Pdf - Curso De Fab. De Arco E Flechas - Atualizado.pdf 733l3

FAZENDO UM ARCO E FLECHA

Criação, pesquisa e elaboração Equipe Pegasus

2008

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Índice Materiais usados na fabricação Escolhendo a madeira Desbastando a madeira Lixando a madeira Revestimento Empunhadura e sulcos para a corda do arco. Envergando o arco Flechas e cordas do arco Tipos de Flecha Acabamento Fotos da fabricação de um arco Links úteis

Equipe Pegasus

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Materiais usados na fabricação 1 Grosa (Limas para madeira) (entre 25 e 30 cm) 1 Grosa cilíndrica pequena e fina (a menor) 1 Plaina para madeira Lixas para madeira (Numeração 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 e 220) (Duas de cada) 1Bancada (mesa) para trabalho 4 Grampos tipo C 1 Régua (marcação em cm. e polegadas) 1 Trena (marcação em cm. e polegadas) Facas de tamanhos variados e/ou canivete Madeiras (Ipê, Gonçalo Alves ou aroeira, Jatobá, Pau roxo, Pau Brasil) 500 gramas de Cola para madeira (com base vinílica) 1 Lápis/Caneta 1 Arco com serra 1 Torno de bancada

Escolhendo a madeira A madeira ideal para ser usada em um arco, seria aquela da derrubada de uma árvore e seu tronco, rachado de forma triangular, é guardado à sombra por aproximadamente dois anos que seria trabalhada partindo-se dos anéis de crescimento. Entretanto, isso pode tornar-se uma tarefa difícil e demorada e por isso iremos trabalhar nesse projeto usando um caibro com alguma das madeiras citadas com um posterior revestimento para que o arco possa ar a pressão sem quebrar-se. PEGASUS - Cursos, e-books, apostilas e manuais on-line. Direitos Reservados – 2008 – Contatos: [email protected]

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Para esse projeto, usaremos uma madeira com 70 polegadas de comprimento por 1,5 polegadas quadrada, pois esse tamanho e medida permitem que se faça um arco com uma “puxada” de 28 polegadas (tamanho da maioria dos arcos comprados prontos) ideais para pessoas até um 1,80 metros de altura. Acima dessa altura, uma madeira de 72 polegadas é suficiente e caso a pessoa tenha até um 1,70 metros, o tamanho da madeira poderia ter 68 polegadas.

Acompanhe o o a o:

1 - Pegue a madeira com o tamanho exato e com o lápis ou caneta trace uma linha exatamente no centro.

2 - Trace mais duas linhas conforme o esquema abaixo.

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3 - Faça mais duas linhas com 2,5 polegadas ao lado das duas últimas que você traçou anteriormente.

4 - Mais uma linha, agora na horizontal.

5 - Trace 4 linhas em direção as diagonais de acordo com as instruções.

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6 - Faça as linhas no local da empunhadura.

7 - De modo que depois de traçadas todas as linhas, você possa saber quais as áreas serão desbastadas do caibro de madeira usando a plaina e a grosa. A área em preto representa bem essas partes.

Os esquemas apresentados acima representam uma visão aérea, uma “vista de cima” do arco, onde a parte apresentada seria as costas do arco ( a parte que fica de frente para o alvo). Há de notar-se que a parte direita do arco é um pouco maior que a parte esquerda. Não se preocupe, pois isso é do projeto mesmo. Esta parte maior representa o que será a parte superior do arco, parte essa, que precisa ser pouco maior devido sofrer maior pressão quando o arco é usado e conseqüentemente, sofrendo uma maior fadiga (stress). Bem, tendo desenhado todas as linhas nas “costas” do arco, chega à hora de fazer os riscos nas laterais para posteriormente ser então retirada a a madeira excedente. Observe o arco e seus riscos, numa visão lateral: PEGASUS - Cursos, e-books, apostilas e manuais on-line. Direitos Reservados – 2008 – Contatos: [email protected]

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8 - A madeira, com as linhas traçadas anteriormente.

