Una Estufa Rusa En Benavente 451z3l

UNA ESTUFA RUSA EN BENAVENTE

Una estufa rusa en Benavente (artículo de Pivo Fernández) página 1

INTRODUCCIÓN. Hace ya bastante más de un lustro que me introduje en el mundo de las estufas de mampostería, kachelofen, estufas rusas, etc. Mi primer o fue el documento editado por el INTA “La estufa a leña de alto rendimiento”. En él te explicaban las ventajas de la calefacción con una estufa de mampostería (una estufa de “ladrillos”, con un largo recorrido de los humos y gran peso, no metálica). Me cautivó por su sencillez y practicidad, su alto rendimiento y cómo cumula esa energía calorífica en su enorme masa, y la suelta de forma constante a lo largo de muchas horas. Era un estufa muy eficiente y ahorradora, y el modelo de calefacción por radiación (con sus escasas diferencias de temperaturas y su reducido efecto de mover el aire) era el más cercano al natural de la irradiación solar. Repartía de forma más eficaz y adecuada el calor y mantenía mucho más la inercia térmica que una estufa metálica tradicional o un sistema de radiadores. Este sistema radiaba la temperatura con una convección del aire muy débil. Así las ventajas eran la homogeneidad de las temperaturas, el escaso movimiento del aire que además apenas se estratifica, poder calentar por o, un confort óptimo, la no ionización del aire y un buenísima combustión. Ventajas ecológicas, económicas y para la salud. Luego fui leyendo otros más (“The missouri designed masonry stove”), muchas páginas web (MHA Masonry Stoves Heater, las conexiones a otras desde ella, stove.ru, muchos blogs de autoconstructores, las páginas de algunos constructores profesionales, páginas de empresas profesionales). Me encontré con una escasísima literatura en español sobre el tema (sí encontré páginas como miqueridopinwino), salvo lo relativo a la información comercial de las cocinas económicas o bilbaínas de toda la vida (nuestras kachelofen). Mi primer libro, conseguido por internet, fue “L´autoconstruction d´un poêle de masse”, De la Lourdeur dans la Légèreté et de la Légereté dans la Lourdeur, de Ignatz Heizmaus. Ameno y profusamente detallado con croquis y anécdotas, explicaba la construcción de un modelo concreto de estufa de mampostería. También leí el nº 28 de invierno de la revista sa erelle Eco con el artículo “Chauffage e confort éco. Construire un Poêle de Masse” Pedí por internet el “Heater Plan Portfolio” de la Masonry Heater Association Of North America, con 7 modelos(dos estufas finlandesas, una rusa de doble campana diseñada por Igor Kuznetsov y Alex Chernov -sumamente avanzada en el aspecto de eficiencia de combustión-, otro modelo sueco, una Kachelofen, otra en esquina y otra con horno y banco caliente) más una parte dedicada a detalles de construcción (mortero refractario, techos de las estufas, toma de aire, uniones puertas metálicasladrillo). Cada vez aprendía más, pero observaba DOS PROBLEMAS: 1. Muchos incluían horno y un sistema para agua caliente sanitaria (ACS), pero parecía que el sistema no era tan eficaz si incluía una placa de cocción (leí un modelo croata en internet). Yo quería ser capaz de construir un modelo equivalente a nuestras cocinas económicas de toda la vida (cocina, horno, agua caliente, calefacción) pero con las mejoras de estas estufas de mampostería. 2. No sabía abordar el tema de construir un modelo concreto a partir de necesidades concretas, simplemente, había diferentes modelos en libros e internet, que deberíamos examinar si se podían adaptar a nuestro caso particular. Lo primero conseguí ir solucionándolo al entrar por casualidad en internet en páginas rusas originarias y utilizar el cirílico en la búsqueda. Palabras como teplushka y русская печь (estufa rusa en cirílico) Una estufa rusa en Benavente (artículo de Pivo Fernández) página 2

comenzaron a ser habituales en mi navegador. Observé que allí aparecían numerosos, variadísimos modelos, que en muchos casos incluían además una placa de cocción. Entre ellos, éste que nos ocupa (más el de la cocina volkova y otros) parecía interesante por su sencillez y practicidad. ¿Podríamos adaptarlo a nuestro clima?. La segunda cuestión fue mejorando al leer (penosísimamente, con la ayuda del traductor de google, pues no tengo ni idea de alemán) el “Kachelofenbau” de Bernd Grützmacher, amén de los cinco números dedicados al respecto la colección “Einfälle statt Abfälle”. Mucho tiempo después, salió el libro “Construcción de estufas de mampostería”, de Mateu Ortoneda (¡al fin un libro en español!). También me encontré la hoja de Excel KO-CALC.xls que permitía (o también "simplified Kachelofen Calculator"), introduciendo las necesidades energéticas en Kw, obtener diferentes magnitudes de la estufa (dimensiones del hogar, cantidad de combustible, longitud de conductos, etc). Así, y de forma penosa, fui comprendiendo su funcionamiento y lógica. Después de todo ello, me animé a intentar llevarlo a cabo, y pude realizar este experimento, hacer anotaciones de temperatura y extraer conclusiones. Esto ha sido posible gracias a los libros que he adquirido, pero también (y sobretodo) a las aportaciones de diferentes personas e instituciones que encontré en Internet. Esto facilita este aprendizaje; y ya que de alguna forma me he beneficiado, pretendo también contribuir al conjunto de información correspondiendo con mi grano de arena al respecto (este artículo). Que ayude a mejorar sus conocimientos sobre el tema a muchas personas de habla hispana o del idioma que sea, que lo apliquen, que lo mejoren. Por ello saco el pdf. Si se me cita o comenta, pues una alegría será para mí. Más aún si alguien construye este modelo, u otro parecido, y estas instrucciones le resultan útiles. Si alguien tiene dudas, y está en mi mano, intentaré ayudar. Pretendo sacarlo ya (pese a sus defectos -muchos croquis mejorables, etc-) para que la gente pueda usarlo. Pretendo reformarlo y mejorarlo mucho en el futuro cercano (Ahora, durante 2 o 3 meses no puedo hacer más). También me gustaría publicarlo, de forma conjunta a otros artículos que tengo y estoy preparando. En resumen: uso libre y gratuito de este material, que ninguna empresa ni particular con ánimo de lucro se beneficie en exclusiva ni pretenda tener un beneficio lucrativo, es para todos. La única condición es respetar mi derecho a publicarlo, es un trabajo mío (y seguiré dándolo igualmente en pdf, gratis a quien lo necesite) y, pese a no ser original, si se caracteriza por combinar muchas cuestiones diferentes (esa es su única originalidad) y me ha llevado muchísimo trabajo adquirir, comprender la información necesaria (pese a sus muchos defectos), amen del gasto en libros y el propio de la construcción de la estufa. En realidad, el objetivo que pretendo (soy algo pánfilo e iluso), es conseguir que este artículo tenga una difusión similar al primero que leí (la estufa rusa, del INTA) y la gente lo construya (éste y otros modelos similares, basándose en estos trabajos míos, más los que hagan ellos al respecto) y le facilite la vida. Destinatarios de este artículo pueden ser, desde de comunidades rurales con escasa electrificación, a personas que elijan voluntariamente esta forma de vida, o personas que quieran calentarse de una forma alternativa y no por ello menos cómoda (permite combinarse con depósitos acumuladores, suelo radiante, etc) Así, entra en la filosofía de un mundo menos dependiente de las energías contaminantes y centralizadas, controladas por poderosos grupos de interés y presión, que originan numerosas situaciones de abuso, extorsión y conflictos armados por el control de las fuentes de energía. De un mundo más autogestionable, más sensato, más justo y más autónomo e indiferente a influencias negativas y egoístas de los grandes poderes.


Que sea un modelo barato, que las personas gasten menos dinero de su renta en calentarse, ducharse, fregar y cocinar, y así puedan destinar ese dinero extra a otros fines también útiles (salud, cultura, educación, ocio). Que sean menos esclavos, que con menos dinero vivan igual o mejor, que sean menos dependientes y más autosuficientes. Que las empresas se vean obligadas a abaratar costes y a seguir caminos más ecológicos y sostenibles, pues si no verán como las personas escapan a su control al tener más autogestión. Que sea la persona y su dignidad la que condicione a la política y a la economía y no a la inversa. Que TÚ, puedas construir (y reparar) este modelo con sencillos y baratos materiales (barro, ladrillos, ladrillos refractarios, partes metálicas recuperadas de viejas cocinas) y no gastes un dineral en ello y siempre andes esclavo de los bancos y sus créditos. Que no dependas tanto de la energía nuclear (la más cara y peligrosa, ¿alguien lo niega?, ¡que mire Fukushima y palidezca de vergüenza!) ni del petróleo (como combustible y materia prima de la industria química, altamente contaminante y centralizado su control en pocas y no muy claras manos). Que tu gobierno utilice el dinero de tus impuestos no para financiar la actual agricultura industrial (altamente productiva, pero de enorme riesgo para la salud y de altísimo gasto en ínsumos) que sigue a la revolución verde. Ese dinero público, que subvenciona una agricultura privada, no responde a tus intereses locales. Que tu gobierno financie el agricultor, sí; pero que éste, además de producir para el mercado y su interés, satisfaga el tuyo. Que la agricultura realizada sea ecológica, o al menos responda a lo que se denomina producción integrada. Que plante arboles, y de ellos (intercalados razonablemente en sus cultivos permitiendo la mecanización) satisfaga LOCALMENTE en la medida de posible tus necesidades de materias primas y combustible para tus objetos cotidianos y calefacción. Que esos árboles contribuyan a regular el ciclo hidrológico y alegrar nuestra vista. Que los productos agrícolas locales tengan primero una difusión local; en cooperativas comarcales se pague al agricultor un precio justo, más alto, y el consumidor adquiera allí y pague un precio justo, más bajo y luego, sólo luego, los sobrantes, hagan un viaje. ¡Pero que no sea el de Marco Polo! (evitemos consumir productos lejanos y fuera de temporada que podemos obtener en nuestra zona y con nuestros medios). Que el ganadero gestione su biogás y lo ofrezca a la comunidad. Y etcétera. Autosuficiencia, decrecimiento, sostenibilidad, racionalidad, respeto ¿es tan difícil?... Es lo más lógico. Solo así viviremos bien nosotros, y los que nos seguirán. Cuando leas este artículo-manual, verás como en él podrás construir desde: Un modelo sencillo, que te permita cocinar, calentarte, calentar tu agua sanitaria, hornear, secar alimentos con un gasto razonable y para una superficie de 32-45 m2 (según construyas la variante pesada o media de la cocina rusa). Está al alcance de casi todos. Este lo combinarás con una arquitectura y bioclimática adecuada (aprovechamiento de la orientación solar, básicamente, en forma de una adecuada relación de la superficie de ventanas, invernaderos y/o muros trombe con la superficie de la vivienda). Hasta un modelo más complejo (pero también económico), que te permita calentar unos 70-80 m2 y hacerlo en parte por radiación directa de la cocina, en parte por suelo radiante combinado con la energía solar (lo más razonable y eficiente) o por radiadores. Puedes construir el modelo sencillo, incorporando ya las mejoras a nivel de eficacia del hogar e integrando la paila, y posteriormente (cuando tengas más dinero), adquirir los depósitos acumuladores, es solares (comprados o autoconstruidos) e instalar todo. Estructura del artículo, o breve índice. La bibliografía (para no agobiar), la doy sobre la marcha, según el caso concreto. Una estufa rusa en Benavente (artículo de Pivo Fernández) página 4

