIVO GENERAL Los participantes serán capaces de trabajar con herramientas manuales, cepillando, aserrando, fresando o labrando maderas; preparando cajas - espigas; perforando tarugando con precisión en tareas que son sencillas, lineales, observando y cumpliendo las normas y dispositivos de seguridad e higiene industrial. Además el participante será capaz de: 1. 2. 3.

Habilitar la madera y cada una de las piezas de los productos en madera que construirá, valiéndose de operaciones de corte, cepillado, aserrado y perforado. Construir un banquito taburete y una mesita de noche siguiendo el proceso de ensamble de muebles en madera. Realizar el proceso de acabado y laqueado de los trabajos en madera elaborados siguiendo normas de seguridad y salud ocupacional.

DESARROLLO DEL CURSO Nº

1

MÓDULO

USO DE HERRAMIENTAS MANUALES

TAREAS

TECNOLOGÍA

TIEMPO TOTAL

Habilita y construye patas, anillas y el asiento del banquitotaburete

 La madera: higroscopicidad Color veteado • Los cepillos manuales • Los serruchos • El metro. La regla graduada • Las escuadras • Proceso de: lectura e interpretación de planos • Proceso de cepillado manual • Proceso de aserrado manual

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 Proceso de medición y trazo

• • • • • 

Proceso cortar con formones El mazo y el martillo El berbiquí y sus mechas El taladro manual y sus brocas Realiza el ensamble El barreno del banquito taburete Proceso de perforación con berbiquí y el taladro manual  Lijas, cola sintética  Proceso de lijado  Proceso de armado  Las sargentas, las prensas Habilita y ensambla  Proceso de construcción de la mesita de una mesita de noche

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noche.

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Realiza los acabados en laca de la caja de herramientas            

Prepara habilita el casco de los muebles a fabricar 2

OPERATIVIDAD DE MÁQUINAS Y EQUIPOS

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Proceso de labrado con cuchilla de vuelta La cuchilla de vuelta Clasificación de las herramientas manuales Uniones y acoplamientos: ensambles Empalmes y juntas. Proceso de endentado, acanalado, de tarugado y de caja y espiga. Tarugo, caja y espiga, endentado, etc. La escofina La madera: Homogeneidad Banco de carpintero sus rios y dispositivos Tipos, clases de banco para carpinteros, sus medidas Laqueado: poro abierto y poro cerrado. Laqueado color natural Laqueado teñido y matizado Laqueado transparente brillante y mate. Proceso de laqueado Proceso masillado Proceso de lijado Proceso de preparación de una mota de algodón y waipe Proceso y características del moteado Proceso de emporrado Proceso del tapizado El marroquín La engrapadora para tapizar Herrajes Cerrajería Proceso de colocar herrajes y cerrajería Los cascos: armazón, estructura esqueleto de un mueble tapizado Proceso de habilitación La sierra radial. sus partes La trazadora (equipo portátil de aserrado al travez) La sierra circular La garlopa (planeadora canteadora cepilladora) Operación principal de estas máquinas Herramientas de estas máquinas Regulación y ajuste Proceso de aserrado en la radial, circular Proceso de cepilladora en la garlopa Apilado de la madera Proceso de máquinas de ensambles La sierra cinta, sus partes y herramientas Proceso de aserrado en la sierra cinta Regulación y ajuste de sierra cinta La sierra de arco (recortar manualmente)

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 La   

Realiza el proceso de ensamble de los muebles.      

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regruesadora, sus partes y sus herramientas Proceso de regruesado El taladro de columna, el taladro portátil La escopleadora horizontal, sus partes y sus herramientas. Proceso operacional en el taladro de columna en el portátil y en la escopleadora Espigadora, sus partes sus herramientas y su proceso de trabajo. La operación principal y complementarias en la espigadora y en la circular Dispositivos de seguridad y rendimiento de estas máquinas La lijadora y banda de pedestal y la lijadora de banda portátil. La lijadora de: banda para cantos, de bobina, de rodillos implementada en la tupi, de discos, calibradora, orbital o de vibración Proceso de lijado en cada una de estas máquinas y equipos portátiles Las lijas, la cola sintética, los clavos y tornillos Las prensas y sargentas Proceso de armado de estos muebles La ruteadora: sus partes y fresas