9 - Agora trace as linhas que faltam, na lateral da madeira.

Desbastando a madeira

Após terminar de riscar toda a madeira, chega hora de você retirar a parte que não é preciso; chega hora de usar a plaina, a grosa e a serra para ao final ter uma lâmina de madeira que será seu arco.

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Essas tarefas chamam-se “desbastes” e você deverá prender bem a madeira em um torno de bancada para poder usar as ferramentas da forma correta. Com a madeira devidamente presa, inicie o trabalho observando as próximas ilustrações.

9 - A representação abaixo mostra a parte da madeira que deverá ser retirada. Acompanhe:

10 - Seguindo as recomendações, o caibro de madeira terá essa aparência depois de retirada parte da madeira Vista aérea:

Obs. Na fato acima as linhas do desenho possuem os degraus devido o esquema ter sido feito no programa “paint” e este não obtém uma linha PEGASUS - Cursos, e-books, apostilas e manuais on-line. Direitos Reservados – 2008 – Contatos: [email protected]

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perfeita. Entretanto, a madeira deverá estar totalmente plana para depois ser lixada.

Vista lateral:

Com a lâmina de madeira tendo sido totalmente desbastada e com o tamanho de acordo com as medidas já determinadas, esta será a aparência que teremos:

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Lixando a madeira

Usaremos agora as lixas, pois a lâmina de madeira já deve estar pronta. Prenda a peça no torno e comece usando as lixas mais grossas (60) e aumente a numeração quando estas não mais estejam conseguindo obter um acabamento melhor, ando para uma lixa com numeração maior (mais fina) até chegar a lixa número 100. Terminando de ar a lixa 100, você poderá dar uma pausa para proceder a uma etapa, o revestimento.

Revestimento O revestimento consiste em reforçar o arco (nas costas) para evitar que o mesmo quebre, pois é justamente nessas áreas onde mais ocorre esse problema. Quando os arcos são forçados, pode ocorrer das fibras da madeira desprender-se e esta quebrar-se, sendo então este recurso uma forma de minimizar esse problema mas não de sanar totalmente essa possibilidade. Esses reforços são colados nas costas do arco e podem ser feitos dos mais variados tipos de materiais, sintéticos ou naturais. É usado couro, bambu, madeira, fibra de vidro, fibra de carbono, sedas, tendões de bois, etc. Como nosso projeto é fazer um arco da forma mais artesanal possível, use materiais mais fáceis de encontrar e com resultados comprovadamente bons como madeira, couro e bambu. Se o material escolhido para fazer o reforço do arco for a madeira, você deverá conseguir uma lâmina de boa resistência e que não seja demasiadamente pesada, com 3 mm de espessura, que também esteja em condições semelhantes ao caibro e que não contenha muitas fibras para que seja então, colada uma à outra. A colagem das duas partes – caibro e reforço – pode ser feita usando cola para madeira com base vinílica. e bem a cola nas “costas” do arco e na peça de reforço, usando um pincel. Quando terminar de ar a cola, junte as duas peças, acerte-as e faça uso dos grampos C (Sargento) para pressionar bem ambas as partes. PEGASUS - Cursos, e-books, apostilas e manuais on-line. Direitos Reservados – 2008 – Contatos: [email protected]

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É importante, que antes de ar a cola e fazer a união das duas peças você pegue a lâmina que será seu arco e ponha sobre a lâmina do reforço para que possa fazer um contorno usando um lápis e depois acerte esse reforço com as ferramentas (plaina, grosa), deixando-o com as medidas o mais próximo possível da lâmina do arco para então proceder ao lixamento com as lixas 60, 80 e 100 e depois colar as duas partes. Veja abaixo, o esquema da lâmina do reforço de madeira com 3 mm e a lâmina do arco, ambas já definidas e lixadas até a lixa 100.

Assim que ar a cola em ambas as partes, junte-as e prenda-as com os grampos C. Observe:

A foto abaixo mostra bem uma lâmina de madeira presa por grampos onde foi usado um apoio para prender as duas peças...