Voy explicando brevemente cómo lo hice (página 6), cómo funciona (página 9), los resultados de las pruebas y mediciones (página 10). Saco conclusiones para las modificaciones (página 16), dónde colocarla (página 18). Después amplío los temas: cómo calentar agua (página 20), cómo sacar más rendimiento con un “satélite” (página 27), o con una paila-emparrillado (página 28), cómo calcular tus gastos energéticos (página 29). Por último, pongo mis esquemas y croquis (mejorables), para que te hagas una idea del modelo de internet (pesado, diseñado para el duro clima ruso), modificado por mí (estructura media con paredes aligeradas; con un hogar más eficiente y una segunda paila-parrilla para obtener unas calorías (página 32). Mi variante está pensada para el clima de la meseta española. El modelo de internet y su conjunto de croquis y detalles constructivos lo puedes obtener tecleando: русская печь универсальная печь Москве. O bien: Дачная печка. +финская технология.+русская печь. También es interesante el modelo Volkova: русская печь волкова. Hay muchos. Yo trabajé con este por su sencillez, economía y capacidad para itir variables. Espero que te sirva. Un saludo y ánimo.

Arriba, están algunas estufas rusas diseñadas conforme al pdf del INTA, que inició mi curiosidad por este tema. Útiles, y de diseño sencillo. Después encontré un segundo documento del INTA que incluía como incorporarles un horno para asar y un serpentín para calentar agua. A la derecha el modelo preexistente que he desarrollado un poco. En su variante más elemental. Más fácil de hacer de lo que parece, añade una placa de cocción y una forma más apropiada para calentar los espacios. El depósito de agua es sencillísimo. ¡Ojalá se construya mucho!. Ese es mi deseo. Una estufa rusa en Benavente (artículo de Pivo Fernández) página 5

“Una estufa rusa en Benavente” (ZAMORA) Castilla y León; España. CONSTRUCCIÓN

Figura nº1 Aquí vemos la cocina sin revocar, al aire libre, construida con ladrillo, ladrillo refractario y empleando el barro como mortero. Las puertas aún están sin sujetar, solo se han puesto temporalmente para la foto.

Figura nº2 En esta imagen observamos el revoco en la parte inferior, así como ya puesto el zócalo que separa la parte inferior de la superior. También apreciamos los huecos del hogar, la placa de cocción-horno y el hueco del horno en la parte superior izquierda, así como el depósito de agua en la parte superior derecha.

Figura nº3 Detalle interior del hogar, con su correspondiente rejilla de hierro fundido. El interior es de ladrillo refractario de 4 centímetros de espesor, salvo la pared izquierda, que está puesta plana y son 11. En mi opinión, debería haber puesto un ladrillo de 6 centímetros para darle mayor resistencia y duración. En la parte inferior apreciamos una placa refractaria con agujeros que se mostró insuficiente para surtir de aire cuando arranca el fuego, por ello la sustituí por la rejilla.

Este artículo pretende ser uno más dedicado a las estufas de mampostería, que tan de boga están últimamente en Internet, la red maravillosa donde todos podemos aprender de los demás y contribuir con nuestras experiencias, al conocimiento, del tipo que sea éste. La única peculiaridad de este artículo respecto de otros es que, comenzamos por el final; me explico, la mayor parte de los Blogs de la Red van dedicados al proceso de construcción y terminan una vez concluida la obra. Éste no es nuestro propósito (de hecho no hice apenas fotos durante la fase de construcción). Aquí nos ocupamos de lo que pasa después del “y fueron felices y comieron perdices”. Lo que nos interesa es la temperatura que alcanzan sus superficies, los kilos de leña que gastamos (y por lo tanto, saber si es rentable económicamente), el tiempo que tarda en calentarse y enfriarse, si calienta eficazmente el agua, determinar el volumen de vivienda que podría calentar de modo eficaz, etc. Creemos que esto es algo que nos gustaría encontrar en la Red cuando buscamos en artículos análogos, y eso es lo que pretendemos.


Este artículo va destinado, principalmente a hispanohablantes (y en este idioma editamos el documento en formato pdf), pero incluimos referencias a términos en otros idiomas refiriéndose al mismo concepto (estufa de mampostería, estufa rusa, masonry stoves, kachelofen, pôele de masse, grundofen, русская печь, sobe de teracota), para que personas de otros idiomas interesadas en el tema puedan acceder también a esta experiencia al teclear esos términos en internet. En estas fotos observamos las diferentes pruebas con los revocos de barro (la arcilla hace la función del cemento), arena (hace la función de la propia arena) y paja (cumple la misión que las armaduras de tetracero hacen en el hormigón convencional). Puedes modificar la carga física (y por tanto térmica) de la cocina con el revoque haciendo una capa más gruesa o más liviana. Es interesante consultar al respecto la Parte V del libro “Casas de Paja, Una guía para autoconstructores”, de las autoras Rikki Nitzkin y Maren Termens. Está en español.

Figura nº4 Esta fue la primera prueba. Con adobes rotos y algo de paja. Como podemos ver se abren numerosas grietas en el revoco.

Figura nº5 Esta fue la segunda prueba. Añadimos más paja y algo de arena de tamaño grueso e irregular.

Figura nº6 Esta fue la tercera y definitiva. Utilicé una proporción de un cubo de adobes rotos (barro), otro de paja trillada y medio de arena. No hay apenas grietas.

Esta estufa es un modelo que aparece en internet bajo el nombre de “horno universal moscovita” y que encontré después de rastrear numerosas páginas rusas. Como no tengo ni idea del idioma, me guíe por los dibujos (muy claros) y por el macarrónico traductor del google. Repito lo dicho en la introducción: si quieres encontrarlo teclea: estufa rusa, horno universal moscovita (русская печь универсальная печь Москве, también es interesante el modelo Volkova: русская печь волкова) Así encontrarás los planos. Si sigues rastreando encontrarás infinidad de modelos y posibilidades. A mí me atraía la posibilidad de: • Calentar la casa. • Cocinar. • Calentar el Agua Caliente Sanitaria. • Secar frutas y embutidos. • Todas las partes metálicas están en una cara, de modo que las otras tres paredes están limpias para ser utilizadas como enormes radiadores en otras tres posibles estancias. Y todo ello en un solo modelo, con la misma leña, sin necesidad de electricidad, y que se colocará en una posición central en la casa. Además puedes combinarla con un calentador solar, que puedes construir tu mismo con materiales baratos y/o reciclados. Yo utilicé adobes rotos como mortero. Una estufa rusa en Benavente (artículo de Pivo Fernández) página 7

Primero los rompía con una maza. Después los echaba en un balde con agua, dejando que reposaran un día. Al día siguiente usaba ese agradable mortero y preparaba el del día siguiente. Aquí tenemos unas vistas de la cocina acabada. Sus dimensiones reales finales han sido de 88 centímetros de ancho, 64 centímetros de fondo y 220 centímetros de altura.

Figura nº7 Visto frontal acabada.

de

la

Figura nº8 cocina Vista frontal derecha.

Figura nº9 Vista trasera.

Es algo sencillo y barato, que podría interesar a muchas personas, y de construcción relativamente fácil. La construí sólo (en mi pueblo: San Cristóbal de Entreviñas, al lado de Benavente) a ratos durante un mes del verano del 2012, y utilizando ladrillos normales, ladrillos refractarios para el hogar, encargué las puertas del hogar, de la placa de cocción, del horno, del cenicero, las cuatro puertas de limpieza y el depósito de 18 litros de capacidad (se puede hacer perfectamente de 25 litros) a un herrero local (Óscar Morán). El único mortero que utilice (como ya expliqué antes) fue el barro (el cemento solo en la primera hilada, pues iba a quedar a la intemperie largo tiempo, y un forjadito de hormigón en el paso al segundo nivel que se puede realizar con perfiles de acero en T), con arena gruesa irregular y paja trillada para el revoco. 1) Antes de revocarlo hice una prueba de encendido y FRACASÉ: no tiraba y el humo se salía por todas las grietas y las juntas sin rellenar entre algunos ladrillos. 2) Después de revocarlo, SEGUÍA SIN TIRAR BIEN. Esto me desanimó mucho. 3) Entonces le hice un gas slot o *gasschlitz de 28 cm2 (4 por 7 centímetros; según mis cálculos debía ser de 21 cm2) y FUNCIONÓ SIN PROBLEMAS (*una ranura de pequeña superficie que tiene el fin de iniciar el fuego cuando la estufa está fría realizando un recorrido más directo). Una vez que arde de forma alegre, cierro la trampilla con un ladrillo (y la mano protegida por un guante resistente a las altas temperaturas) y funciona perfecto, hace todo el largo recorrido de casi 6 metros dejando toda su energía repartida por toda la masa de ladrillos y barro, dispuesta para ser utilizada en forma de calefacción radiante o calentar agua. También puedes hacer un tiro para esta parte, y cerrarlo o abrirlo desde la frontal de la cocina, con toda comodidad.


Figura nº10 Al comenzar el fuego, quitamos el ladrillito de la ranura y hacemos un pequeño fuego que sale de forma directa y teniendo abiertas las trampillas o tiros a y c, además del gasschlitz. El tiro b está cerrado ahora. (Ver figura 12 con el esquema de las partes). En gris el ladrillo refractario.

Figura nº 11 Cuando el fuego lleve un rato y arda bien, ponemos el ladrillito (protegidos por un guante para horno) obturando la ranura (o podemos construir una trampilla metálica para tal fin) y los gases bajan en su totalidad haciendo un recorrido más largo.

Figura nº12 Recorrido completo de los gases cerrando ahora el tiro a y abriendo el b y el c. Los gases recorren 5,5 metros, comenzando a mas de 500º C y terminando a unos 90ºC en la salida a la chimenea.