• Proceso de laqueado de la silla y del zócalo del poof • Los tintes y su proceso de teñido • Waipe y el algodón industrial Los pulidores y su proceso de aplicación • Proceso del tapizado del poof • Proceso del tapizado del asiento y respaldo Realiza los acabados de la silla de los muebles • Las telas para tapiz trabajados. • Terciopelo; terciopelo acrílico • El centímetro • Tiza para sastre • Agujas, Tijeras, Cizalla, Tenaza, Destornillador • Martillo de tapicero • Lena, puntilla TOTAL HORAS

25

200

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LA MADERA ¿De qué está hecho un árbol? En botánica, los árboles pertenecen al grupo llamado Spermatophita, una división de las plantas con semillas que a su vez se subdivide en gimnospermas y angiospermas. Los primeros son árboles coníferos con hojas en forma de aguja, conocidos como árboles de madera blanda, y los segundos son árboles de hoja ancha, caduca o perenne, y se conocen como árboles de madera dura. En ambos casos, el árbol crece durante al menos tres años. La parte principal de la mayoría de los árboles se conoce como tronco, y de él sale una copa con ramas y hojas. Un sistema de raíces ancla el árbol al suelo y absorbe agua y minerales para sustentarlo. La capa exterior del tronco actúa como un conductor que lleva la savia de las raíces a las hojas. Nutrientes y fotosíntesis. Los árboles toman dióxido de carbono del aire a través de unos poros llamados estomas que se encuentran en las hojas, y la evaporación que tiene lugar en las hojas extrae la savia a través de células diminutas. Cuando el pigmento verde (clorofila) presente en las hojas absorbe energía de la luz solar, se forman componentes orgánicos a partir del dióxido de carbono y el agua. Esta reacción, llamada fotosíntesis (o función clorofílica), produce las sustancias nutritivas de las que vive el árbol, al tiempo que expulsa oxígeno a la atmósfera. La sustancia nutritiva producida por las hojas se dispersa a través del árbol hacia las partes que están creciendo, y también se almacena en células concretas.

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Crecimiento de los árboles.

Una capa fina de células activas entre la corteza y la madera, llamada cámbium, se subdivide cada año para formar madera nueva en el interior y floema en el exterior. A medida que crece el grueso del árbol, la corteza antigua se desprende y el floema crea nueva corteza. Las células de cámbium son frágiles y de paredes finas; en la época de crecimiento, cuando están cargadas de humedad, la corteza puede arrancarse fácilmente. Durante los meses de invierno, las células se endurecen y, con ellas, la corteza. Las nuevas células de madera se diferencian en dos tipos: células activas que almacenan alimento y células muertas que conducen la savia y proporcionan soporte. Estos dos tipos componen la capa de albura. Cada año, un anillo nuevo de albura se forma fuera del anillo anterior. La albura más cercana al centro deja de ser conducto para el agua y se convierte químicamente en el duramen que forma la espina estructural del árbol. El área del duramen aumenta anualmente, pero la albura se mantiene del mismo grosor durante toda la vida del árbol.

Radios. Los radios son estrechas bandas de células que salen del centro del árbol. Llevan y almacenan nutrientes horizontalmente a través de la albura, de la misma forma que lo hacen las células que siguen el eje del tronco. Las bandas lisas verticales que forman las células radiales son apenas visibles en las maderas blandas. En algunas maderas duras como el roble, en particular cuando son serradas por cuartos, los radios son fácilmente apreciables. Albura. La albura se reconoce por su color claro, que contrasta con el del duramen, algo más oscuro. Esta diferencia es menos obvia en la madera clara, especialmente en la blanda. Puesto que las células de albura son porosas y de paredes finas, rezuman humedad rápidamente y se contraen más que el denso duramen. Por otro lado, esta porosidad hace que la albura absorba fácilmente las manchas y los conservantes. Los especialistas en madera consideran la albura inferior al duramen. Normalmente, los ebanistas la desechan porque no es muy resistente a las infestaciones de hongos e insectos.