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Caso a escolha do reforço de seu arco recair sobre o bambu, este deverá ser do tipo “gigante”, com no mínimo 10 cm de diâmetro e colhido quando ainda estiver maduro. Quando bambu estiver seco ele é então rachado em tiras que serão desbastadas em sua parte interior para que fiquem totalmente planas e possam aderir a lâmina de madeira. Caso desejar dar um acabamento diferente na parte exterior do bambu, somente desbaste os “nós”. A espessura ideal para as tiras do bambu é de 3 mm e a cola usada, também é a mesma. Além dos grampos C, você pode usar várias tiras de borrachas das câmaras de ar, para prender firmemente as duas partes nas partes entre um e outro grampo. Dessa forma, as duas partes ficarão ainda mais presas. Por fim, se o material do reforço for o couro e bem a cola em ambos os materiais e prenda-os usando uma bandagem (faixas hospitalares) até a cola secar bem para então você proceder ao acabamento (mais à frente você verá um reforço de couro).

Empunhadura e sulcos para a corda do arco. Com as duas partes – arco e reforço – já unidas, chega hora de trabalhar a empunhadura e os locais onde será colocada a corda do arco. A empunhadura poderá ser feita de forma que fique anatômica em sua mão, com as partes dos dedos e mais alguns detalhes rebaixadas através do uso da grosa e posteriormente lixadas, ou optar por deixar aquela parte basicamente lisa, somente na largura inicial do projeto e lixadas depois para dar um acabamento mais liso. PEGASUS - Cursos, e-books, apostilas e manuais on-line. Direitos Reservados – 2008 – Contatos: [email protected]

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Ainda na empunhadura, você poderá fazer um descanso de flecha para que sirva de apoio na hora do tiro. Pode ser feito em madeira ou couro e nas fotos que iremos apresentar em outro projeto você irá ver um apoio que poderá perfeitamente ser colocado nesse arco. Os sulcos para corda do arco são os locais onde a corda do arco será amarrada. São os rebaixamentos que você deverá fazer nas extremidades da lâmina de seu arco, usando uma grosa cilíndrica (fininha). Observe as três figuras:

Elas representam uma visão de arco, em três dimensões, onde os riscos indicam os locais que deverão ser marcados e desbastados para que a corda do arco possa então ser amarrada. Note que o sulco que deverá ser feito nas costas do arco é mais alto que o risco da parte de dentro do mesmo bem como, na lateral, o risco é feito na diagonal.

As medidas são: Risco das costas do arco: ¾ de polegadas abaixo da ponta Risco de dentro do arco: ½ polegada abaixo do risco anterior Risco da diagonal: Liga os dois riscos acima

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Todavia, no caso dos sulcos é recomendável que você faça um protetor para ser colado nas extremidades do arco, “nas costas do arco”, pois evitará danos para a corda e para seu arco, em virtude do atrito de ambos. Esse protetor pode ser feito de madeira, osso, chifre, cascos de animais ou matérias sintéticos com boa resistência e durabilidade. A foto abaixo mostra bem um protetor já instalado e devidamente “sulcado”, aguardando somente receber a corda.

Eles devem ser colados e presos com o grampo C para que fique bem unido. O esquema a seguir irá lhe dar mais uma idéia de como fazer.

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Envergando o arco Com lâmina do arco totalmente pronta (lixada até a lixa 100, empunhadura ao seu gosto e o local da corda já sulcado), chega vez de envergar o arco. Para enverga-lo, é preciso que ter um e para apoiar o arco pela empunhadura e aos poucos e com extremo cuidado, ir envergando. Esse e pode ser preso em uma parede através de buchas de fixação. Veja como poderá ser feito e fixado à parede.

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Estando a lâmina e e para envergar o arco, prontos, você deverá colocar uma corda um pouco maior do que a corda que irá equipar o arco. Amarra-se essa corda na lâmina de madeira quando ela ainda está reta e coloca-se a empunhadura encaixada dentro do e. Observe se a lâmina está no nível e então marque no e a distância da puxada que pretendese ter com o arco (nesse projeto 28 polegadas).