Aquí, por fin tenemos la Pasado un rato, cerramos la posición de funcionamiento trampilla y el humo baja, habitual cuando el fuego está plenamente establecido. Los soltando calor abajo. Al encender la cocina fría. humos siguen un largo recorrido, comenzando a muy altas temperaturas, para (después de entregar la mayor cantidad posible de energía calorífica) salir por la chimenea a una temperatura mucho mas baja. Ello es indicativo del alto rendimiento de las estufas de mampostería. Acumula esa energía calorífica en su enorme masa, y la suelta de forma constante a lo largo de muchas horas (a diferencia de las estufas metálicas, de masa muy inferior) que se enfrían rápido. Otra mejora que introduje a posteriori fue la de cambiar el suelo del hogar (una placa refractaria con unos agujeros pequeños) por una rejilla de hierro fundido. El tiro mejoró aún más. Lo hice conforme al cálculo del librito de Mateu Ortoneda “Construcción de estufas de mampostería”editado por ecohabitar y al libro de Bernd Grützmacher “Kachelofenbau, Planung, Konstruktion, Beispiele” (en alemán).


Figura nº13 Cocina encendida y tirando.

Figura nº15 Tiro espectacular de la estufa. Como apreciamos funciona verdaderamente bien. El espacio interior dedicado a la cocción no está azulejado ni revocado. Eso cada uno lo hará a su gusto.

Figura nº 14 Detalle del hogar encendido.

Una vez hechas estas mejoras, me propuse esperar a las fechas navideñas para poder dedicar de dos a cinco días para experimentar con la estufa, y ver si funcionaba de forma eficaz y calentaba tal y como yo tantas veces había leído. PRUEBAS Y MEDICIONES Y la ocasión llegó el 23 de diciembre, en las vacaciones, en unos días nada fríos para las condiciones que normalmente tenemos aquí en la Meseta del Duero, pero suficientes para comprobar si la cocina era útil. Para pesar la leña me hice con una basculita (tenía muy claro que una cocina que gaste muchísimo ni es ecológica ni barata) y con un termómetro láser que adquirí por 30 euros y me permitía medir la temperatura superficial. Con mucha ilusión me dispuse a comenzar el experimento (ya que desde el verano planeaba contároslo), ya con la cocina completamente seca y curada.

Figura nº16: parte frontal-derecha

parte trasera-izquierda

Aquí (en este elementalísimo y cutre croquis) podemos observar como cada zona está numerada. Este Una estufa rusa en Benavente (artículo de Pivo Fernández) página 10

croquis lo hice antes de comenzar con las mediciones con el fin de anotar cada valor de temperatura tomado en cada momento temporal concreto con el termómetro láser y así poder sacar conclusiones (que zonas se calientan más y cuáles menos y cuánto tardan en alcanzar la temperatura. No es muy bueno, pero servir sirve. Además, durante la medición añadí algunas zonas más. Podemos observar todas las zonas de la cocina (menos la parte superior, de la que no hice mediciones, y la inferior, que está en o con el suelo). Además, todas las portillas, puertas de hornos, tiros, etc, están en la parte frontal. Las otras tres caras quedan perfectamente libres pudiendo ser utilizadas como muros radiantes en la habitación adyacente (salón, dormitorio, baño). La cocina estaría situada en una posición central en la vivienda. La parte inferior se puede aislar del suelo por medio de una plataforma de hormigón con arlita o vermiculita. Se entiende que esa pequeña parte de la estufa que da a la bajante izquierda (sobre la portilla de limpieza nº8) no perdería así calor. Pero creo que no es necesario. Por el cenicero (nº7) no compensa, pues la temperatura es más baja y prácticamente no hay pérdidas. Tu eliges.

Figura nº17 En esta foto quise reflejar como el fuego llega a la pared izquierda, con el gasschlitz cerrado, y emprende el camino hacia abajo. Pero no se aprecia bien

Figura nº18 Detalle de hogar y encimera.

El día de autos (23 de diciembre del 2013) comencé la prueba. La temperatura a las 12´45 era de 8º (suave para la época) y la temperatura superficial e interior de la cocina oscilaba entre los 3 y los 4 grados como podéis apreciar en la tabla de mediciones que adjunto. No fueron (por desgracia) muy sistemáticas, pero si dan una excelente idea de las posibilidades de la cocina (que recordemos, está a la intemperie expuesta a los elementos, luego el rendimiento real será algo superior). Este día, quemé 25 kilos de leña repartidos según el siguiente uso horario, y realicé las siguientes actividades: 23 de Diciembre del 2013, un día algo nublado y de suaves temperaturas. 4 kg de leña menuda para encender a las 12:45, con una temperatura exterior de 8º 6Kg más otros 3kg de leña de encina unos quince minutos después, a las 13:30 A las 15:00, otros 6,5 kg de encina y chopo con 9º de temperatura exterior. Una estufa rusa en Benavente (artículo de Pivo Fernández) página 11

A las 15:30, otra medición. A las 17:30, otra medición de temperatura. Medición a las 20:45, con 3º de temperatura exterior y añadí 5,5 kg de leña de encina a las 21:30. La última medición la hice a las 22,45, con 1,5º de temperatura exterior. Id mirando, por favor, las temperaturas de la tabla que adjunto para que observéis como cada zona de la cocina va cogiendo temperatura, y bajando, en su caso. Como podéis apreciar, en la columna izquierda aparecen numeradas las partes indicadas en el croquis de la Figura nº16 (y alguna más añadida a posteriori). DÍA

23 de Diciembre del 2012

24 de Diciembre

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20

10

21

17

20

9

4

10

8

22

5

7

58

72

103

93

97

31

80

37

86

17

35

61

111

23

5

7

29

42

55

49

50

20

39

27

45

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27

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24

6

7

33

40

43

43

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47

35

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46

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5

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5

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9

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26

16

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8

16

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20

13

20

27

15

28 placa

2

568 310 373

371

241 355

75

220

104 251 45

336 332

368

29 izq

2

95

236 201

226

134 216

67

175

96

202 45

173 202

241

30 dcha

3

103 202 190

227

152 205

48

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168 31

165 175

209

31 fondo 2

102 194 172

241

165 224

60

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82

177 37

154 182

217

32 techo

2

78

206 207

236

170 201

66

166

93

186 43

161 188

220

33 base

3

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140 133

116

97

107

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94

101

110

34 izq

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100 101

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108 100

107

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3

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100 78

89

36 fondo 3

60

116 107

89

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62

37 techo

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106

98

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69

135 31

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2

38 agua

55

39 sup

3

70

84

40hog

4

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abajo interior doblar

81

71

60

54

25

máx máx

máx

548 máx 100 323

138 348 54

555 máx máx

140 200 170

164

160 185

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72 153

39

63

25

198 52 38

43

31

105 146

38

146

540

Figura 19 Comprende la tabla con todos los puntos marcados en el croquis y sus temperaturas. Los números 29-32 corresponden a la placa de cocción-horno que se corresponde con la puerta 5 del croquis (que puedes tener abierta para cocinar. Pero en general estará cerrada, para hornear y para conservar más tiempo el calor de la cocina, de forma que radie más lentamente). Los números 33-37 se corresponden al horno superior, que como observarás, no alcanza temperaturas muy elevadas, siendo sus posibilidades limitadas en ese aspecto. Pero puede servir (además de hornear suavemente) para calentar los alimentos, para secar bayas, frutos y carnes o para cocinar suavemente cuando tienes el hogar a máxima potencia y las temperaturas de la placa de hierro fundido destinada a la cocción son muy elevadas. El número 38 (en azul), se corresponde con una medición de la temperatura del agua que hice el último día. Por eso lo añadí. Una estufa rusa en Benavente (artículo de Pivo Fernández) página 13

El número 39 se corresponde con la temperatura de salida de los humos por la chimenea. Como podemos ver el rendimiento es magnífico, pues salen ya a muy baja temperatura. El número 40 se corresponde con la temperatura de los ladrillos refractarios del hogar. Alcanza temperaturas tremendas (esto es indicativo del elevado rendimiento). Por ello es necesario que el hogar sea de ladrillos refractarios. El indicado con la palabra “abajo” se corresponde con la temperatura tomada en la parte de bajada de humos tras abrir la portilla de limpieza nº8. El indicado con la palabra “interior” se corresponde con la temperatura tomada tras abrir la portilla de limpieza nº9. Indica la inercia calorífica que guarda la cocina en su zona media. Por ejemplo, en las primeras horas de la mañana del 24 de Diciembre estaba a 50ºC; esto quiere decir que disponías de un depósito de agua caliente para ducharte o fregar de forma inmediata. El indicado con la palabra “doblar” se corresponde con la toma de temperatura aproximadamente donde está la flecha roja en la figura nº17 (sobre el ladrillito móvil). Estas últimas casillas fueron añadidas a posteriori, y por ello hicimos muchas menos medidas. Además también se da el caso contrario: algunas casillas aparecen subdivididas porque tomamos valores en otros puntos cercanos para apreciar posibles diferencias. A continuación describimos lo que hicimos el siguiente día: sólo dos cargas de leña (para ver que efectos tenía sobre las temperaturas. Nos encontramos la cocina con una agradable temperatura interior (50ºC abriendo la portilla de limpieza nº9 y tomando la temperatura; de modo que encendimos con suma facilidad con el ladrillito puesto y la portilla a en posición abierta. Se nota mucho la facilidad de encendido de la cocina cuando la masa térmica interior está suficientemente caliente. Desde la última carga de leña a las 21:30 a la toma de temperatura a las 9:00 pasaron 11 horas y media. 24 de Diciembre del 2013, un día algo nublado y de suaves temperaturas. 9 de la mañana, 0,5ºC 9:30, introducimos 10 Kg de leña: 2,5 para encender y 7,5 de encina a continuación 12:45, 8ºC, pero bastante viento (que enfría la estufa más que las bajas temperaturas) 17:45; 10,5ºC. Introducimos otros 9 kg de leña. 20:45; 6,5ºC, y sigue el viento. Por último, introducimos 15 kg último día de la prueba y de forma sucesiva (de tres veces). La temperatura interior tomada abriendo la portilla de limpieza nº9 era de 38º; se notaba la noche de viento y que desde las 17:45 a las 10:00 habían pasado 16 horas y 15 minutos. De todas formas la inercia térmica de la cocina es considerable y todavía nos podríamos bañar con agua a una temperatura agradable. Encendí el fuego con el ladrillito quitado, pero enseguida comenzó a tirar, puse el ladrillito y cerré el tiro a. El 25 de Diciembre dimos por concluida esta prueba (nos íbamos de vacaciones, y además, con la familia no podía estar continuamente corriendo de un sitio a otro para tomar mediciones.