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Duramen. Las células muertas de albura que componen el duramen ya no participan en el crecimiento del árbol y pueden bloquearse con material orgánico. El duramen con células bloqueadas -del roble blanco, por ejemplo- es impermeable y más útil para la barrilería hermética que las maderas como el roble rojo, cuyas células del duramen están abiertas y son algo porosas. Las sustancias químicas que causan cambios de color en las paredes celulares muertas de la madera dura se llaman extractivos y preservan de insectos y hongos. El duramen es la madera propiamente dicha, y siempre la preferiremos a la hora de seleccionar madera para tallar. Pensad que el valor de lo que hagamos está más en función de las horas que le hayamos dedicado que en el precio de la madera que hayamos escogido, por lo que siempre preferiremos madera secada adecuadamente, sin nudos y sin albura, sea cual sea la especie que queramos utilizar. Anillos de crecimiento anuales. Las bandas creadas por la madera temprana y la de estío corresponden al crecimiento estacional y permiten determinar la edad de un árbol talado y las condiciones climáticas en las que ha crecido. De modo simplificado, podría decirse que los anillos anuales anchos indican buenas condiciones de crecimiento y los estrechos, malas condiciones o sequía. Un estudio de los anillos puede explicar la historia del árbol con detalle.

Madera temprana. La madera temprana o leño primaveral es la parte de rápido crecimiento del anillo anual que se asienta en primavera. En la madera blanda, las traqueidas de pared fina integran la madera temprana y facilitan una rápida producción de savia. En la madera dura, los vasos tubulares abiertos llevan a cabo la misma función. La madera temprana puede identificarse como una banda más ancha o de color más pálido en cada anillo anual.

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Madera de estío. La madera de estío o leño de verano crece más despacio en verano y produce células de pared más gruesa. Este desarrollo más lento crea madera dura y oscura, menos propensa a conducir savia pero capaz de proporcionar más soporte al árbol. Conservación. El dióxido de carbono, un derivado de los combustibles fósiles, forma parte de nuestra atmósfera. Los árboles lo absorben y ayudan así a mantener el equilibrio natural de la atmósfera. El nivel de dióxido de carbono, sin embargo, está aumentando más rápidamente de lo que puede ser absorbido, originando así el efecto invernadero: el dióxido de carbono y otros gases atrapan el calor emitido por la tierra y producen un calentamiento global. Hay quien afirma que la madera dura tropical y algunas maderas blandas sudamericanas están en peligro de extinción. Otros aseguran que están sujetas a un control responsable. La realidad se sitúa en un punto intermedio. Los grupos ecologistas han fijado la atención del mundo occidental en la defoliación de bosques y selvas tropicales. A pesar de que algunos sugieren la prohibición total de las importaciones de madera dura, lo cierto es que esto dañaría la industria y privaría de sus beneficios a los países en vías de desarrollo. Además, la cantidad de madera talada que se destruye a causa del fuego es mayor que la talada para la exportación. La industria minera, la construcción de diques y la industria de pasta de madera contribuyen al problema porque se talan bosques vírgenes para la reforestación con monocultivo. Los árboles son un recurso natural renovable. Una planificación responsable posibilitaría un abastecimiento continuo de madera dura tropical. Se ejerce cada vez más presión sobre fabricantes, suministradores y carpinteros para que empleen únicamente maderas que provengan de fuentes autorizadas. Estabilidad. Debido a que la madera se contrae al secarse, el tamaño de una tabla puede variar. En general, la madera se contrae el doble a lo largo de los anillos anuales que a lo ancho. Las tablas de serrado simple tangencial se contraen más a lo ancho. Las tablas de serrado simple tangencial van de lado a lado y son de diferentes longitudes. Los anillos externos se encogen más que los internos, con lo que la tabla tiende a reducirse ligeramente a lo ancho del borde. Las secciones cuadradas de madera pueden adquirir forma de paralelogramo y las secciones redondas pueden adoptar una forma ovalada. Los anillos de la tabla serrada por cuartos van de lado a lado y tienen prácticamente la misma longitud, por lo que sufren una mínima distorsión. Esta característica convierte a las tablas serradas por cuartos en las más adecuadas para suelos y muebles. Curación de la madera. Secado. Curar la madera recién talada o verde implica extraerle el agua y gran parte de la humedad de las paredes celulares, para estabilizarla. Este proceso transforma las propiedades de la madera, aumentando su densidad, rigidez y resistencia. Se deben dejar intactos la corteza y la savia en las tablas cortadas de extremo a extremo, para proteger los lados de los cambios climáticos y reducir la distorsión provocada por un secado rápido o irregular. El secado al natural es el método tradicional y consiste en almacenar pilas de madera en cobertizos ventilados o al aire libre, y dejar que la madera se seque gracias a las corrientes de aire. Las tablas se apilan uniformemente sobre listones separadores cuadrados de unos 25 mm. situados a intervalos de 450 mm. aprox. La madera dura de 25 mm. de grosor requiere aproximadamente un año para secarse, mientras que la blanda tarda la mitad. Otra aproximación de la duración del secado es la del castaño, madera semidura que tarda un año en secar por cada centímetro de grosor, al aire libre y en un clima de bastante humedad como es el asturiano. El secado al natural reduce la humedad a un 14 ó 16%, dependiendo del grado ambiental. Para usarla en interiores, la madera debe secarse después en hornos o nuevamente en pilas, en el lugar donde se utilizará.