Depois de marcada a distância da puxada do arco, você irá começar a puxar a corda para envergar o arco até o ponto marcado. É uma tarefa que requer calma e observação e servirá para que você veja o comportamento do mesmo. Ainda não sabemos se a envergadura do arco vai ser correta e é preciso que você observe quando estiver puxando a corda se as duas extremidades estão envergando de forma igual (com 8 a 10 polegadas, já notase). Também é importante que observe as costas do arco. PEGASUS - Cursos, e-books, apostilas e manuais on-line. Direitos Reservados – 2008 – Contatos: [email protected]

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Caso um dos lados esteja envergando menos que o outro, marque o local, solte a corda aos poucos para o arco retornar e desbaste um pouco aquele local. Não é preciso desbastar muito para que não enfraqueça por demais a parte (a parte superior do arco pode ser levemente mais flexível que a inferior). Caso necessário fazer algum desbaste faça-o e repita a mesma operação, colocando o arco no e, puxando a corda e observando o comportamento da envergadura até que ambos os lados estejam envergando por igual. Assim que examinar e conferir que o arco está envergando de forma uniforme, você irá encordoar o arco. Poderá fazê-lo usando a mesma corda que estava envergando o arco ou usar outra corda. O tamanho ideal da corda deixará o arco com uma forma semi-elíptica e não o formato de uma meia circunferência. Veja o abaixo ângulo ideal de um arco, após a amarração da corda.

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Flechas e cordas do arco Para esses dois itens, recomendamos que os comprassem prontos, pois fazer uma flecha ou a corda sem muitos equipamentos será uma tarefa muito difícil. Esses dois itens não são caros.

Tipos de flechas

Flecha padrão, com ponta larga de metal

Flechas pesadas em relação à tração do arco aumentam o dano, mas são mais lentas e têm menor alcance.

Flechas leves em relação à tração do arco (usadas principalmente em tiro ao alvo) voam mais longe, mas provocam menos dano: dão maior Alcance, mas reduzem a penetração e o dano básico.

Para ser lançada a grandes distâncias. É extremamente leve em relação à tração do arco (13 g ou menos), pequena e tão aerodinâmica quanto possível. É popular na Turquia e nos países árabes, onde o tiro ao arco à distância é um esporte popular. PEGASUS - Cursos, e-books, apostilas e manuais on-line. Direitos Reservados – 2008 – Contatos: [email protected]

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Normalmente, só tem uso esportivo, mas poderia ser usada para sinalização ou para enviar mensagens. As hastes são leves e longas, as cabeças muito pequenas e as “penas” podem ser folhas de navalha. O recorde de distância para flechas (de 29 cm) é de 1.854 m, usando um “arco” mecânico com 136 kg de força (equivalente a Força +10½). Com arcos manuais convencionais, o recorde é de 850 m com 65 kgf (Força +7½)

Flechas primitivas, com pontas de sílex ou outra pedra dura, usadas desde o paleolítico

Com ponta de lasca de obsidiana (vidro vulcânico negro). Causa mais dano que o normal, mas quebra se atingir Proteção superior a 1 e então produz apenas dano contundente.

Flecha simples de madeira ou bambu, com ponta endurecida no fogo e aguçada. Os tupi-guaranis preferiam madeira de bocaiúva (mas flechas de brinquedo ou vendidas como artesanato costumam ser feitas de taquara). Sai facilmente da carne do animal (porco do mato, tatú, paca, anta, jacaré etc., no caso dos índios brasileiros), deixando-o sangrar até a morte.