25 de Diciembre del 2012. Fin de la prueba


10:00 de la mañana. 5,5ºC de temperatura exterior. 10:30, añadimos 5 kg de leña (1 de menudo para encender y 4 de encina un poco después). 11:30, otros 4 kg de encina. Mucho viento. 12:45, otros 6 kg de encina. Mucho viento. Llenamos el depósito de agua. 15:45. Fin de la prueba. Sacamos el agua (a 57ºC). La curva de temperaturas sigue ascendiendo. Al fin representamos en un gráfico tres de las tomas de temperaturas más significativas para poder hacer una valoración: • El lado lateral derecho inferior (nº14) al lado del hogar. Los resultados son similares al nº22: consigue una temperatura a veces incluso demasiado elevada. Se mantiene durante la mayor parte de la prueba por encima de los 35ºC. • El lateral izquierdo inferior (nº18). Esta zona no es tan caliente, pero más o menos cumple. Para obtener un mayor rendimiento térmico deberíamos adelgazar su espesor un poco. • La trasera superior (nº27). La temperatura es superior al medio ambiente, pero no calienta demasiado. Esta parte se debe aligerar también un poco en busca de una mayor eficacia.

Figura nº20 (gráfico hecho por Carmen, profesora de matemáticas). A la vista de los resultados, podemos sacar las siguientes conclusiones: La estufa, tal y como se pueden obtener los planos en internet, está efectivamente pensada para un duro clima como el largo invierno ruso. En esas circunstancias, y con un uso masivo de leña (de 35 a 50 kg) posiblemente se calienten las dos partes superiores del recorrido mucho más que los resultados obtenidos por mí con unas cargas de leña claramente inferiores (25, 19 y 15 kilogramos los días 23, 24 y 25 de Diciembre respectivamente). Es seguro además un sobrecalentamiento del recorrido por la parte inferior, por lo cual convendría reforzar esta, tanto en una mayor cantidad de masa en la “piel” externa como en un espesor del refractario superior en la parte inferior. En un clima como el de la Meseta del Duero en la Península Ibérica, a 700 metros sobre el nivel del mar y en un clima mediterráneo fuertemente continentalizado (de 60 a 100 días de heladas, y con unas temperaturas mínimas absolutas de -5ºC durante los años más suaves y de -15ºC los años más duros, pero en general días soleados en los cuales las temperaturas suben), podríamos conseguir un resultado excelente con una cantidad claramente inferior de leña (una media diaria de 25 kilogramos los días más crudos del invierno a 15 kilogramos diarios durante el otoño y la primavera). Esto es, en este clima nos arreglaríamos con una cantidad de leña de 3300 a 5500 kilogramos como mucho. Esta leña no debería ser necesariamente siempre de gran calidad (dura, quiero decir -roble, encina-). Con estar bien seca se podría utilizar leña blanda (chopo), sarmientos de viñas, incluso carbón vegetal o mineral Una estufa rusa en Benavente (artículo de Pivo Fernández) página 15

(opción menos ecológica, pero posible). Lo que importa es acumular calor en la masa térmica interior y que este se radie de forma lenta y continuada a la vivienda. Si se necesita una porción de leña dura para utilizar la placa de cocción mientras se cocinan los alimentos está sería una porción reducida, e incluso jugando con la inercia térmica se puede cocinar también con la cocina apagada (pero cerrando la puerta nº5 para conseguir hacer más lentas las pérdidas de calor y una calefacción más mantenida). Pero para conseguir más eficacia MODIFICACIONES. Veamos cuáles.

con

menor

gasto

de

leña

precisaríamos

algunas

Figura nº21 Distinguimos tres niveles: inferior, medio y superior. En la zona inferior coloreada de amarillo deberíamos dejar los espesores tal y como están: 10-11 centímetros de ladrillo (a ser posible macizo) y 1-2 centímetros de revoco de barro. En total 12-13 centímetros de espesor. En la zona del hogar deberíamos tener ladrillo refractario de 6 centímetros de espesor, una junta de dilatación (para evitar la aparición de grietas) con cartón o lana de roca de 1-1,5 centímetros y un medio ladrillo de 5 centímetros más el revoco. En la zona inferior coloreada de naranja así como en la zona media coloreada de naranja, deberíamos reducir el espesor a unos 8-9 centímetros para obtener una mayor temperatura superficial y un mejor rendimiento con una menor cantidad de leña. En la zona 16, los 4-5 centímetros que reducimos a la pared podemos añadírselo al volumen de la paila, incrementando su volumen de 18 a 26 litros. Su dimensión pasaría a ser de 52 de profunda por 35 de alto y 14 o 15 de ancho (ésta es la medida que cambia, yo la hice de 10 centímetros de ancho; en el original recomendaban 8,5). En la zona media coloreada de verde podemos hacer dos cosas: • Dejarla como está (que es lo que yo haría), con un espesor de 12-13 centímetros. Así seguiría calentando poco, pero mantendría una mayor inercia térmica de la que se beneficiarían tanto el horno superior como (sobre todo) el depósito de agua (la paila del nº10) y no se perdería una gran capacidad de calefacción, pues su defecto lo supliría con creces la parte inferior tanto en la cara frontal, con el fuerte calor proveniente de las partes metálicas (aunque menos duradero, pero se compensaría con el hecho de estar en la cocina, donde no se duerme) y en la cara posterior la parte inferior tiene gran potencia calorífica como podemos deducir de las tablas. Una estufa rusa en Benavente (artículo de Pivo Fernández) página 16

•

Reducir su espesor a 7-9 centímetros. Irradiaría más calor, pero duraría menos y perdería masa térmica.

En la zona superior, en azul celeste, podemos también hacer varias cosas. • Dejarla tal cual, que contribuya a mantener la inercia térmica de la parte media. Apenas calentará, pero mantendrá la inercia térmica de la vivienda. • Rebajarla a 7-9 centímetros. Daría calor, pero perdería masa térmica (menor autonomía). • Rebajarla a 5-6 centímetros. Daría más calor, pero perdería mucha masa térmica.

Figura nº22 Llenando de agua la paila para la prueba.

Figura nº23 Vista de la placa de cocción de hierro fundido que se cierra con la puerta nº5. Es una placa de fundición reciclada, que adquirí por internet. Tiene una superficie de 38 por 50 centímetros. Detalle del tiro para regular los humos, lo haces deslizar sobre un marco en cuadradillo que te permita las posiciones de abierto y cerrado.

También podemos adaptarnos a las necesidades caloríficas para cada habitación, pues nos puede interesar una respuesta más suave y constante para un dormitorio y una más rápida y de menor Una estufa rusa en Benavente (artículo de Pivo Fernández) página 17

duración para un salón o baño. (Ejemplo: reducir el espesor de la capa verde media trasera -dando a un salón- y mantener el espesor original de la capa verde media delantera -dando a la cocina-) Una idea (que plantearé unas páginas más adelante) sería construir las zonas marcadas en color diferente al amarillo (que haríamos con ladrillos enteros de 10-11 centímetros de espesor) con ladrillos cortados por la mitad (y un espesor de 5 centímetros), hacer pruebas de temperatura y duración en función de la carga de leña, y en función de ellas ir añadiendo capas de revoco de barro hasta conseguir la respuesta buscada. Me parece lo más sensato. Hay varias marcas de ladrillos macizos en el mercado que ya vienen precortados y no dan trabajo con la radial. De todas formas, te recomiendo que leas primero los libros citados: • El librito de Mateu Ortoneda “Construcción de estufas de mampostería”; • el libro de Bernd Grützmacher “Kachelofenbau, Planung, Konstruktion, Beispiele” • y los números nº2 Steinöfen setzen, nº3 Steinofen-Baupläne, nº4 Zwei Arme voll Holz, nº5 Abwärme-öfen y nº6 öfen ganz aus Lehm gebaut de la magnífica, detallada y barata colección alemana “Einfälle statt Abfälle”. Puedes comprarlos por internet todos ellos. ¿Qué no sabes alemán?... ¡yo tampoco salado/a!, me he pasado muchas horas transcribiendo croquis con el macarrónico traductor de Google y me voy enterando poco a poco. De todas formas, si tienes dudas, ponte en o conmigo e intentaré ayudarte si puedo. Por último, vuelve a leer el librito de Ortoneda, que es una buena síntesis. El modelo alemán de kachelofen se caracteriza por la idea de que (a) para cada zona del calentador, (b)y en función del modelo que quedamos construir (pesado -alta inercia térmica de 12 a 24 horas y baja temperatura superficial de 50-60ºC-/, medio -inercia térmica aceptable de 8 a 16 horas de radiación y temperatura superficial en torno a 60-80ºC, como el modelo que nos ocupa aquí-/, y ligero -escasa inercia térmica, pero superior a una estufa de metal y elevada temperatura superficial en torno a 80-90ºC) los espesores de la estufa de mampostería son diferentes. También es diferente la sección del conducto de humos, que va disminuyendo sucesivamente, cosa que sucede levemente en este modelo. La salida final es de 12 por 12 = 144 cm2. Va perfectamente. ¿DONDE COLOCAR LA COCINA? Si puedes elegir, o bien vas a construir una vivienda nueva deberías hacerlo indudablemente en una posición central, y con sus paredes en o con las estancias que precises calentar. No hay milagros, si quieres calentar una casa de 150 metros cuadrados con esta cocina vas listo... Lo que si puedes hacer es algo más razonable. Conforme a los cálculos que he establecido después de leer los anteriores libros (y otros más que citaré a continuación para otros aspectos) esta cocina -modelo medio de masa- puede calentar unos 38-42 metros cuadrados en una vivienda bien aislada (los cálculos me dan desde 20 metros cuadrados con un modelo pesado para una casa pésimamente aislada a unos 90 metros cuadrados con un modelo ligero en una casa magníficamente aislada -pero tendría una escasa inercia). No me creo ninguno de los extremos. Quizás podrías sacar un calor extra con dos posibilidades que examinaremos más adelante: añadirías unos 12-18 metros cuadrados más con un “satélite” en la planta superior, o bien aprovechando una parrilla y poniendo radiadores funcionando por termosifón en la planta superior, ¡pero en este último caso, seguro que gastarías más leña!. Vamos a contemplar en los siguientes croquis la posibilidad de situar la cocina en una situación central, dando sus paredes a una cocina (en salmón), a una salita (en azul), a un baño (baldosas) y a un dormitorio (verde). La cocina está orientada al sur y se calienta con el calor de la cocina rusa y con un muro trombe. La salita también está orientada al sur y se calienta con el calor del lado izquierdo de la cocina rusa (rebajado a 8 centímetros de espesor) y con un invernadero adyacente. Esta estancia se Una estufa rusa en Benavente (artículo de Pivo Fernández) página 18

calienta de forma relativamente rápida gracias a ambas fuentes de calor. Al ser el muro un poco menos espeso, mantiene peor la temperatura por la noche, momento en el cual este espacio no se ocupa. El cuarto de baño tiene una pared pequeña pero muy potente como única fuente de calor y el dormitorio tiene una pared grande y gruesa que permite un calor duradero durante la noche. Este es solo un ejemplo para hacer comprensible los croquis, pero caben muchas otras posibilidades (ejemplo, cambiar el diseño haciendo una imagen especular de la cocina y situando el costado derecho a la izquierda y viceversa; tendríamos así más energía calorífica en la salita en un clima con menos capacidad de insolación, etc).