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Selección de la madera. La madera blanda se clasifica según la regularidad de su veta y la cantidad de defectos que tenga, por ejemplo, los nudos. Para la mayoría de los proyectos, la mejor madera es la de superficie libre de defectos. El término madera "clara" denomina las tablas sin defectos ni nudos, y es bastante difícil de encontrar. La madera dura se clasifica según la extensión de su superficie sin defectos; cuanto más grande sea, mayor categoría tendrá. Aunque existen compañías especializadas en la venta de madera por catálogo, yo recomiendo siempre escoger personalmente el material. Para comprobar si la veta y el color están oscurecidos por la suciedad, llevaremos un cepillo de contrafibra o un cuchillo para comprobarlo en una zona pequeña de la tabla. Es recomendable elaborar una lista de cortes donde se especifiquen la longitud, anchura y grosor finales de cada pieza del proyecto. También se puede incluir el tipo y la cantidad de material necesario. Esta lista permite ahorrar madera, facilita la compra y sirve de guía de cortes para las piezas necesarias. Defectos en la madera. Si la madera no se ha secado cuidadosamente, se puede distorsionar y dificultar el trabajo. Un secado insuficiente suele provocar contracciones parciales, aberturas de juntas, curvaturas y grietas. Comprobaremos que no está doblada o torcida longitudinalmente. Las manchas causadas por agua o por una incompatibilidad entre la tabla y el separador son difíciles de eliminar, por lo que las evitaremos en lo posible. Además, verificaremos que no existen marcas de infestaciones de insectos o de hongos. Los defectos más habituales son: a) Grietas en la superficie. Se encuentran generalmente a lo largo de los radios, y son debidas a un secado demasiado rápido de la superficie. b) Aberturas en los extremos. Las aberturas son defectos comunes causados por un secado rápido de los extremos. Se pueden evitar sellando los extremos de las tablas apiladas. c) Grietas de panal. Se producen cuando el exterior de la tabla se seca antes que el interior, por lo que el interior se seca más y da lugar a fibras internas resquebrajadas. d) Grietas estructurales. Las causas de estas grietas en la estructura de la madera son los defectos de crecimiento o las contracciones. Las grietas alrededor de los anillos se describen como "de anillo". e) Arqueamientos. Aparecen en las tablas mal apiladas, mal curadas o a causa de vetas salvajes. La madera de "reacción" también es propensa a torcerse o combarse cuando se corta o se seca. f) Nudos muertos u oscurecidos. Se encuentran en los restos de los tocones muertos, y están solapados por anillos anuales. La madera que rodea el nudo tiene veta irregular y es difícil de trabajar. g) Corteza incrustada. Puede estropear la apariencia de la madera y debilita su estructura.

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El término veta se emplea a veces para describir el aspecto de la madera. Sin embargo, se refiere a una combinación de propiedades naturales que distinguen cada tipo de madera. Ese dibujo particular muestra las diferencias de crecimiento entre la madera temprana y la madera de estío, la distribución del color, la densidad, los anillos anuales concéntricos o excéntricos, los efectos de las enfermedades y el proceso de conversión de la madera. Cuando se realiza un corte tangencial en el leño, las tablas de serrado siempre muestran un dibujo en forma de U. Cuando el tronco se sierra en radial o por cuartos, las series de líneas paralelas producen un diseño menos característico. La horcadura, donde el tronco principal del árbol se una a las ramas, tiene un dibujo en espiral que se emplea para chapeados. La madera con nudos, crecimientos anormales laterales causados por heridas, también se utiliza para chapas. Ésta es muy popular entre los torneros, así como la madera del tocón, proveniente de la base del tronco o de la raíz, que tiene un dibujo de veta irregular. La textura se refiere al tamaño relativo de las células de la madera.