Usadas em arqueirismo esportivo, têm pontas menores e mais aerodinâmicas, mas que não penetram no alvo muito profundamente, para facilitar sua retirada e causar menos dano ao alvo. PEGASUS - Cursos, e-books, apostilas e manuais on-line. Direitos Reservados – 2008 – Contatos: [email protected]

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Usadas para caçar, têm pontas mais aguçadas que as de tiro ao alvo, pois visam ferir e matar a presa. Flechas dentadas de difícil extração são usadas por caçadores tribais para caçar animais médios e ariscos, como macacos e gatos selvagens. Removê-la aumenta o dano em meio grau, a menos que se seja bem sucedido em um teste de Primeiros Socorros ou Cirurgia de dificuldade 2.

Para caçar pássaros e coelhos: a presa atordoada cai com a flecha, que não fica travada na copa das árvores e é recolhida com facilidade, junto com a presa.

É um tipo de flecha de ponta rombuda com penas que produzem muito arrasto, o que estabiliza a flecha mas reduz seu alcance. Para caça de pássaros e animais pequenos em vegetação densa, o alcance curto e as penas longas tornam a flecha mais fácil de encontrar, reduzindo em um grau a dificuldade de recolhê-las.

Algumas flechas fluflu têm uma armação de arame em torno da ponta, com cerca de 3 cm de diâmetro (até 6,5 cm em alguns modelos) para não sumirem no mato. São uma invenção moderna, mas PEGASUS - Cursos, e-books, apostilas e manuais on-line. Direitos Reservados – 2008 – Contatos: [email protected]

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poderiam ter sido desenvolvidas há mais tempo. Se erram, não se enterram facilmente no mato. A dificuldade para encontrá-las é dois graus menores. Essas flechas também aumentam ligeiramente a chance de atingir animais pequenos (Tamanho -3 ou menor).

Têm hastes pesadas e uma ponta endurecida e sem farpas (ou quase) de uns 6 cm de comprimento. Foram usadas por arqueiros antigos e medievais para perfurar armaduras de placas.

Têm hastes pesadas e uma ponta mais longa (cerca de 10 cm). Foram usadas por arqueiros antigos e medievais para perfurar armaduras de placas.

Flecha padrão no Japão dos samurais, com ponta semelhante à de uma lança, também usada para perfurar armaduras.

Flecha de dois gumes, farpada, com ponta triangular ou em forma de folha, de bronze ou ferro, de cerca de 5 cm de comprimento. Era a mais usada na guerra e na caça a animais grandes. Removê-la aumenta o dano em meio grau, a menos que se seja bem sucedido em um teste de Primeiros Socorros ou Cirurgia de dificuldade 2.

Variante japonesa da flecha farpada. Pode ter de 2,5 a 15 cm e freqüentemente tem gume serrilhado. Cuidadosamente trabalhadas, são mais precisas que as flechas européias medievais. O nome japonês significa “rasga-carne”. Removê-la aumenta o dano em meio grau, a menos que se seja bem sucedido em um teste de Primeiros Socorros ou Cirurgia de dificuldade 2.

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Com forma de folha, causa o mesmo dano que uma flecha farpada, mas pode ser removida sem causar dano extra. Alguns modelos japoneses são cuidadosamente elaborados e muito artísticos. O nome japonês significa “folha de salgueiro”.

Possuem três ou quarto farpas metálicas e aerodinâmicas, que lhe dão mais precisão que às flechas farpadas tradicionais. Removê-la aumenta o dano em meio grau, a menos que se seja bem sucedido em um teste de Primeiros Socorros ou Cirurgia de dificuldade 2.

Algumas flechas modernas de caça têm lâminas que se abrem com o impacto. São mais úteis para caçar peixes, pois as farpas expansivas tornam a flecha muito difícil de remover. Essas flechas também são pouco eficientes contra qualquer tipo de Proteção (blindagem, couraça). Removê-la aumenta o dano em um grau, a menos que se seja bem sucedido em um teste de Primeiros Socorros ou Cirurgia de dificuldade 3.