Figura nº 25

Figura nº24 Salita y Cocina.

Baño y dormitorio. Observamos la cocina rusa en posición central.

Veamos otra disposición posible:

Figura nº26. Disposición rotando la cocina para una radiación más homogénea por las estancias (es quizás, la disposición más lógica y eficaz). Pero siempre en posición central. Al construir nuestra vivienda, debemos plantear su orientación (para aprovechar al máximo la radiación solar, y una zona de refrigeración también) y situar nuestra cocina rusa en una posición Una estufa rusa en Benavente (artículo de Pivo Fernández) página 19

central, irradiando calor a las estancias más frecuentadas. Si no podemos porque la vivienda ya está construida y permite pocos cambios, debemos considerar cuidadosamente las distintas posibilidades, recordando que siempre es mejor una posición central. EL AGUA CALIENTE SANITARIA Dos posibilidades se nos ofrecen utilizando solo la cocina rusa alimentada por leña: PRIMERA La primera y más elemental es utilizar el depósito o paila de 18 litros de capacidad (ampliable fácilmente a 26 al modificar el diseño original). Es una cantidad suficiente para ser utilizada fregando cacharros, o sacar un cubo de agua caliente para limpiar el suelo, o bien para (mezclada con agua fría) darnos una ducha de unos 25-30 litros. Pero no puedes darte 4 duchas seguidas; esto no funciona así. Tienes que esperar un tiempo entre uso y uso para que la paila coja temperatura. Si el hogar tiene un gran fuego calentarás el agua en media hora, y si está apagado tardará de una a tres horas según el calor interno de la estufa. Así, con 20 kilos de leña puedes calentar el depósito de 4 a 6 veces (multiplica). La temperatura suficiente la sabes tocando la parte exterior de la paila (nº10). Por ejemplo, durante la última medición, saqué el agua de la paila a 57ºC y la parte exterior de la paila estaba a 30ºC (consultar la tabla de la figura nº19).. La temperatura no es homogénea; siempre está más caliente la parte superior que la inferior. Funciona así: el agua sube a un depósito de agua con la doble misión de servir de depósito de presión y de vaso de expansión. Baja (se puede cortar con una llave) a la paila entrando el agua por el orificio inferior (aquí hay otra llave para desaguar el sistema). Se calienta y cuando se precisa para el baño, fregar, etc, sale por el orificio de la parte superior de la paila por un tubo bien aislado (teniendo un desaguadero superior sobre el depósito para evitar sobrepresiones.

Figura nº27

Es extremadamente sencillo y el depósito lo podemos rellenar a cubos, o bien bombear el agua con una bomba de soga (buscar el término en internet), un aerogenerador que bombee o con electricidad con una pequeña bombita (el único punto del sistema en el que la utilizaríamos; ¡pero es opcional!).


SEGUNDA La segunda posibilidad pasa por la utilización de un depósito aislado de 90-120 litros, donde almacenaríamos el agua que se fuera calentando el breve serpentín en forma de U o en forma de W que colocaríamos o bien directamente en el hogar, o bien en la bajada de los gases a la salida del hogar (ver figura nº11) en posición perpendicular al eje largo (y no como aparece en la Figura nº28, pues solo pretendo aquí que se vea). Sería una solución más cara, pues implicaría la adquisición de un depósito, con sus válvulas de seguridad y purgadores. La ventaja estaría en la mayor autonomía en el uso, pues podríamos almacenar el agua calentado del día anterior, y pese a que durante la noche perdería parte del calor, al estratificarse el agua disponiéndose el agua caliente en la parte superior y la fría en la inferior, dispondríamos de suficiente agua caliente por la mañana. Durante el día, nuestra reserva aumentaría a medida que quemáramos leña. ¡No olvides que las tuberías deben ser de un diámetro MINIMO de ¾ “! (2 centímetros o más) para que el agua trabaje bien por termosifón. Tanto en la figura nº 27 como en la nº28. Además debes aislarlas bien. La distancia horizontal del depósito al serpentín no debe superar los 3 metros. La distancia vertical entre ambos como mínimo será de 1 metro 80 centímetros. El serpentín se puede hacer o bien se puede adquirir. Hay empresas (como Thermacoil, en USA), que los hacen de diversos tipos. Si lo haces, la idea básica es la siguiente:

Figura nº28

Figura nº29


COMBINAR LA COCINA RUSA CON UN CALENTADOR SOLAR. Es la opción más económica, lógica y ecológica. Lo ideal sería disponer de un sistema para calentar con el sol el ACS (agua caliente sanitaria), que funcionaría eficazmente durante los meses de verano, y sería un gran apoyo y ahorro de leña para la cocina rusa en el otoño y la primavera. El sistema además debería funcionar por termosifón, aunque caben otras posibilidades. Veamos diferentes posibilidades: PRIMERA; Para hacer más eficaz este sistema, necesitamos más masa térmica en la zona media de la cocina rusa, donde se encuentra la paila. Por ello la zona coloreada en verde en la Figura nº21 debería tener un espesor de 9-12 centímetros. Radiará a menos temperatura, pero almacenará más energía térmica para el agua caliente sanitaria (ACS).

Figura nº30


Valoremos la cuestión. Durante el verano obtendremos agua con una temperatura adecuada. En muchos días soleados del principio del otoño y finales de la primavera sucederá lo mismo. En los días más fríos y de una radiación solar reducida, si la temperatura de servicio de nuestro agua esta a 8-10ºC, gracias al calentador solar podremos elevarla a 20-25ºC. Este agua tibia lo introduciremos en nuestra paila por la parte inferior y la sacaremos por la parte superior. Después de un período de tiempo, ese agua tomara el calor de la cocina rusa (bien directamente de la llama -y de forma rápida- si el fuego está encendido; bien de forma más lenta tomando el calor interno de la obra de mampostería -pero al estar precalentada, más rápido que el caso de solo usar leña-) y podremos utilizarlo. Así ahorramos leña, pues tenemos que sustraer menos energía calorífica de la estufa al estar el agua precalentada. Esta es la que consideramos más económica y por lo tanto más viable para mayor número de personas. Además es sencilla. Hay un artículo muy interesante -MAGNIFICO, en verdad- diseñado por un jubilado brasileño que tienes en internet -Manual sobre a construçao e instalaçao do aquecedor solar com descartáveis; http://josealcinoalano.vilabol.uol.com.br/manual.htm-. Explica con sumo detalle todo el proceso de construcción del colector y del depósito. También recomiendo consultar la página Web Solartérmica.net. Allí te explican (entre otras cosas, pues es una empresa) como construir es térmicos y aislar depósitos. Otra posibilidad es construir un calentador solar reciclando un refrigerador obtenido del desguace y unos calderines. Está posibilidad viene perfectamente descrita en el Capítulo I. Energía solar, del libro “Energía renovable práctica” de Iñaki y Sebastián Urkia Lus. Más ideas tienes en el libro Ingenios Solares de José Manuel Jiménez. Como hemos dicho, el depósito aislado y el colector se pueden autoconstruir y ahorrar por ello mucho dinero. Además puedes hacer tú mismo las reparaciones que precise el sistema. Para todo este proceso puedes reciclar numerosos materiales. Tanto la construcción de la cocina rusa, como la del calentador solar, están al alcance de numerosas personas; no es preciso tener grandes conocimientos técnicos para realizar el modelo explicado en la figura nº30. Mis abuelos, y muchas personas del medio rural español de su tiempo, con el mismo gasto energético en leña que hacían ellos entonces, con esta sencilla tecnología que se muestra en este artículo podrían haber tenido una vida más cómoda y confortable. Recuerdo que mis abuelos tenían una cocina económica en la cocina, que era la única estancia caliente de la casa durante el invierno. Allí cocinaban y calentaban agua para fregar. Pero no calentaban el resto de la vivienda, y para bañarse era preciso calentar el agua en la placa, mezclarla con fría y bañarse en la cocina. ¡Pocas posibilidades y mucha miseria...! Pero tiene algunos INCONVENIENTES: No obtenemos agua caliente (salvo en buenas condiciones de clima y horas de insolación) con gran rapidez (no podemos ducharnos cuatro personas en media hora). Sí podemos obtener suficiente agua caliente durante todo el día, pero de forma espaciada (una persona se ducha por la mañana, fregamos a mediodía, se ducha otra persona a mediodía, otra a la tarde, se friega otra vez, otra se ducha a la noche,...). Hay que tener cuidado con el tema de la LEGIONELLA (esa bacteria que prolifera en aguas entibiadas y es causa de problemáticas infecciones todos los años: Es capaz de sobrevivir en condiciones ambientales muy variadas, multiplicándose entre 20ºC y 45ºC, y destruyéndose a 70ºC. Su temperatura óptima de crecimiento es 35 a 37ºC.). No se transmite por ingestión, sino por vía respiratoria. Dentro de las instalaciones de alto riesgo están los sistemas de agua caliente sanitaria con acumulador y Una estufa rusa en Benavente (artículo de Pivo Fernández) página 23