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HERRAMIENTAS DE MEDIR Y MARCAR Metro de carpintero El metro de carpintero tradicional está hecho en madera de boj y cuenta con bisagras de latón y placas de protección en los extremos. Un metro bien construido ha de mantenerse recto una vez desplegado hasta que intencionadamente se vuelvan a cerrar las bisagras. Ei modelo más corriente es el de 1 metro de longitud que se pliega en cuatro trozos. Cualquiera que sea el sistema de medición que usted prefiera, resulta aconsejable comprarse un metro que tenga por una cara medidas en el sistema decimal y por la otra en pies pulgadas,

Gramil de marcar En uno de los extremos de un brazo de madera dura va colocada una punta afilada de acero. Una guía o cabezal discurre por el brazo, y se fija en la distancia deseada gracias a un tornillo de mariposa. En la cara de trabajo hay colocadas unas láminas de latón que evitan el desgaste. Los brazos más habituales suelen tener 200 mm, de largo, pero para el marcado de tableros anchos se pueden encontrar de 300 mm. Gramil de cortar Los gramiles de cortar son iguales en todo a los de marcar, salvo que en lugar de una punta de acero llevan una pequeña hoja que va fijada en su sitio mediante una cuña de latón. Están diseñados para marcar madera a contrahilo ya que la punta de gramil normal lo que haría seria desgarrar la superficie de la madera. Gramil de doble punta Los gramiles de doble punta sirve para marcar ambos lados de una escopleadura o de una espiga de manera simultánea. Una de estas puntas está fija, en tanto que la otra va dispuesta sobre una placa metálica deslizante que se ajusta con precisión gracias a un tornillo de mariposa situado en el extremo del brazo. Gramiles para bordes curvos Resulta difícil trazar una paralela a un borde curvo con el cabezal recto de un gramil de marcar normal. La guía especial de latón que llevan los gramiles para bordes curvos va apoyada sobre dos puntos, evitando así que la herramienta tiemble conforme avanza por el borde de la pieza. También se puede emplear para piezas con borde recto.

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SERRUCHOS

Todos los serruchos tienen hojas largas y flexibles, pero dado que éstas son muy profundas pueden mantener el corte recto. Las mejores hojas de serrucho son de grosor decreciente, es decir, el grosor es menor por encima del dentado, para así obtener una mayor holgura en la entalla. También son de lomo combado y forman una especie de "S" entre ¡a puntera y el talón de la herramienta para mejorar el equilibrio de ésta. En ocasiones las hojas están recubiertas de políte-trafluoretileno (PTFE), es decir de teflón para reducir la fricción.

SERRUCHOS DE COSTILLA

Los serruchos de costilla, debido a sus hojas relativamente delgadas, así como a sus dientes, delgados y finos, son las sienas que se utilizan en los trabajos de precisión. El elemento característico de esta familia de sierras es la pesada franja de latón o de acero que llevan en la parte superior de la hoja, que sirve para mantener la hoja recta y cuyo peso facilita la operación de corte sin tener que forzar la hoja en la pieza.

AFILADO DE SIERRAS

Las sierras han de ser afiladas a partir del momento en el que haya que esforzarse para que entren en la madera. A la mayoría de los carpinteros les suele gustar afilar ellos mismos sus herramientas pero probablemente prefieran enviarlas a un profesional cuando

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lo que necesiten sea un triscado. El triscado resulta necesario después de cada cuatro o cinco afilados, o cuando se haga evidente que la sierra se sale de la línea de corte debido a un triscado no uniforme. CEPILLOS Los cepillos son herramientas de labrado de mucha utilidad para trabajar madera, se fabrican de metal, antiguamente eran de madera; van desde el numero 01 hasta el numero 07.

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FORMONES Y GUBIAS:

Los formones y las gubias, junto con las sierras y los cepillos figuran entre las herramientas esenciales de cualquier persona que trabaje con la madera. Sirven principalmente para eliminar la madera sobrante de los .ensambles, aunque existen modelos más ligeros que se utilizan para labrar y dar forma a las diferentes piezas.