Com ponta em forma de tridente ou forquilha, eram usadas por arqueiros antigos e por samurais japoneses. Seu objetivo é produzir tanto dano quanto possível e permanecer presa quando puxada. Também foram usadas para caçar peixes e grandes animais e, nas batalhas navais, para cortar o cordame de navios. PEGASUS - Cursos, e-books, apostilas e manuais on-line. Direitos Reservados – 2008 – Contatos: [email protected]

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Removê-la aumenta o dano em um grau, a menos que se seja bem sucedido em um teste de Primeiros Socorros ou Cirurgia de dificuldade 2.

Algumas culturas usaram flechas com pontas em forma de lua crescente, voltadas para a frente, com gume afiado, cuja principal utilidade era cortar asas de aves ou tendões das patas de animais (ou pessoas) para impedir sua fuga. Também teriam sido usadas para decapitar avestruzes.

Este tipo de flecha tem uma cabeça bulbosa com furos que assobiam quando ela voa. No Japão e entre os mongóis, era costume começar uma batalha disparando essas flechas sobre a cabeça dos inimigos como forma de guerra psicológica, mas elas também podiam ser usadas para sinalização. Às vezes, os arqueiros enchiam a ponta da flecha com pólvora e a acendiam, criando uma flecha incendiária.

Qualquer flecha pode ser transformada em incendiária se uma bucha de material inflamável for enrolada na haste e acesa (na Idade Média, geralmente trapos embebidos em óleo). Leva 3 segundos para acender uma flecha incendiária em uma chama pronta. Flechas incendiárias se apagam uma vez em seis. Não causam dano extra, mas podem pôr fogo em materiais inflamáveis. Causam dano normal para o seu tipo de ponta e a dificuldade de atingi-las é +½.

Os ninjas usavam flechas carregadas com pólvora e efeitos pirotécnicos. Não causam dano, mas distraem o inimigo com a luz e o ruído. Uma salva noturna dessas flechas (10 ou mais ao mesmo tempo) causa uma penalidade de dois graus em testes de Percepção, Visão e Audição, cumulativa com penalidades devidas à escuridão. Personagens com PEGASUS - Cursos, e-books, apostilas e manuais on-line. Direitos Reservados – 2008 – Contatos: [email protected]

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Visão Noturna perdem essa vantagem por dez segundos, devido ao ofuscamento. Flechas isoladas criam um efeito de ofuscamento que reduz a Visão em dois graus num raio de 10 metros (alcance 4), mais penalidades normais de escuridão. Personagens com visão noturna perdem essa vantagem por 7 segundos. Flechas pirotécnicas podem incendiar coisas como flechas incendiárias normais. Uma flecha comum pode ser transformada em pirotécnica em uma hora com um teste de Demolição ou Pirotécnica (dificuldade 3). Feita a primeira flecha, as seguintes podem ser feitas em 30 minutos, se os materiais estiverem à mão.

Este projétil de argila cozida, usado na Ásia, é usado com um arco de corda dupla. Serve para abater aves pequenas.

Flecha curta (até 50 cm), freqüentemente metálica, destinada a ser lançada por uma besta e não por um arco. A da imagem é um virote de bronze da China antiga.

Qualquer flecha que provoque dano por corte ou perfuração pode ser envenenada, mas flechas feitas para serem envenenadas têm pontas longas e finas com ranhuras, para o veneno penetrar melhor. Provoca o mesmo dano de uma flecha comum de campo, mais o dano do veneno. Com outros tipos de flechas, o grau de dificuldade para o teste de Saúde contra o veneno é reduzido em meio grau, pois são lisas e a ponta é relativamente pequena. PEGASUS - Cursos, e-books, apostilas e manuais on-line. Direitos Reservados – 2008 – Contatos: [email protected]

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Acabamento Para dar o acabamento em seu arco você deverá terminar de lixar usando as demais lixas (120, 140... até a 220) para que ele fique com uma boa aparência e possa receber o verniz. Além de beleza, é uma proteção para o equipamento. Para envernizar o seu arco use vernizes com base de resina epóxi ou poliuretano. É só seguir as instruções na lata do próprio fabricante.