circuito de retorno. Usando la paila en invierno, y dejando reposar el agua caliente un tiempo adecuado en la paila, se produce la desinfección por las elevadas temperaturas que alcanza ésta. Pero cuando el agua pasa rápidamente del depósito de agua caliente solar a la paila, y este agua no se ha calentado por encima de 60ºC un tiempo determinado (consultar el documento de José Alcino e informase muy bien por otros medios de las medidas de prevención y desinfección) corremos ese riesgo. ¡Tomemos precauciones e informémonos muy bien!. Deben tomarse las siguientes medidas (esto es un FRAGMENTO de la normativa de salud pública, para que comprendas la importancia de tener precaución, ¡pero debes leer la normativa local e informarte muy bien!; esto es solo para concienciarte de los peligros): Evitar estancamientos de agua: - Diseño adecuado de la instalación Eliminar o reducir zonas sucias: - Programa de mantenimiento Impedir la multiplicación y supervivencia de la bacteria en la instalación: – Desinfección continua de la instalación – Control de la temperatura (Cuando se utilice un sistema de aprovechamiento térmico que disponga de acumulador y no asegure de forma continuada una temperatura próxima a 60ºC, se garantizará posteriormente , que se alcance dicha temperatura en otro acumulador final antes de su distribución hacia consumo.) 1. Instalación interior de agua de consumo humano - Garantizar la total estanqueidad y correcta circulación del agua, evitando su estancamiento (tuberías de desviación, equipos y aparatos en reserva, tramos de tubería con fondo ciego, etc) - En el aljibe la entrada de agua estará situada en el lugar más alejado respecto al punto de aspiración por bombas. - Los aljibes se dimensionarán para un volumen mínimo de almacenamiento, compatible con las circunstancias del lugar. - Disponer de suficientes puntos de purga para vaciar completamente la instalación adecuadamente dimensionados para permitir la eliminación completa de los sedimentos. - Evitar en lo posible que la temperatura del agua permanezca en el intervalo entre 20º y 50º. - Aislar térmicamente equipos, aparatos y tuberías - Los depósitos situados en el exterior sometidos a calentamiento por radiación solar deberán estar térmicamente aislados. - Realizar la conexión de los depósitos acumuladores en serie. - Los depósitos acumuladores tendrán una elevada relación altura/diámetro y serán instalados verticalmente. - Cuando se utilice un sistema de aprovechamiento térmico que disponga de acumulador y no asegure de forma continuada una temperatura próxima a 60ºC, se garantizará posteriormente , que se alcance dicha temperatura en otro acumulador final antes de su distribución hacia consumo. - Seleccionar materiales que resistan la acción agresiva de los biocidas en las dosis aplicadas y la acción de la temperatura, a fin de evitar la formación de productos de la corrosión. - Para los depósitos acumuladores son indicados el acero inoxidable y algunos revestimientos protectores del acero común. - Para las tuberías son indicados el cobre, acero inoxidable y algunos materiales plásticos resistentes a la presión y temperatura. - Facilitar la accesibilidad a los equipos para su inspección, limpieza, desinfección y toma de muestras. …...............................................................................................................................................................

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA INSTALACIONES INTERIORES Se detallan los aspectos mínimos a tener en cuenta para la implantación de un programa de mantenimiento: Una estufa rusa en Benavente (artículo de Pivo Fernández) página 24

1) Plano/esquema de la instalación 2)Limpieza y desinfección de las instalaciones UNA DESINFECCIÓN NO SERÁ EFECTIVA SI NO VA ACOMPAÑADA DE UNA LIMPIEZA EXHAUSTIVA Periodicidad Las instalaciones de agua fría de consumo humano (AFCH ) y agua caliente sanitaria (ACS) se limpiarán y desinfectarán: como mínimo una vez al año cuando se ponga en marcha la instalación por primera vez tras una parada superior a un mes tras una reparación o modificación estructural cuando una revisión general así lo aconseje cuando lo determine la autoridad sanitaria 3) Revisión: a) Buen funcionamiento: 1 vez / año toda la instalación Sustituir componentes deteriorados b Estado de conservación y limpieza: Cuando se detecte suciedad, incrustaciones o sedimentos se procederá a su limpieza. i) Agua caliente sanitaria Acumuladores trimestralmente Puntos terminales: mensualmente ( nº representativo para que al cabo del año se revisen todos) Purga drenaje tuberías: mensualmente Purga fondo acumulador: semanalmente Abrir grifos y duchas habitaciones o instalaciones no ocupadas semanalmente ii) Agua fría de consumo humano Depósitos / Aljibes: trimestralmente Puntos terminales: mensualmente (un nº representativo) c) Temperatura: i) Agua caliente sanitaria Acumuladores: diariamente Puntos terminales: mensualmente (un nº representativo) diariamente grifos centinela (puntos fijos extremo instalación) ii) Agua fría de consumo humano Aljibes / Depósitos: mensualmente Puntos terminales: mensualmente (un nº representativo) d) Nivel de cloro residual libre i) Agua fría de consumo humano Puntos terminales: mensualmente (un nº representativo) diariamente grifos centinela 4) Control de agua Toma muestras: como mínimo anualmente se realizará una determinación de legionella en muestras de puntos representativos de la instalación de ACS previamente definidos en el programa. 5) Registro de mantenimiento Anotación de todas las actuaciones programadas a medida que se vayan realizando. Este es un posible punto débil del sistema. (Yo me ducho todos los veranos con agua calentada Una estufa rusa en Benavente (artículo de Pivo Fernández) página 25

solarmente en una bolsa negra que venden en decathlon, y nunca me ha pasado nada, pero hay que tener cuidado, hacer un adecuado mantenimiento y desinfectar los depósitos conforme se establece). Explicado éste, vamos a ocuparnos de otros modelos un poco más complicados y costosos, dentro de los límites que nos hemos puesto, de sencillez y un precio pequeño, para que pueda ser utilizado por más personas. SEGUNDA Esta es más complicada y costosa económicamente (pues precisa de un tanque de 80-100 litros en forma de prisma, más alto que largo, y con poco fondo, para calentarse mejor con el sol, inclinado, con salidas roscadas -mínimo una pulgada, mejor más para el circuito de leña al funcionar por termosifón; una caja aislada para contenerlo, que incluya un cristal de policarbonato -más caro que el cristal, deja pasar un poco menos de radiación solar, pero infinitamente más resistente a las inclemencias como el granizo, etc-). A pesar del tanque y el serpentín, que lo encarecen, el sistema es muy atractivo, pues permite combinar la energía solar y de la leña. Es más útil que eficiente (los días fríos y soleados de invierno precisan leña de todos modos), pues se tiene una gran reserva de agua sobre un tejado o en un balcón para utilizar a discreción. En verano cerraremos las llaves nº1 y 2 y vaciaremos el circuito de leña. Cada mes podemos hacer una esterilización de la legionella manteniendo el depósito por encima de los 70ºC una hora con ayuda del circuito de leña. Figura nº31 Modelos similares a este aparecen descritos por internet, e incluso una empresa en Argentina fabricaba uno (si bien cilíndrico; pero incluía válvula mezcladora); la empresa se llama Ñuke, ignoro si sigue fabricándolo, pero sería una gran opción en Argentina y países próximos. De no ser posible adquirir uno y de estar interesado, sería necesario hacerlo o contratar un herrero hábil que lo construyera. Las dimensiones de los tubos y de las roscas convienes sean de mínimo ¾ de pulgada (realmente es mejor ir a una pulgada o más). Recordar que el depósito tiene que estar a dos Una estufa rusa en Benavente (artículo de Pivo Fernández) página 26

metros o más por encima del serpentín y la distancia horizontal lo más próximo posible no excediendo de los tres metros para que trabaje bien por termosifón. OTRAS POSIBILIDADES DE MAXIMIZAR LA EFICACIA ENERGÉTICA DE LA COCINA. PRIMERA: un “SATÉLITE” en la planta superior.

Figura nº32

Figura nº33


Utilizar un “satélite”, o un conducto secundario de mampostería (en este caso en la planta superior, pero que con la ayuda de ventiladores y otros aditamentos, se pueden poner en otros sitios) para aprovechar al máximo la energía de la cocina. Realmente (ver la Figura nº19) si utilizamos todo el recorrido de la estufa, las posibilidades de sacar un rendimiento extra son limitadas. La salida de humos en el punto final del recorrido es de 90ºC, indicativo de una gran eficiencia. El satélite debería ser de un espesor pequeño (3 centímetros, y luego revocar si ite más masa) y en refractario (ladríllo u hormigón refractario). Para sacar más rendimiento en momentos puntuales (antes de acostarse, persona enferma en la habitación de arriba, etc) tendríamos que poner el tiro en la posición de la Figura nº 32. Deberíamos también poner un tiro en el “satélite” para regular los recorridos A y B. Bibliografía a consultar aquí: el excelente “Poêles a accumulatión” de Vital Bies y Marie Milesi, en francés, buenísimo y completísimo para hacerse una idea general de las estufas de mampostería en general, y del uso de “satélites” en concreto. Otro (en alemán) es “Heizen mit Holz ökologisch und gesund”, de Heinz Kniereimen y Peter Frei. El nº 5 Abwärme-Öfen de Einfälle statt Abfälle”. SEGUNDO: ¿un circuito de calefacción por agua caliente? Aquí se nos ofrece la posibilidad de sacarle un rendimiento extra a la cocina rusa. Es más complicado y algo más caro, pero puede merecer la pena. De verdad que para seguir esta parte es preciso tomar un tiempo en leer manuales como el de Mateu Ortoneda, el de Bernd Grützmacher , y la colección alemana “Einfälle statt Abfälle”. Además deberías entrar en webs como stove.ru, MHA Masonry Stoves, y leer manuales dedicados a la calefacción. Pero bueno, intentaré hacerme entender. Vamos por partes, a ver si soy capaz. Esta cocina, usada de forma adecuada, es capaz de ofrecer unas 3900 kcal/hora (3900/860=4,53 Kw) en su modalidad de construcción pesada (con más espesor, respetando al pie de la letra los planos que puedes obtener por internet) o bien unas 5200 kcal/hora (6,04 Kw) si modificamos algo el diseño aligerando la cocina de modo que esta sea de una construcción media. ¿Qué conseguimos así?, aumentamos la potencia, haciendo que la misma leña caliente más rápido. Pero supondrá un gasto mayor de combustible y una menor autonomía. ¿Y qué hacemos con esos datos?. Paciencia.

Figura nº34 Una estufa rusa en Benavente (artículo de Pivo Fernández) página 28

Vamos a poner un ejemplo concreto, la cocina está en Benavente, y según el mapa de zonas climáticas de España estamos en una zona D conforme a necesidades de aislamiento y climatización. Además consultando el libro de Bernd Grützmache en su página 18, ISBN 3-7667-1053-2 vemos que nos correspondería una estufa de tipo ligero o medio. Como queremos una autonomía satisfactoria optaremos por una de tipo medio. Ya conocemos que zona es la nuestra, ya sabemos que nos conviene una cocina de tipo medio. ¿Qué demonios hacemos?. Calcular, ver esas 5200 kcal/hora para que nos sirven. Podemos leer libros de calefacción que nos informen sobre nuestra zona. Yo en este ejemplo me limito a España y Benavente. Para ello multiplicaremos el factor C que corresponde a la zona climática, por el factor Orientación, por el factor Demanda de Calor correspondiente a cada estancia, por los metros cuadrados a calentar y por 2,5 metros de altura convencional. Zona climática

Factor C

Orientación

Factor

A

0,7

Montaña

1,2

B

0,8

Norte

1,15

C

0,9

Otras

1

D (Benavente)