Es de vital importancia mantener los filos de las herramientas bien afilados. En comparación con una herramienta embotada, un formón o un cepillo que esté realmente bien afilado no solamente ofrece un mejor acabado sino que se maneja mejor, sin resistencia, y corta con un sonido agradable. Cuando el filo de una hoja se estropea debido a un asentado repetido del mismo, hay que reproducir exactamente el borde que la herramienta traía de fábrica mediante un rectificado de la herramienta practicado en la muela o en una piedra gruesa. Las herramientas de carpintería se mantienen afiladas eliminando metal para formar un nuevo borde cortante sobre bloques especiales de piedras de materia! abrasivo. Las mejores piedras naturales de afilar resultan caras si bien se pueden conseguir resultados más que aceptables con las piedras sintéticas, que además son más baratas. En función de la naturaleza de la piedra de, esta debe ser lubricada con agua o con aceite durante su uso.

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BASTRENES Los bastrenes producen el mismo acabado que los cepillos de desbastar pero, y debido a lo estrecho de la base de la herramienta, no resultan tan fáciles de controlar, y es necesario contar con una cierta habilidad antes de que estos actúen con suavidad en cada pasada. Dado que están diseñados para labrar piezas curvas, los bastrenes son en ocasiones las únicas herramientas apropiadas para ciertas tareas. No obstante algunos de los bastrenes más especializados no resultan necesarios puesto que cualquier cepillo normal de desbastar o de contrafibra puede alcanzar el mismo resultado aunque, quizá, algo más lentamente.

ESCOFINAS Y LIMAS El uso de escofinas y limas no resulta muy frecuente en las carpinterías salvo, acaso, para la talla de madera. Las escofinas sirven para eliminar madera con gran rapidez y en talla se utiliza frecuenten una primera forma a la pieza, especialmente debido a c utilizar al hilo y a contrahilo.

TALADROS Y BERBIQUIES

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La versatilidad de los taladros eléctricos, y especialmente a partir de la introducción de los modelos con velocidad variable, ha hecho que cada vez sea menos frecuente la utilización de las taladradoras de mano y de los berbiquíes, aunque estas herramientas sigan ocupando hoy en día un lugar importante en los talleres. Se trata de herramientas sencillas, de poco peso, silenciosas y totalmente independientes de cualquier fuente de alimentación.

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MARTILLOS Aunque los ebanistas suelen utilizar ensambles perfectos y bien encolados para la realización de finos trabajos en madera, siempre resulta necesario disponer de diversos martillos para construir maquetas y armazones. Por otra parte, los acoplamientos, los ensambles a inglete y los empalmes biselados suelen ir reforzados mediante clavos o puntas.

Mazo de madera Tanto el mango como la cabeza de una maza de madera son de haya maciza. La cabeza tiene forma trapezoidal de manera que cuando se deja caer la herramienta una de las bocas golpee el formón o la pieza en ángulo recto. El ojo tiene igualmente forma trapezoidal para ajustarse perfectamente al extremo cónico del mango de manera que la cabeza se ajuste con cada golpe por acción de la fuerza centrífuga.

Tenazas Los martillos de carpintero son muy útiles para extraer clavos largos con cabeza, pero las tenazas permiten conseguir un mejor agarre de puntas y de pequeños clavos ovalados

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SARGENTOS Se trata de una compra que resultará de gran utilidad y versatilidad en cualquier taller. Estos sargentos se utilizan en todas las tareas de encolado y también para sostener las piezas firmemente en el banco. Se fabrican sargentos con aberturas de entre 28 y 300 mrn.

Banco de carpintero Un buen banco ha de tener la mesa de madera dura y con un grosor de al menos 50 mm. Si bien el material más comúnmente utilizado en la construcción de tableros para bancos suele ser la madera de haya de grano corto también se utilizan maderas de abedul, de arce y maderas duras de origen africano. Algunos bancos europeos tienen la mesa construida parcialmente con contrachapado. A condición de que las chapas de este contrachapado sean lo suficientemente gruesas como para resistir las periódicas limpiezas de las manchas de cola y de otros materiales de acabado de la superficie, una construcción con materiales diferentes no es necesariamente un inconveniente. Se puede optar por un banco cuya superficie de trabajo sea plana, aunque la mayoría se fabrican con una ranura de poca profundidad para las herramientas. Este recurso para guardar momentáneamente las herramientas sirve para que las herramientas no caigan al suelo cuando sobre el banco se mueven piezas o bastidores de gran tamaño. En la parte posterior del banco suele haber una ranura, o una sene de orificios que se utilizan para guardar sierras o formones. La mayor parte de los bancos de carpinteros están construidos completamente con maderas duras, aunque existen uno o dos modelos en los que el bastidor es de madera blanda. Busque un banco en el que los ensambles sean a caja y espiga, y que esté firmemente unido a los travesaños mediante pernos. Verifique que el bastidor es lo suficientemente estable como para no sufrir distorsión alguna cuando se aplica una fuerza lateral al tablero del banco. La mayoría de los fabricantes ofrecen al menos un cajón, como rio, y hay algunos modelos en los que toda la parte inferior del banco está preparada para Servir de armario cerrado para herramientas.