Fotos da fabricação de um arco Para mais informações, estamos disponibilizando uma excelente seqüência de fotos extraída da internet. Basicamente o processo é o mesmo tendo pouquíssimas alterações dos procedimentos e também, no acabamento final do arco. Uma questão de adaptação pessoal para a fabricação do arco.

Acima, a madeira escolhida. Abaixo, tirando as medidas PEGASUS - Cursos, e-books, apostilas e manuais on-line. Direitos Reservados – 2008 – Contatos: [email protected]

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A madeira já descascada PEGASUS - Cursos, e-books, apostilas e manuais on-line. Direitos Reservados – 2008 – Contatos: [email protected]

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Não use madeiras rachadas. Sempre procure madeiras um pouco maiores para caso seja preciso serrar algum pedaço.

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A madeira presa no torno de bancada para ser trabalhada

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Com a madeira pronta, chega hora de tirar as medidas e desenhar os riscos do modelo do seu arco

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Madeira desbastada

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Envergando o arco PEGASUS - Cursos, e-books, apostilas e manuais on-line. Direitos Reservados – 2008 – Contatos: [email protected]

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Trabalhando na empunhadura PEGASUS - Cursos, e-books, apostilas e manuais on-line. Direitos Reservados – 2008 – Contatos: [email protected]

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Reforço do arco foi feito de couro PEGASUS - Cursos, e-books, apostilas e manuais on-line. Direitos Reservados – 2008 – Contatos: [email protected]

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Fazendo um apoio de flecha, com couro e cola PEGASUS - Cursos, e-books, apostilas e manuais on-line. Direitos Reservados – 2008 – Contatos: [email protected]

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O apoio de flecha sendo colado nos dois lados da empunhadura PEGASUS - Cursos, e-books, apostilas e manuais on-line. Direitos Reservados – 2008 – Contatos: [email protected]

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Dando acabamento PEGASUS - Cursos, e-books, apostilas e manuais on-line. Direitos Reservados – 2008 – Contatos: [email protected]

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Apoio de flecha terminado

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Abaixo, o protetor de cordas

Usando pele de carpa para dar um acabamento (o padrão)

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Preparando o local

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Links úteis Arcos Velox - www.arcosvelox.com.br Arcos Maug - http://artesao.br.tripod.com/ Bear archery - http://www.beararcheryproducts.com/ Bear's Paw Bows http://www.bpbows.com/modules/content/index.php?id=1 Browning Archery - http://www.browning-archery.com/ Bernardini Archery - http://www.bybernardini.it/ Bowtech Archery - http://www.bowtecharchery.com/main.html Doosung Archery - http://www.doosungarchery.co.kr/ Great Plains Bows - http://www.greatplainsbow.com/ Green Horn Bows - http://www.greenhorn.be/ Harrelson Tradicional Archery - http://www.mindspring.com/~bowyer/ Hoyt Bows - http://www.hoyt.com/ Jennings Archery - http://www.jenningsarchery.com/ Mathews INC - http://mathewsinc.com/ Martin Archery - http://www.martinarchery.com/ Merlin Bows - http://www.merlin-bows.co.uk/home.htm Parker Bows - http://www.parkerbows.com/pb/2007/index.html PSE Archery - http://www.pse-archery.com/ Ragim Archery - http://www.ragimarchery.com/ Reflex Bows - http://www.reflexbow.com/ Wright Archery - http://www.rodneywrightarchery.com/ Samick Sports - http://www.samicksports.com/ Win Archery - http://www.win-archery.com/

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Considerações finais Encerramos esse manual, certos que de alguma forma ajudamos você a conhecer e adentrar ao mundo da arqueiria. Desejamos que esse seja o primeiro de vários projetos nesse campo, e que jamais desanime se o seu primeiro arco não sair uma cópia do que desejava. Sabemos que somente a prática nos leva a perfeição, mas com paciência, dedicação e vontade, em pouco tempo atingiremos excelentes resultados. Um cordial abraço,

Equipe Pegasus

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Fim Criação, pesquisa e elaboração Equipe Pegasus 2008

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