1

E

1,15

Figura nº 33

Demanda por habitación

Temperatura recomendable

Demanda de calor Kcal/m3

Salón

22º

50,6

Cocina

20º

41,4

Baños

21º

46

Dormitorio

21º

46

Pasillo

18º

34,5

A la vista de las tablas, vamos a suponer que tenemos salón, cocina, baño y dormitorio en partes iguales para hacer un cálculo aproximativo (cada uno que lo aplique a la casa que tiene o quiere hacer en concreto). Así 50,6+41,4+46+46/4= 46 Kcal/m3 en una casa perfectamente aislada conforme a la normativa. Buscar en otras tablas cada caso particular; si está mal aislada ¡cambia todo!. Multipliquemos 1 por 1 por 46 por X por 2,5= 5200. Despejamos incógnita y el espacio serían 45 m 2. Mucho espacio me parece. Si partimos de la modalidad más pesada serían 33,9 m 2. Creo que para el caso de la mediana nos moveríamos entre 35-40 m 2. Si le añadimos los 10 m 2 a mayores que podemos conseguir con un satélite nos quedaríamos en 45-50 m2 siendo muy optimistas. Bien, y nuestra estufa, rinde 5200 kcal por hora si la modificamos aligerándola, ¿o podemos ampliar esa capacidad?. Otro ejemplo: un piso con un salón de 21 m2(21 por 2,5 por 50,6=2656,5 Kcal/hora; cocina de 15 m 2 (15 por 2,5 por 41,4=1552,5 kcal/hora); dos dormitorios, en total 24 m2 (24 por 2,5 por 46=2760); dos baños, en total 7 m2 (7 por 2,5 por 46=805); y 10 m2 de pasillo (10 por 2,5 por 34,5=862,5). En total Una estufa rusa en Benavente (artículo de Pivo Fernández) página 29

la demanda sería de 8636,5 kcal/hora. 8636,5 - 5200= necesitamos a mayores 3436,5 kcal/hora. ¿Podemos obtenerlas de alguna forma con nuestra cocina rusa?. A continuación veremos que sí, pero gastando más combustible. Esta sería la paila o parrilla, construida por nosotros, o por un herrero local que se adaptaría a nuestra cocina rusa. La dejaríamos incrustada al realizar la obra, protegidos los extremos inferior (entrada de agua fría) y superior (salida de agua caliente) Las roscas deben ser gruesas (mínimo ¾ de pulgada, pero ¡seamos realistas!, mejor de 1,5 o 2 pulgadas para facilitar su circulación en termosifón. Figura nº 35 Podemos, hay un detalle más, pero cuesta más dinero y conocimientos técnicos. Podemos poner una paila mas grande que la del agua caliente sanitaria y sacar unas calorías extras. Para esto recomiendo consultar la página web stove.ru. Es un poco lioso, pues es una página en ruso. Como se puede traducir debes utilizar simultáneamente dos ventanas en tu navegador; en una leerás la traducción al español y en otra veras la original en ruso, que es la que te permite descargar las imágenes, ¡la otra no!. Allí te recomiendo que cliques sobre dibujos, después sobre calderas, y luego sobre cualquiera de ellas, por ejemplo la KMC 17 Kw. Para poder ver el dibujo con claridad tienes que abrir la página original; de verdad, es lioso. Bueno, todo esto para decirte que allí explican diseños de pailas que resultan muy adecuadas para nuestro modelo. En efecto, disponemos de un espacio adecuado en la primera bajada de los humos. Allí nos cabe una pequeña paila de 0,27 m2 de superficie, con una capacidad para 3,4 litros de agua y una potencia de 4,2Kw por 860= 3612 kcal/hora. Aplicando lo anterior y destinándolo a dormitorios en la planta superior (por termosifón) o con una bomba, algo alejados de la cocina tendremos 3612/46/2,5= 31 m2 calentables con la pequeña paila. En total, sumaríamos 5200+3612= 8812 Kcal/hora disponibles (para calentar el apartamento del ejemplo necesitaríamos 8636,5; nos “sobran” 175,5 Kcal/hora) . Calculando que la encina da un rendimiento de 4548 Kcal/hora y el rendimiento total como mucho sería de un 60% tendríamos que quemar poco menos de 3 kilogramos de leña de encina seca por hora (de media) para calentar la vivienda (de 60 a 80 m2) unas 12 horas los días más oscuros y crudos del invierno, aquí en la Meseta. Si la encina está a 0,12 euros el kilo a precio de agosto del 2012, nos salen 36 por 0,12=4,32 euros los días verdaderamente fríos y sin luminosidad, en lo que no pudiéramos hacer uso de los recursos que señalamos en el prólogo (muro trombe, invernadero, ventanas de adecuado dimensionamiento, colector solar de aire, etc) con los que conseguiríamos un gran ahorro energético. Debemos reseñar que además podemos usar otras fuentes de madera de menor calidad. Aquí una vez tuvimos un mes de niebla seguido. Fue una excepción, normalmente la mitad de los meses de invierno hay una insolación aceptable, y es muy grande a principios del otoño y a finales de la primavera. Si tenemos dos pisos, podemos combinar la cocina en la planta baja y los radiadores y el satélite en la superior. Podemos decidir destinar parte del agua caliente a un depósito también calentado con es Una estufa rusa en Benavente (artículo de Pivo Fernández) página 30

solares comprados o autofabricados (recomiendo aquí consultar las páginas de unos es hechos con radiadores planos reciclados). Aquí cuenta todo, y cada persona debe hacer cuentas de su clima, su a la leña y sus posibilidades. Si no utilizamos la paila para una calefacción de apoyo el precio baja a los dos tercios, pero también se reduce la superficie a calentar. Podemos combinar también todo: cocina en planta baja y satélite en superior, además de los radiadores por termosifón. O cocina y radiadores en planta baja con ayuda de un bomba. Esto excede a la pretensión de este artículo y lo trataré más adelante, cuando lo estudie mucho más detenidamente. Vayamos ahora al final. Voy a incluir unas modificaciones en el modelo que obtuve en internet, adaptándolo al clima de mi zona, aumentando la capacidad de la paila en el piso intermedio a 28 litros (para ello mantendré el grosor originario de la zona intermedia coloreada en verde de la Figura nº21, adaptando el resto. Además, incluiré una paila (para circuito de calefacción por radiadores, o para acumular en un depósito y combinar con el agua calentado con es solares en una calefacción por suelo/muro radiante). Este modelo es autónomo; puedes calcular que por radiación generará unas 4550-4875 Kcal/hora (es una estufa medio-pesada: multiplicas 6,5 m2 por 700-750 y da los valores anteriores), y tiene una paila curiosa. Así puedes calentar unos 42 metros cuadrados de una vivienda correctamente aislada y con una orientación adecuada. Si dejas preinstalada la paila de la Figura nº35 en la 1ª bajada de los humos, tendrás a mayores unas 3600 Kcal/hora en el futuro (otros 30 m2, o 20 m2 y ACS). Interesante, ¿no? ¿Qué coste tiene?. La que he hecho no ha llegado a superar los 700 Euros (de ellos 525 euros las partes metálicas; puedes ahorrar mucho reciclando partes de estufa y de cocinas de hierro fundido) el salario mínimo mensual interprofesional en España (las que se fabrican por encargo en EEUU superan muchas los 9000-15000 euros, así como muchos modelos alemanes). A eso le añades el precio de la paila-parrilla. Si luego pones algún radiador o depósito para suelo radiante y complicas el sistema, es algo que tendrás que valorar.


MODIFICACIONES SOBRE EL DISEÑO DE LA COCINA RUSA ENCONTRADA EN INTERNET.

Hilada 1ª perspectiva Hilada 1ª Podemos ponerla sobre una base aislante de Vista de la rampa para retirar las cenizas del cenicero. hormigón con vermiculita.

Hilada 2ª

Hilada 2ª perspectiva Vemos las rampas para evacuar las cenizas del hogar y las cenizas (muchísimo más escasas) de la 1ª bajada y subida de humos.

Hilada 3ª perspectiva. Apreciamos en el dibujo las aperturas en el Hilada 3ª cenicero para la toma de aire secundario. Además, Podemos ver un hierro en L para soportar la base en el propio cenicero se puede incorporar una del muro que separa la 1ª bajada y la 1ª subida de toma de aire exterior en aquellos lugares que lo humos. exija la legislación local. Una estufa rusa en Benavente (artículo de Pivo Fernández) página 32

Hilada 4ª perspectiva. En la parte superior del cenicero están las entradas de aire secundario, que Hilada 4ª La primera bajada de humos es también donde se se conducen por una rendija de 2 centímetros de encajara la paila. La primera subida tiene 7 ancho. Vemos los huecos para la puerta del centímetros de ancha. La rendija de 2 cm permite cenicero nº7 y la puerta de limpieza nº8. Se sujetan los ladrillos con pletinas de hierro. la subida del aire secundario desde el cenicero.

Hilada 5ª En ésta apoyamos la parte inferior de la paila, dándole salida a la parte del tubo roscado para hacer la conexión exterior. En el dibujo no se ha reflejado. Apoyamos la rejilla (cuyas dimensiones calculamos 20 por 28 centímetros) aquí sobre la base de ladrillos. A partir de aquí construimos el nucleo del hogar con ladrillos refractarios (o hacemos moldes, y con hormigón refractario)

Hilada 5ª perspectiva. Vemos la posible salida inferior de la paila. También puede estar en la parte posterior, de modo que podemos apoyarla en la hilada 3ª, en vez de la 4ª. Por atrás sería más resistente. También tenemos el apoyo para la parrilla y para la parte interna del hogar, construida con ladrillo refractario (y separada de su recubrimiento de 5 centímetros de espesor de ladrillo macizo normal ) por una junta de 1-1,5 centímetros para evitar las fisuras producto de los diferentes coeficientes de dilatación entre el ladrillo refractario y el normal.


Detalle incompleto del NÚCLEO REFRACTARIO donde se aprecian las salidas de aire secundario, la grieta para escape de los gases que frenan la combustión, y el reborde para conseguir un efecto torbellino y una mejor mezcla de los gases de combustión. A la izquierda, una sección de la puerta de alimentación del hogar.

Detalle en perspectiva. Las cotas no son todas correctas. Fijarse sólo en las características generales del dibujo. Si quieres, encima de los orificios, y respetando los 6-8 centímetros de distancia a la placa de cocción, podrías poner un segundo reborde saliente para mejorar la mezcla de gases. El croquis no lo contempla. Combinando el aire primario de la parrilla, más el aire secundario de los orificios de la parte superior, más la fuga de los gases “lastre” para la combustión por la ranura de 2 centímetros; conseguimos una altísima eficacia en la combustión. Las temperaturas serán muy altas, y combustionará el oxígeno y también el carbono, consumiéndose totalmente y mejorando la eficacia de la estufa.

Los estudios de los constructores rusos demuestran que mejoran en 30ºC la temperatura media del núcleo (lo que no es la “piel” externa de ladrillos normales) de sus estufas (de 150ºC pasa Visión desde al parte inferior. Se aprecia la rendija a 180ºC la temperatura media del conjunto). de 2 centímetros por donde ingresa el aire secundario y los orificios en la parte superior por Me remito a stove.ru, Leer allí a Igor Kuznetsov, y donde sale el aire secundario para intervenir en la a los artículos de Alex Chernov en la página web MHA Masonry Stoves. Leed, por favor, para combustión. intentar entender mejor esto.