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SIERRAS CIRCULARES Una sierra circular consiste, básicamente, en una hoja de sierra giratona que sobresale en el centro de un banco o de una mesa horizontal. Estas sierras, que van provistas de guías y topes, se utilizan principalmente para cortar madera maciza y tableros manufacturados.

LA SIERRA DE CINTA Dado que el empuje de la hoja es siempre descendente, hacia la mesa de la sierra no existe riesgo de que el retroceso pueda lanzar la pieza hacia el de la sierra. Muchos carpinteros prefieren, por esta razón, la sierra de cinta a las sierras de disco. Se puede utilizar para aserrar piezas curvas, corta piezas de un grosor superior al que pueden cortar las sierras circulares normales; se reduce el desperdicio de madera ya que la entalla de la hoja es muy estrecha, y además cuesta menos que una sierra circular de buena calidad.

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CEPILLADORAS Una vez que han adquirido una sierra circular o de cinta, la mayor parte de los carpinteros comienza a plantearse la adquisición de una máquina que cepille las cuatro caras de una pieza con precisión. Los talleres industriales cuentan con frecuencia con dos máquinas diferentes. la primera es una cepilladora que se utiliza para preparar las diferentes caras de la pieza. Pieza que seguidamente pasa por una regruesadora que cepilla las restantes superficies con relación a la cara y el borde vistos de la pieza. Si no hay espacio suficiente, o necesidad, para dos cepilladoras, los carpinteros suelen inclinarse por una cepilladora/regruesadora que combina ambas funciones en una sola máquina.

TALADRO VERTICAL La taladradora vertical es una máquina robusta y estacionaria que se utiliza para hacer taladros. El cabezal de la taladradora, que está formada por el porta brocas, el mecanismo de transmisión y el motor, va colocada sobre una columna metálica rígida. La columna se apoya a su vez en una base rígida de metal de fundición que, o bien va fijada a un banco de trabajo mediante unos pernos o se coloca directamente sobre el suelo del taller.

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LIJADORAS Para la mayor parte de los carpinteros aficionados las lijadoras eléctricas portátiles, tanto orbitales como de cinta, son perfectamente adecuadas para conseguir buenos acabados en superficies anchas y planas, así como en tableros, aunque una combinación de lijadora de disco y de cinta puede ofrecerle mejores posibilidades para dar forma a diferentes elementos y también para lijar madera de testa. Resulta también muy aconsejable para el acabado de piezas pequeñas.

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ESCOPLEADORAS Los talleres industríales, en los que la realización de escopleaduras y de ensambles a espiga es una parte fundamental de las tareas de producción en masa, suelen estar equipados con cajeadoras de gran rendimiento. Estas máquinas tan especializadas tienen unos precios prohibitivos si bien la posibilidad de acoplar un rio de escoplear de buena calidad en otro tipo de máquinas, como taladradoras verticales o cepilladoras constituye siempre una alternativa más económica que puede resultar interesante para muchos carpinteros aficionados.

LIJADO DE LA MADERA Las lijadoras eléctricas sirven para hacer el pesado trabajo de suavizar grandes superficies planas, pero si se quiere obtener óptimos resultados, es necesario por lo menos un suave lijado final a mano.

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Papeles abrasivos o de lija Varios son los materiales abrasivos que, encolados a una lámina de papel, se utilizan para alisar la madera y los acabados endurecidos. Todos estos abrasivos se conocen colectivamente como papel de lija: Papel de polvo de vidrio. Es de color amarillo pálido. Se gasta pronto y, aunque no es en realidad muy apropiado para trabajos finos, sí sirve para lijar maderas blandas y es económico. Papel de polvo de granate. Está hecho de un mineral natural marrón rojizo que forma partículas duras de afiladas aristas. Es un abrasivo de buena calidad tanto para maderas blandas como duras. Papel de óxido de aluminio. Es todavía más duro que el papel de granate. Se fabrica en hojas de tamaño estándar para trabajos a mano y también se usa mucho como abrasivo en fijadoras eléctricas. Viene en diferentes colores y es especialmente adecuado para lijar maderas duras de gran densidad. Papel de carburo de silicio Puede ser gris oscuro o negro. Se hace de un material sintético y se utiliza sobre todo para bruñir metales o, con agua como lubricante, para alisar las sucesivas capas de pintura. Se usa sin lubricante para lijar maderas duras. Para lijar el barniz de muñeca es preferible utilizar un papel de carburo de silicio espolvoreado con polvo de óxido de zinc, que actúa como lubricante seco, pues este tipo de barniz resultaría dañado con el agua.

BARNIZADO A MUÑECA Tradicionalmente el barniz de goma laca se aplica, capa sobre capa, utilizando un tampón hecho con una pelota de algodón envuelta en un lienzo blanco, y que se conoce como 'muñeca' o 'muñequilla'.

Cómo hacer una muñeca.

1 Coloque la pelota de guata en una tela cuadrada

3 Meta los bordes hacia adentro

4 Sujete en la palma de la mano La guata de tapicero es el material ideal para hacer una muñeca, pero el algodón ordinario también sirve. Coja un puñado de algodón, apriételo con la mano para darle forma aproximada de huevo y colóquelo en el centro de un trozo de tela cuadrado de 225 mm a

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300 mm. 1). Pliegue la tela sobre el algodón (2), y doble hacia dentro los bordes (3), recogiendo bien la tela en la palma de la mano (4). Alise cualquier arruga que se pueda formar en la base de la muñeca

Laca de nitrocelulosa Durante decenios éste ha sido un popular acabado industrial, principalmente porque seca con extremada rapidez. Algunos tipos se dan con brocha pero normalmente tiene que aplicarse a pistola para lograr el resultado deseado. La laca seca por evaporación del disolvente, dejando una capa que la siguiente aplicación vuelve a disolver en parte, con lo que al final del proceso se obtiene una capa integral de laca. La laca nitrocelulosa es prácticamente transparente y apenas cambia el color de la madera a la que se aplica. Constituye un acabado resistente al calor y a la humedad

ACABADOS A PISTOLA Una vez que ha dominado las técnicas básicas puede revestir una pieza de madera con una capa perfectamente uniforme de barniz, pintura o laca utilizando una pistola atomizadora y un compresor. Cuando los acabados se distribuyen en el aire en forma de neblina fina, se convierten en un potencial explosivo y un seno riesgo para la salud. Por tanto se debe trabajar al aire libre, preferentemente, construir una cabina equipada con un buen extractor. Pero antes consulte a las consulte las normativas sobre incendios y seguridad que afecten al rociado de estas sustancias.

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ADHESIVOS DE CARPINTERIA Durante siglos la cola se ha venido utilizando para unir piezas de madera entre sí sin necesidad de ningún refuerzo mecánico. Pero si se examinan los muebles antiguos se verá que estas primitivas colas tenían claras desventajas, como por ejemplo, una fuerte tendencia a descomponerse por efecto de la humedad, haciendo que las juntas se aflojasen. Hoy día los carpinteros pueden elegir entre una gran variedad de excelentes adhesivos, cada uno con diferentes propiedades, como resistencia al calor o la humedad, secado lento o rápido, y larga duración, y la mayoría de ellos forman una unión tan robusta que la línea de encolado resulta ser más fuerte que las fibras de madera que la rodean.

TORNILLOS PARA MADERA Los tornillos para madera se utilizan principalmente para unir una pieza de madera a otra, proporcionando una fuerza de sujeción que hace la unión extremadamente poderosa al tiempo que fácil de desmontar. También se usan para colocar bisagras, cerraduras o tiradores. La mayoría de los tornillos de uso general son de acero, que a veces está galvanizado para darle mayor resistencia. Los tornillos de latón son más decorativos y los de acero inoxidable resultan altamente resistentes a la corrosión, incluso en el exterior. Tanto los tornillos de latón como los de acero Inoxidable pueden usarse para fijar maderas acidas como el roble que se oxidan con los tornillos ordinarios de acero. Los tornillos de acero se bañan en zinc para impedir la erosión, mientras que el baño de cromo y el charolado se usan a efectos decorativos.

                         

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