Visión del hogar desde la parte superior. Las cotas son correctas en general. Pero no seguir al pie de la letra, se pueden adaptar un poco. Este núcleo de refractario será rodeado por una junta de dilatación de 1-1,5 centímetros. Podemos utilizar para ello cartón de embalaje si no disponemos de un aislante con resistencia a altísimas temperaturas. El cartón, impide que haya o entre el núcleo refractario, y la “piel” externa de ladrillo normal con que recubrimos aquél. Una vez realizados los primeros fuegos, el cartón se hace cenizas, y queda la junta. También podemos hacer al revés, construir primero la parte exterior, poner cartones para aislarla del núcleo y luego construir éste; pero es bastante más lioso. Vista frontal.


Vista inferior con las cotas en general correctas. El voladizo encima de los orificios que suministran el aire secundario para la combustión, debe ser más pronunciado para contribuir al efecto torbellino que mejora la mezcla y combustión de los gases. Por la grieta inferior salen los gases que frenan la eficacia de la combustión. Puedes hacer el núcleo de la cocina sin estas complicaciones, poniendo ladrillos refractarios, junta de dilatación y ladrillo revestido de mortero de barro. Pero con este sistema, repetimos, consigues una combustión más completa, por tanto un modelo más ecológico y ahorrativo de leña. Por tanto puedes conseguir un rendimiento mayor tanto en la radiación de la estufa como en la paila que colocarás en la 1ª bajada de los gases. El inconveniente es que la construcción es más complicada. Además es conveniente que apoyada la primera hilera de ladrillos sobre la pieza en forma de L de la hilada 3ª, a partir de ahí pongas una placa refractaria autofabricada en la bajada de los gases (para soportar las tremendas temperaturas) y ladrillos normales en la 1ª subida de gases. Estos soportaran el peso de las sucesivas hileras. Entre ambas partes debe haber junta de dilatación. ¡La placa refractaria tiene que estar también separada por una junta de dilatación del nivel superior! (cuando realices la hilada 11ª y apoyes la encimera o placa de cocción de hierro fundido sobre la placa refractaria) para evitar que los diferentes coeficientes de dilatación del núcleo refractario y la “piel” de ladrillos macizos normales causen fracturas en la cocina. Las pequeñas grietas en la “piel” de ladrillos macizos ordinarios puedes repararla ¡con simple mortero de barro!. ¡No necesitas a nadie!. Una estufa rusa en Benavente (artículo de Pivo Fernández) página 36

Hilada 6ª Por orden: lado izquierdo de la cocina, 1ª subida de humos, ladrillos del muro de división entre la 1ª bajada y la 1ª subida de humos, losa refractaria para soportar las altísimas temperaturas en la salida de los humos del hogar, paila en la 1ª bajada de humos, núcleo del hogar, y lado derecho de la cocina rusa.

Hilada 7ª Puerta del hogar.

Hilada 6ª Vemos el núcleo refractario, más la paila (situada en la bajada de humos, más la losa refractaria que protege el muro divisorio entre la 1ª bajada y subida de humos. Esta es la 6ª hilada de la “piel” externa, que carga de masa la cocina rusa.

Hilada 7ª con la salida de agua caliente de la paila. Se pude cambiar al otro lado si es preciso.


Hilada 8ª

Hilada 9ª

Hilada 8ª El gasschlitz puede ser de 20-24 cm2. Puede ir colocado a la altura de la 10ª o 11ª hilada. Un tiro grande nos permitiría utilizar mejor un “satélite” como el de la Figura nº32 al permitir que llegue una cantidad mucho mayor de energía calorífica (ejemplo: abrir el tiro en el fuego de la tarde para que el “satélite” en el dormitorio se caliente mucho antes de irnos a dormir). Ver la Figura nº32.

Hilada 9ª


Hilada 10ª

Hilada 10ª En esta hilada, o en la 11ª ponemos el gasschlitz.

Hilada 11ª

Hilada 11ª


Para todos las conexiones (puertas de limpieza, de horno, depósitos, placas de cocción) entre metal y ladrillo hay que utilizar lana de roca u otro aislante para hacer las correspondientes juntas de dilatación. De no hacerlo, se producirán grietas y la duración de nuestra cocina será muy inferior a la normal. Cuidado con las juntas laterales, deja 1,5 centímetros para que la placa dilate libremente. Cuida también la dilatación vertical con juntas. Me remito para ello a la página web MHA Masonry Stoves, a stove.ru y a todos los libros citados, que contienen referencias, croquis y explicaciones de todo este importante punto. Leer Hilada 11ª Observa la ranura del gasschlitz. Se aprecia la con sumo detenimiento. placa de cocción. Con doble arandela. Cabe un modelo de unos 50 de largo por 38 de ancho, La placa apoya sobre la placa refractaria centímetro más, centímetro menos. Medir bien en protectora. Pon una junta de lana de roca y deja que dilate libremente. Yo pegué todo esto con función de nuestros ladrillos. BARRO.

Hilada 12ª; la 14ª es igual.

Hilada 13ª; la 15ª es igual. Recuerda que puedes cambiar la situación de la placa y ponerla a la izquierda y la bajada y subida de gases a la derecha. Puedes hacerlo fácilmente copiando estos dibujos y volteándolos horizontalmente con el Paint, si tus condicionantes de espacio lo hacen necesario.


Fin de la Hilada 16ª. Podemos utilizar perfiles en T para soportar los O bien hacer un encofrado con hormigón normal ladrillos de la Hilada 17ª y tetraceros. Para cocinar utilizarás la placa de cocción, pero cuando el fuego esté vivo, puedes usar también la placa del horno superior. Entonces puede que la placa de cocción tenga un temperatura demasiado alta para cocer a fuego lento. Es cuestión de cogerle el truco. Cuando no cocines, recuerda bien: puertas cerradas; de esta forma regulas mucho mejor la gestión del almacenamiento calórico. Si dejas abierta la puerta nº5 gran parte del calor escapará a la cocina y no llegará bien al salón, o a las otras habitaciones adyacentes.

Construcción de la Hilada 17ª con ladrillos sobre los perfiles en T


Hilada 18ª En la zona intermedia, hacemos una modificación consistente en aligerar las paredes derecha e izquierda para construir un modelo medio dejándolas en 7 centímetros de grosor (partimos del modelo pesado) y con una respuesta más rápida y con una temperatura de superficie más elevada. El lado frontal y trasero lo mantenemos igual de grueso (11-12 centímetros) con el fin de mantener una inercia para la paila de agua y el horno superior. Así mantendrán la temperatura interna más fácilmente (ademas la parte inferior correspondiente radia estupendamente -consultar las tablas-). Aquí nos interesa disponer de más masa térmica; por contra, en los laterales nos interesa disponer de una temperatura más alta.


Hilada 19ª Ver el ensanchamiento en la parte inferior derecha para facilitar el ingreso de los humos que vienen por la 2ª bajada (entre el horno y la paila. Hilada 21ª

Hilada 19ª y cotas de la paila y del horno superior. La paila tiene una capacidad de 25-27 litros (15 por 35 por 52 cm). Las dimensiones del horno son de 47 por 35 por 39 cm). Seguimos construyendo hacia arriba siguiendo la lógica de los ladrillos. Apenas voy a detallar esta parte pues no tiene misterio, salvo en el lado derecho, que sí presenta alguna peculiaridad. Amén de cuidar los os paila-ladrillos u horno-ladrillos; dejamos juntas de dilatación con lana de roca.


Hilada 24ª. Tenemos la planta y las medidas. Cuando los humos bajan por el estrecho espacio (3 centímetros) entre el horno y la paila, luego suben por la parte derecha. Por ello, en la parte inferior (hilada 21) abrimos algo más este lado. Después ensanchamos más el hueco hacia el fondo derecha, y por último ensancharemos más la parte del pico inferior derecho, por donde el humo saldrá al tiro b.

Hilada 25ª Parte inferior: apoyamos los ladrillos sobre un soporte de hierro que va sobre una junta de lana de roca, que a su vez se apoya sobre el horno y la paila. ¡Cuidado con las juntas de dilatación!.


Hilada 26ª El humo sube al nivel intermedio por la parte izquierda. Se encuentra con el tiro a cerrado, y se ve obligado a bajar (2ª bajada de humos) por la parte trasera del horno, entre el horno y la paila y debajo del horno, pasando al lado derecho. Allí asciende y se ensancha de nuevo en el lado inferior derecho.

Hilada 27ª. Se cierra el nivel intermedio. Observamos los dos tiros, el a a la izquierda y el b a la derecha. Este cierre podemos hacerlo con perfiles en T, con un encofrado, etc.


Hilada 27-28ª reforzar la 27. Comenzamos las hiladas 29-30. Estamos en la parte final, el último recorrido. Si cerramos el Tiro a, el humo asciende por la parte derecha, sale por el Tiro b (abierto) y llegando a la parte superior hace un último recorrido para salir por el Tiro c (abierto) a la chimenea. En esta configuración, todas las paredes tienen 5-6 centímetros de espesor, para transmitir mejor el calor. En los planos originarios eran de 11 centímetros (demasiado). A posteriori podemos revocándolas con otras capas.

engrosarlas

¡El tiro c solo se cierra cuando la combustión ha terminado completamente!. ¡CUIDADO con el MONÓXIDO DE CARBONO!. De todas formas conviene dejar una pequeña ranura en el Tiro c por nuestra propia seguridad. Conviene que tengamos instalado un pequeño detector del monóxido de carbono.

Vamos llegando al final; hilada 30ª


Cotas tras concluir la hilada 31-32.

¡¡Cocina concluida!!

Estas medidas salen considerando un ladrillos de 7 centímetros de alto sin junta. Realmente a mí cada nivel o hilada me salía a 7,5 centímetros de media, de modo que la altura final era 16 centímetros mayor y tuve que reducir un poco en los encofrados interplantas.


Imagen anterior girada Recuerda que puedes voltear horizontalmente el diseño y hacer que el horno superior esté a la derecha y la paila a la izquierda, a la vez que la placa de cocción esté a la izquierda y la 1ª bajada y subida de humos a la derecha.

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Para la salida final de los humos, usa un tubo aislado, para que tire mejor. Pon un sombrerete autoaspirante en la parte superior; cuanto más sople el viento, más eficazmente aspirará drenando los humos hacia el exterior. ¡Al fin hemos terminado!. Espero que te resulte útil y claro. Suerte.


Una Estufa Rusa En Benavente 451z3l

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